http://www.zagafrica.frUn projet : traverser l afrique en velo et en solitaire Greoux les Bains Le Cap Zagafrica 2009frMon, 16 Aug 2010 14:33:23message.phpmessage.php2010-08-16 14:33:23LUNDI 16 AOUT 2010 Personne ne doute de la grande joie que j'ai éprouvée lundi dernier (8 jours déjà) de retrouver Gérard. En bonne compagnie (certains étaient venus de loin), devant les portes coulissantes du hall n° 1 à MARIGNANE, l'ambiance était toute à l'émotion : la suite, pour certains vous la connaissez. Gérard a eu un très bel accueil tout au long du parcours de retour, à VINON avec les amis cyclos puis jusqu'à GREOUX. Merci à tous ceux et celles qui ont participé, de près ou de loin à la réussite de cette journée tant attendue. Ce jour là, je n'ai eu qu'une crainte, qu'un "original" demande à voir la tapisserie de "PENELOPE" : je ne pourrai pas l'exposer. J'ai effectivement tissé mais le résultat ne sera pas palpable, très peu visible. Il sera du domaine du sentiment, de l'affectif, de l'amitié. Pendant ces 343 jours, j'ai beaucoup bavardé, téléphoné, répété inlassablement, parlé de Gérard et de son audacieuse aventure. J'ai effectivement tissé, lié, relié entre nous tous quelques fils très précieux, quelques liens dans le beau sens du terme. Un lien des uns aux autres, des uns avec les autres et je l'espère jusqu'à nos frères de couleurs. Avec vous tous j'ai le sentiment que nous avons fait un "voyage collectif". En partageant ses photos et son carnet de route qu'il a tenu avec ses mots simples et sa franchise habituelle, il nous a éclairé sur ce continent, si proche et si loin de nous. Certains d'entre vous nous ont été particulièrement sur toute la durée du voyage sans baisser la garde, je les en remercie. A vous tous : passez nous voir quand vous voulez, il y aura encore des choses à dire et des rêves à faire............. Laurence (Pénélope)message.phpmessage.php2010-08-16 12:00:09LUNDI 09 AOUT 2010 10 OOO KM (AVION) Le samedi, j'avais l'intention de monter à "TABLE MOUNTAIN" à envirion 1 000 m d'altitude, d'où on a une vue extraordinaire sur LE CAP et les plages. Malheureusement, le ciel est couvert de nuages et l'on distingue à peine "TABLE MOUNTAIN". Il n'y a donc aucun intéret à y monter. Mon avion étant pour dimanche 15 h, j'ai largement le temps de démonter Tornado et la remorque. Je range délicatement Tornado dans son carton en espérant qu'il ne souffre pas trop dans l'avion. Il s'est très bien comporté durant mon périple et mérite d'arriver intact à Marignane. J'essaye d'éliminer quelques affaires superflues afin d'avoir un minimum d'excédent de bagages. Marco, toujours aussi sympa passe son après-midi à me monter le film de mon arrivée finale à "CAPE OFF GOOD HOPE". Le dimanche matin, il pleut sur CAPE TOWN. Cela confirme bien la chance que j'ai eue tout au long de mon épopée. Je crois que je n'ai plus eu de pluie depuis DAR ES SALAAM, vendredi pour mes derniers coups de pédales, il a fait un temps magnifique et aujourd'hui, jour du départ, il pleut. C'est Guillaume qui me mène à l'aéroport où l'on constatera 10 kg d'excédent de bagages, le gars de l'aéroport me faisant cadeau de 4 kg. J'ai au total 54 kg, mon bagage à main, 8 kg. Si j'y ajoute ce que j'ai laissé sur place, l'alimentation et l'eau, mon attelage devait osciller entre 80 et 90 kg : pas étonnant que les bosses étaient si difficiles. Le retour se passe sans aucun problème et l'avion attérit sur le sol français vers 9 h 30. J'attends mes bagages mais je n'ai pas de monnaie pour prendre un chariot. Je fais ainsi une fausse arrivée devant mes supporters, Laurence en tête qui crient, perturbant ainsi le calme de l'aérogare. Je récupère mon euro pour vite prendre un chariot. Sur le tapis roulant passe la remorque mais pas de Tornado. Je livre de suite la remorque et Tornado se fait un peu attendre. Mais non, il arrive enfin dans son carton, intact, et je peux enfin aller embrasser Laurence, ma famille et mes amis venus m'accueillir. Ils sont bien une vingtaine dont certains que je n'attendais pas du tout. L'émotion me gagne et j'y suis bien sûr de ma larme. Deuxième rendez-vous maintenant à VINON pour effectuer les 8 derniers km à vélo avec des amis cyclos de la région et mon club de RIEZ en particulier. De nouveau l'émotion me gagne. Nous remontons Tornado tant bien que mal et un peloton d'une vingtaine de cyclos s'égrène vers GREOUX. Ma joien est immense et je discute avec chacun à tour de rôle tout en faisant un signe aux nombreux photographes tout au long de la route. Panneau GREOUX, ça y est, j'y suis. Au passage quelques gryséliens me reconnaissent malgré ma barbe :"ho Gérard!!! Première vision extraordaire quand je passe sous le pont de St Sébastien, noir de monde, ça crie dans tous les sens. Enfin, je grimpe la Montée des Moissons pour passer sur le pont et là, c'est l'apothéose. Je passe sous la banderole :"TU AS TENU LE CAP" brandie par mes frères. Je gare Tornado et tout le monde me saute dessus. BRAVO, FELICITATIONS, je ne peux citer tous les mots qui me sont destinés. Je les trouve souvent très exagérés et j'essaye de minimiser en disant que j'étais simplement en vacances pendant un an. Ce n'est qu'embrassades, bises et félicitations. J'éprouve un sentiment un peu bizarre, celui de n'avoir quitté GREOUX qu'il y a très peu de temps. Tous ces amis qui m'accueillent, j'ai l'impression de les avoir quittés hier. La presse est présent et j'ai droit à mon interview comme une vedette. Ca me dépasse un peu car honnêtement, je n'ai pas l'impression d'avoir réalisé un truc extraordinaire. Pour le moment, il m'est difficile de décortiquer les bons et mauvais moments. Une chose est certaine, les galères et j'en ai connues quelques unes, sont vite oubliées et ne font place qu'à des souvenirs. La fête se termine et je me rends maintenant à Gipaloup, chez moi pour finir avec les intimes autour d'une table. Je crois que c'est en montant chez moi que j'ai eu le plus d'émotion. Je me surprends un peu, moi qui ne suis pas trop matérialiste, qui dit toujours que s'il fallait vendre la maison, cela ne me dérangerait pas. C'est en retrouvant mes pénates que j'ai eu le plus d'émotion. Je retrouve mon chien "PYRRHUS" qui au milieu de ce monde, un peu perdu, ne me fait pas plus de fête que ça : c'est peut-être un reproche de l'avoir abandonné. Je passe une excellente journée entouré de mes frères, mon cousin et ma cousine et mes amis, puis tout le monde se sépare et je me retrouve en tête à tête avec Laurence pour le quotidien, comme si rien ne s'était passé. Gageons que cela ne va pas durer mais Laurence sera de la partie cette fois...........message.phpmessage.php2010-08-07 13:30:47VENDREDI 6 AOUT 2010 74 km CUMUL: 19 646 km Dénivelé : 925 m Après le petit déjeuner, Marco m’amène chez un marchand de vélo, récupérer des cartons pour emballer Tornado. Il est tout de même très sympa. Vers 9 h, je démarre pour ma dernière étape que je crois n’être qu’une simple formalité. J’ai un peu allégé la remorque et les sacoches car il n’est tout de même pas indispensable que je trimballe tout jusqu’au Cap de Bonne Espérance. Bien m’en prend car j’attaque par une côte abominable et chargé, je serais certainement monté à pied. Marco et Guillaume filment et photographient le départ. Ils me rejoindront quand ils auront fini de faire déjeuner leurs clients. Je pédale dans un décor absolument fantastique. Pour un final, c’est vraiment une apothéose. Avant d’atteindre mon premier col, je passe juste à côté de « Table Mountain » (967 m), la montagne symbolique du CAP. Après une grande descente, je longe l’océan encore atlantique avec en point de mire « LION’S HEAD » (Tête de Lion 669 m). De grosses vagues frappent les rochers, je suis comme dans un rêve. J’ai une chance inouïe, comme tout au long de mon voyage. Nous sommes en hiver, au CAP c’est un peu la saison des pluies et j’ai droit à un soleil magnifique. Marco et Guillaume me rattrapent, me filme et me photographie, j’aurai ainsi pour ma dernière étape un sacré souvenir. De temps en temps, ils me font arrêter quand le paysage est spectaculaire pour me prendre en photo. Guillaume s’attache même dans le coffre de la voiture et me filme en roulant. J’ai l’impression d’être un pro. Nous prenons maintenant une route à péage qui va nous mener au deuxième col « CHAPMAN’S PEAK » et c’est de plus en plus joli. Je suis au milieu d’une végétation de type méditerranéenne et malgré l’hiver avec beaucoup de fleurs et d’odeurs qui me font penser à ma Provence. Cette est considérée comme la plus belle du monde et dans mon fort intérieur, je pense mériter ce cadeau après presque 20 000 km de vélo. De nombreux cyclistes me doublent ou me croisent. C’est une route mythique pour tous les cyclistes du CAP. Cette route est d’ailleurs l’objet de la plus grande course du monde « L’ARGUS » où près de 35 000 participants s’y lancent. Marco me propose d’y venir y participer l’année prochaine avec Laurence : pourquoi pas…… La route continue de monter et de descendre et je longe maintenant « TABLE MOUNTAIN NATIONAL PARK », un espace protégé. Après le dernier village typique et préservé de SCARBOROUGH, c’est l’entrée de la réserve et de la route qui mène au « CAPE OF GOOD HOPE ». J’en suis à plus de 60 km et il me reste bien 10 km. Pour une dernière étape de formalité que je croyais de 55 km, je vais quand même faire 74 km et surtout 925 m de dénivelé. Heureusement que grâce à Marco, le retour se fera en voiture sinon cette petite étape aurait fait 150 km. Une longue route vallonnée au milieu d’une végétation particulière et assez rase va me mener à mon objectif final. Entre temps, je vais même faire la course avec une autruche sauvage que j’essaye de rattraper : l’image est absolument extraordinaire. Je sens l’émotion monter, je pense très fort à ma femme et à mon frère Serge. Enfin j’arrive à un cul de sac matérialisé par un grand parking. C’EST FINI. Mon aventure touche à sa fin. Je range mon vélo devant la pancarte signalant en anglais et en afrikaans « Le Cap de Bonne Espérance ». Marco et Guillaume me mitraillent pour la séance de photos et de films. J’attire également la curiosité des nombreux visiteurs qui me photographient également. L’émotion est maintenant trop forte et en pensant à tout le monde et à ce que je viens de vivre pendant presque une année, je ne peux me retenir et les larmes me montent irrésistiblement. Maintenant c’est terminé, je démonte Tornado et la remorque pour les charger dans la voiture de Marco et nous allons à « CAPE POINT » pour manger au resto comme des touristes lambda. Je termine mon dernier carnet de route en dédiant cette réussite, en premier lieu à mon épouse Laurence pour sa patience et son soutien, à mon frère Serge qui m’a aidé, j’en suis persuadé tout au long de ce voyage et à vous tous, sur le forum, sur mon émail ou par la pensée qui m’avaient sans faiblir soutenu tout au long de ce long périple, sportif peut-être mais surtout humain. Comme le dit justement Laurence, je viens de réaliser un voyage collectif. Je ne suis que l’instrument de votre voyage à tous. Je tiens également à remercier très chaleureusement Marco de la « Villa Belle Ombre » et Guillaume son stagiaire pour leur gentillesse et leur disponibilité. Ils m’auront permis de ne pas être isolé pour le final de ce voyage et d’avoir une chaleur humaine parlant français dont j’avais certainement besoin. message.phpmessage.php2010-08-05 12:38:59MERCREDI 4 AOUT 2010 124 km CUMUL: 19 572 km Dénivelé : 1 115 m Je ne sais pas si j’en ai parlé mais j’ai déjà réservé mon hébergement au CAP. J’ai trouvé une guest house tenu par Marco, un français qui vit au CAP depuis cinq ans : VILLA BELLE OMBRE. Au téléphone, il avait l’air sympa et me proposait de me guider par téléphone pour arriver chez lui. Je pars donc tranquille, tout de même à la frontale de mon hôtel de WORCESTER pour ce que je crois être une journée cool. Je récupère mon vélo tout trempé de l’humidité de la nuit et démarre dans le brouillard. Cette humidité me gèle les extrémités mais pour une dernière, ce n’est pas grave. Je démarre tout plein d’émotion, le but est proche et j’y suis de ma larme à l’œil d’excitation. Avec le soleil, le brouillard se dissipe et je découvre un panorama splendide. De magnifiques montagnes me barrent l’horizon. Mais qui dit montagnes, dit grimpettes. Effectivement, la route monte et descend au milieu des montagnes et des vignes. La route grimpe maintenant régulière pour arriver à l’entrée d’un tunnel à péage. Malheureusement, ce tunnel est interdit aux vélos et Marco m’avait prévenu, si tu ne peux prendre le tunnel, tu devras passer par le col et ce ne sera pas facile. C’est donc ce qui se passe et j’attaque, j’espère le dernier col de mon épopée. La première partie très raide, m’inquiète un peu mais après un petit tunnel, la pente devient régulière et je finirai ce col tranquillement en deuxième. J’ai l’impression d’être près de Marseille dans les calanques avec un paysage complètement méditerranéen. C’est assez étonnant car tout y ressemble et pourtant LE CAP est la même latitude que MEKNES dans l’hémisphère nord. J’arrive enfin en haut du col : DU TOITSKLOOF PASS, altitude 820 m et j’ai l’impression d’être en haut de l’Espigoulier dans le massif de la Sainte Beaume. La grosse différence, c’est que je suis accueilli par une colonie de babouins. J’attaque la descente très doucement car je ne tiens pas me casser la figure quelques kilomètres avant d’atteindre mon objectif. Je réalise que j’ai quand même fait presque 20 000 kilomètres et pas changer un câble. Je suis vite dans la vallée très vallonnée qui mène à CAPE TOWN. La circulation s’intensifie mais la route se transforme en autoroute avec une large bande d’arrêt d’urgence m’assurant une excellente sécurité. Je suis maintenant dans CAPE TOWN et je n’ai pu faire la photo traditionnelle du panneau « CAPE TOWN ». Je verrai de la faire avec Marco. Il m’est juste arrivé un petit incident qui aurait pu être grave de conséquences. En passant sur une grille positionnée à l’envers, les roues de Tornado assez larges passent sans problème mais pas celle de la remorque qui se désolidarise de l’attelage et je traine la remorque sur une bonne dizaine de mètres. Heureusement la roue n’est allée sur la chaussée et je répare dans l’immédiat sur ma bande d’arrêt d’urgence. Le guidage de Marco est excellent et j’arrive sans souci à VILLA BELLE OMBRE où j’ai droit au comité d’accueil. Marco, Guillaume son stagiaire et des amis m’attendent avec caméra et appareils à photos. J’aurai ainsi une trace de mon arrivée officielle au CAP. On m’installe dans une superbe chambre et on échafaude immédiatement les plans pour la suite. Demain jeudi, on s’occupe de l’avion, vendredi on fini les 60 km qui me séparent du Cap de Bonne Espérance. J’irai à vélo avec Guillaume et Marco nous accompagnera en voiture pour nous ramener. Je prévois si possible mon départ pour samedi et être à Gréoux dimanche. Je suis bien tombé chez Marco qui est très gentil et fait tout pour m’aider. Je vous le dit, si vous allez passer des vacances au CAP, une seule adresse : VILLA BELLE OMBRE message.phpmessage.php2010-08-05 12:33:28MARDI 3 AOUT 2010 161 km CUMUL: 19 448 km Dénivelé : 1 025 m Après mon étape marathon de dimanche, j’avais prévu de ne pas partir de bonne heure lundi. LE CAP est distant de LAINGSBURG de 260 km et si je fais lundi 80 km, il me faudrait de toute manière deux jours pour rejoindre LE CAP. Du coup, je m’octroie une journée de repos imprévue me permettant de mettre à jour le site internet et me reposer quand même un peu. Depuis KIMBERLEY, j’ai fait 702 km, soit une moyenne journalière de 140 km, ce qui est pas mal. Je prévois aujourd’hui de dormir pour mon avant dernière étape à WORCESTER, soit 160 km. J’espère ne pas avoir trop de dénivelé et surtout de vent. A 6 h 15, je suis donc sur Tornado pour ¾ d’heure de frontale. J’attaque en plat montant et dès que le jour se lève, je recommence à voir du relief, ce qui ne m’est pas désagréable. Au fond, j’aperçois un petit col qui va me faire passer de 650 m à presque 1 000 m. C’est la première surprise de la journée. Dans la campagne, je dérange une fois de plus des antilopes. Elles sont cette fois-ci au nombre de 6 et ressemblent aux impalas de Tanzanie. Est-ce possible ? Ce qui est le plus remarquable aujourd’hui, c’est la verdure. Jusqu’à présent, il n’y avait que de l’herbe sèche autour de moi et maintenant, tout est vert, d’une végétation qui ressemble à du genêt et de la bruyère de chez nous. J’aperçois ce que je crois être un champ de kiwis. Par la suite, je vais me rendre compte que c’est le premier vignoble. Les vignes sont très hautes et ressemble aux champs de kiwis que l’on voit en Ardèche. Au fond, de grandes montagnes culminent à plus de 2 000 m et il me semble même que j’aperçois des traces de neige. Je grimpe mon deuxième col de la journée. Décidément, les difficultés continuent et LE CAP ne se laisse pas gagner si facilement. Cette fois, c’est un vrai col répertorié, avec un panneau au sommet : « HEXRIVIER PASS 965 M ». Je crois que c’est le premier que je vois depuis le Maroc. La pente est assez raide et je suis obligé de passer la première, il y avait longtemps….. Une longue descente me mène dans une vallée appelée HEXRIVIER où les cultures fruitières sont abondantes mais surtout les vignes. Elles sont donc assez curieuses, assez hautes, à hauteur d’homme. Dessous les gens y sont nombreux car nous sommes en hiver et c’est le moment de la taille. Ce qui me surprend également, ce sont tous ces bassins artificiels car ici les vignes sont à l’arrosage. La vallée se resserre et je suis maintenant entouré de magnifiques montagnes. Entre les vignes et les montagnes, j’ai l’impression d’être dans certains coins de Savoie. En pente douce, la route me mène enfin à WORCESTER où je trouve difficilement un hôtel. C’est vrai que depuis que je suis en Afrique du Sud, les gens ont du mal à me renseigner. message.phpmessage.php2010-08-02 12:55:55DIMANCHE 1 AOUT 2010 202 km CUMUL: 19 287 km Dénivelé : 740 m Je démarre un peu plus tôt que d’habitude afin d’arriver de bonne heure à PRINCE ALBERT ROAD et bien récupérer pour le final : il est 6 h 20. La frontale me servira bien car le jour ne se lève maintenant qu’à 7 h. Première mauvaise surprise, le vent est toujours de la partie, je l’ai de travers ou de ¾ face. Le vent est très capricieux, il ne faut pas trop en parler. A 8 h, je fais mon SMS à Laurence et lui signale ce fort vent. Quand je redémarre, plus de vent. A midi je m’arrête pour mon pique-nique, signale à Laurence qu’il n’y a plus de vent et quand je redémarre, le vent est de nouveau présent mais il se calmera assez rapidement. Je me retrouve dans cette immense plaine, j’ai quitté les montagnes et le goulet dans lequel se trouve BEAUFORT WEST. C’est peut-être l’explication de ce vent violent. Je ne suis plus en altitude (entre 800 et 500 m) et la température est plus clémente. Je quitte rapidement les chaussettes qui me servent de gants et à 9 h, je me déshabille. Il y a longtemps que ça ne m’était pas arrivé. A midi, j’ai fait plus de 90 bornes et il ne me reste plus que 25 km pour arriver à PRINCE ALBERT ROAD. L’objectif est atteint et je suis à ma destination du jour vers 14 h 14 h 30. La deuxième surprise du jour, le seul hébergement de ce village, un « B AND B » est fermé, c’est dimanche. Le gardien pas trop sympa ne fait aucun effort pour me recevoir. Deux jeunes qui se trouvent là comprennent que je suis assez fatigué et essayent en vain de lui expliquer ; deux jeunes filles qui doivent s’occuper du service aussi. Que faire ? Le prochain village est à 85 km, il est 15 h. Je n’ai pas envie de planter la tente ici. L’endroit me parait sinistre. PRINCE ALBERT ROAD n’est qu’un carrefour qui mène à PRINCE ALBERT VILLE. Je mesure ici toute la différence entre les pays francophone et anglophone, le sens de l’hospitalité n’est pas du tout le même. Est-ce moi qui me fais des idées ou est-ce la barrière de la langue ? Toujours est-il que j’étais mieux reçu à l’ouest que depuis que je suis passé à l’est. Dans ma tête, je fais mon petit calcul. Il est 15 h, il me faut 5 h pour arriver à LAINGSBURG. Si tout se passe bien, je roulerai deux heures de nuit et avec un peu de chance je trouverai une ferme auberge en route. La route est large et ma piste cyclable m’assure une certaine sécurité. J’y vais, ce sera mon dernier coup de folie et avec une étape de 200 bornes, ce sera mon record du voyage, pas mal pour terminer. Je suis dans une espèce de désert, les travaux de la route reprennent et n’arrangent pas trop ma progression. Vers 16 h 30, j’avertis Laurence pour qu’elle ne s’inquiète pas trop. Si les conditions sont bonnes, je peux arriver à la tombée de la nuit, sinon je m’arrête pour planter la tente. Les conditions ne sont pas bonnes car la route n’arrête pas de monter, en plat montant certes, mais chargé comme je suis j’avance à 12/15 km/h au lieu des 20 escomptés. Finalement de 500 mètres d’altitude où j’étais, je me retrouve à 800 mètres. La nuit tombe très vite, le soleil est couché à 17 h 30 et à 18 h, il fait nuit. La circulation est assez importante car nous sommes dimanche et les gens doivent rentrer sur LE CAP. Les camions n’ont pas arrêté de rouler toute la journée, ils peuvent circuler le dimanche, ils ne s’arrêtent donc jamais. Autre inconvénient, les travaux bloquent la circulation aux feux rouges et c’est par vague que les véhicules me doublent. Je ne suis pas trop fier et croyez-moi que je ne brille pas. De temps en temps, un coup de klaxon, les gens doivent se dire : « quel est cet imbécile qui roule sans phare » et ils ont raison. Je regrette d’avoir laissé mes feux rouges à KINSHASA car ils me seraient bien utiles. Je m’arrête pour manger un peu et me désaltérer mais surtout pour enfiler des vêtements car il commence à faire froid. Je me fais tout petit sur la route et avec un peu de patience, j’arrive enfin à LAINGSBURG. J’avertis immédiatement Laurence et trouve rapidement un hôtel confortable. Je passe à table de suite, me douche et je vais vite me coucher car je suis fourbu. Résultat des courses, 202 km et quand même 740 m de dénivelé : belle journée. J’aimerais vous faire part d’une réflexion sur la formidable machine qu’est le corps humain. Il a une possibilité d’adaptation extraordinaire. J’arrive à PRINCE ALBERT très fatigué, je me mets dans la tête que je dois encore faire 85 km et la fatigue s’en va. Quand j’étais dans l’hémisphère nord, j’arrivais à rouler sous des températures supérieures à 40° sans trop souffrir. Quand je suis parti de NAIROBI, rappelez-vous, la température était tombée autour de 20° et j’avais froid. Par la suite, je suis parti le matin sous des températures négatives et j’ai supporté. Je pense et je l’ai toujours pensé, tout se passe dans la tête et de la volonté que l’on met pour réussir ce que l’on veut entreprendre. Je ne suis surtout pas un surhomme et ce que j’ai fait, tout le monde peut le faire : J’INSISTE message.phpmessage.php2010-08-02 12:46:42SAMEDI 31 JUILLET 2010 137 km CUMUL: 19 085 km Dénivelé : 395 m Je quitte avec un peu de regret ce magnifique « B AND B », à la frontale comme tous les matins maintenant. Je ne vous l’ai pas dit mais hier sur une bonne partie, la route était en chantier. Cela ne m’a pas bien gêné car si la circulation était alternée pour les voitures et camions, pour moi à vélo, ce ne fut pas le cas. Pour la première fois en Afrique, je n’ai pas vu de chinois. J’attaque donc ce matin par un feu rouge que je grille pour une montée de plusieurs kilomètres sur une route en chantier. Je suis de nouveau au milieu d’une grande plaine où les lignes droites se succèdent. Il a l’air de faire un peu moins froid. Après mon petit arrêt SMS à Laurence, le vent se met à souffler assez fort, je l’aurai dans le dos jusque THREE SISTERS, heureusement. Le paysage change radicalement. De belles montagnes apparaissent et je trouve le paysage fabuleux. Est-ce d’avoir évolué pendants des jours et des jours dans ce paysage monotone. Je retrouve ces sentiments contradictoires dont parlait Christine (VOCHER) sur le forum, cette envie de rentrer et la beauté du coin, cette envie d’y trainer tellement c’est beau. Vent dans le dos, en légère descente, j’avance comme un avion : je me régale. D’autant que jusque THREE SISTERS, les travaux sont terminé et la route est superbe avec sa large bande cyclable. Je suis toujours dans les grandes prairies et les grandes fermes au bord de la route mais toujours pas de village. Dans les champs clôturés, des bovins et beaucoup de moutons dont ceux à tête noire qui leur donne un air un peu comique. Arrivé à THREE SISTERS (62 km), je récupère la nationale 1 qui relie JOHANNESBOURG au CAP. La route est superbe avec plus de circulation mais sur ma piste cyclable, je suis en sécurité. La route est orientée maintenant plus vers l’ouest, c'est-à-dire en direction du CAP. J’ai ainsi le vent de travers ou de ¾ arrière. Il souffle de plus en plus fort et je dois bien tenir les rennes de Tornado sous peine de me casser la figure. Les sacoches et la remorque sont une prise au vent importante. Je m’arrête à une aire de pique-nique pour manger mais vu la force du vent, je ne trainerai pas, tout s’envole. Il ne me reste qu’une quarantaine de bornes mais ils seront très compliqués car j’ai maintenant le vent carrément de travers. Je ne me sens pas trop en sécurité. Chaque fois qu’un camion me double, je suis comme attiré par lui et je fais des embardées assez désagréables. Je ne brille pas trop. Les 20 derniers kilomètres seront encore plus terribles car le vent a dû tourner et je l’ai maintenant de ¾ face. J’avance et en légère descente à peine entre 10 et 12 km/h. C’est la première fois que j’ai un vent aussi violent, même au Sahara Occidental ou en Mauritanie¸ je n’ai pas connu ça. J’espère que je n’aurai pas ce vent jusqu’au CAP. Avec ce vent en pleine figure, il me serait impossible et surtout sans intérêt de continuer à pédaler. Je verrai demain la tournure des évènements. A trois kilomètres de BEAUFORT WEST (un nom d’origine française), j’éclate, pas de rire mais de la roue arrière. Je ne râle pas trop car je n’en suis qu’à ma cinquième crevaison et ma deuxième de l’arrière. Pour réparer c’est assez compliqué car il me faut décrocher la remorque. Heureusement, j’ai de l’espace et je suis en sécurité pour réparer. Je retourne le vélo sur la selle et le guidon mais le vent me le fait tomber. Que faire ? Heureusement un pylône se trouve à côté et je suis obligé de le coincer contre celui-ci. De suite arrive un curieux que je jette car je me suis un peu étalé et je ne peux pas tout surveiller. Je répare ma chambre et constate deux beaux trous. C’est en fait le pneu qui s’est ouvert, il est mort et heureusement j’en ai un tout neuf pour finir mon épopée. Je redémarre mais les trois derniers kilomètres seront terribles, terribles avec le vent maintenant de face. J’avance à 4 ou 5 km/h et j’ai du mal à garder l’équilibre. Comme souvent le premier Lodge sera le bon. Heureusement je tombe bien, pas trop cher et confortable. Malgré un final difficile, j’ai quand même fait une belle étape, 137 km et CAPE TOWN n’est plus qu’à 460 km. J’espère que demain le vent sera calmé car pour l’instant, il a soufflé toute la soirée. message.phpmessage.php2010-08-02 12:40:07VENDREDI 30 JUILLET 2010 106 km CUMUL: 18 948 km Dénivelé : 455 m Bonne surprise ce matin en sortant de BRITSTOWN, je retrouve ma piste cyclable de deux mètres. C’est très agréable pour moi ca je ne suis pas obligé d’avoir tout le temps l’œil dans le rétroviseur. Je suis toujours dans les grands espaces. En m’arrêtant pour faire mon SMS matinal à Laurence, j’ai encore débusqué une antilope mais cette fois Tornado est arrêté et il reste calme. Un peu plus loin, je vois un porc-épic écrasé sur la route. Ce qui me remémore une réflexion que je m’étais faite en Espagne. En traversant un pays à vélo, on se rend bien compte de la faune du pays par les bêtes écrasées sur la route. C’est assez étonnant car j’ai vu de tout sur les routes. J’aperçois enfin de belles montagnes à l’horizon et la route devient de suite beaucoup plus agréable. Si j’ai droit à des montées, j’ai les descentes qui vont avec. Aujourd’hui, je vais faire plus de 100 km et je ne verrai pas un seul village. Sur la route, pas âme qui vive si ce n’est les ouvriers qui s’occupent de la maintenance de la route. Par contre, je verrai beaucoup de fermes non loin de la route. J’ai même pu en photographier une d’en haut, ce qui est une grande première. J’ai la confirmation qu’hier, c’était un jour sans car aujourd’hui, je me sens en pleine forme même si le dénivelé est un peu plus important. Par contre il fait très froid et j’ai du mal à me réchauffer les doigts malgré les chaussettes. Il est vrai que pour une fois il n’y a pas trop de soleil et j’ai même peur qu’il pleuve mais il n’en sera rien. La pluie, je pourrais la prendre en arrivant au CAP car d’après mes renseignements, c’est la période où il y pleut un peu. D’énormes blocs de pierres sont entassés dans les champs donnant au paysage un air étrange. Il semble que ces pierres soient là naturellement. Vu comme les prairies sont dégagées, il semblerait que ce soit la main de l’homme, c’est assez impressionnant. J’entre maintenant dans la région appelée « THE GREAT KAROO », le grand KAROO. C’est une région montagneuse d’élevage et en particulier du mouton à la tête noire. D’après l’histoire de la région, les fermiers auraient fait fortune avec la laine. En lisant l’histoire de l’Afrique du Sud, il est souvent question d’un certain JOUBERT. Il était originaire de Provence et en particulier, de LA MOTTE D’AIGUES. Je pose la question à un de mes amis, chez qui on avait fait la fête avant mon départ : « Dominique, ce JOUBERT a-t-il un rapport avec ta famille ». En arrivant à VICTORIA WEST, j’ai droit à mon « Township » et en face, une cité en dur avec des toits de tôles : Est-ce pour reloger les habitants du « Township » ? Je m’arrête à la première guest house et on me répond « full ». J’entre dans VICTORIA WELS et bien m’en prend car je trouve un super « Bed and Breakfast » au prix raisonnable et mignon comme tout avec un magnifique jardin. Dommage que je reparte demain, je serais bien resté un jour de plus ici mais Laurence et Pyrrhus m’attendent à Gipaloup, demain il faut que je file. message.phpmessage.php2010-08-02 12:35:14JEUDI 29 JUILLET 2010 132 km CUMUL: 18 842 km Dénivelé : 475 m Je ne sais pas si aujourd’hui, je ne vais pas laisser une page blanche car je pense avoir droit à la copie conforme de la journée d’hier. La route avec ses larges bandes cyclables a disparu pour faire place à une route moins large avec 40 petits centimètres de piste cyclable. De chaque côté d’immenses espaces semblables à ceux d’hier. Je défile dans d’interminables lignes droites. Dans la matinée, je fais bien 70 km et j’aurai en tout et pour tout un seul virage à négocier et quand je dis virage, je suis généreux, je devrais dire courbe. C’est tellement remarquable que j’ai pris le panneau en photo. Aujourd’hui, je n’ai pas de bonnes jambes. Est-ce la fatigue de la veille, un jour sans ? Toujours est-il que je ne passe pas une bonne journée dans ce paysage monotone. Heureusement Brel et Brassens me tiennent compagnie. L’après-midi, le paysage sera un peu plus agréable et je verrai apparaitre quelques montagnes et fait étonnant quelques virages. Sans fait particulier, j’arrive à BRITSTOWN très fatigué, au point d’être inquiet pour la suite du voyage. Ne me démobiliserais-je pas ? La fatigue générale tomberait-elle d’un coup. Je me pose beaucoup de questions si près de l’arrivée. Je verrai bien demain. J’entre dans le premier Lodge que je trouve pour me reposer de suite. Je vais vite diner et à 21 h, je suis couché.message.phpmessage.php2010-08-02 12:32:32MERCREDI 28 JUILLET 2010 125 km CUMUL: 18 710 km Dénivelé : 305 m Pour sortir de KIMBERLEY, ce sera assez facile car pour une fois, j’ai droit aux indications. Heureusement car il y a peu de monde dans les rues, ici presque tout le monde est motorisé. Je récupère ma grande nationale avec mes deux mètres de piste cyclable. Je pense que ce sera le cas jusqu’au CAP qui approche à grands pas car j’ai vu un panneau « CAPE TOWN » : 970 km. Je roule toujours au milieu des grands espaces tout plats. La monotonie du paysage compense la facilité du relief. La végétation se modifie un peu et je vois de grands cactus, cette fois des aloès. Dans les parcs il y a de nombreux moutons et ces parcs sont truffés de termitières. Je vais vous en raconter une bien bonne. En roulant, je débusque une petite antilope dont j’ignore la marque. Elle se met à courir en sautant entre moi et la clôture. Ne voilà-t-il pas que Tornado se met à accélérer et dès que nous la rattrapons, elle se met à accélérer et Tornado aussi. Le manège a bien duré 500 m. Dès que l’antilope a pu trouver une échappatoire entre les barbelés, elle s’est vite évanouie dans la nature. J’ai bien essayé de la prendre en photo en roulant mais je crois bien que je l’ai loupée. Le coin a l’air assez sauvage car outre cette antilope, je vois parfois dans les champs une ou deux autruches. Vous me direz, il y en a bien sur la route de VALENSOLE mais celles que je vois n’ont pas l’air d’élevage. Autre fait remarquable, sur certains poteaux électriques je constate d’immenses nids très touffus qui ont l’air d’abriter des colonies de petits oiseaux. Je l’avais remarqué hier à KIMBERLEY, je vois apparaitre mes premiers oliviers que j’avais quitté au Maroc. Pas de doute, ça sent de plus en plus l’écurie. J’approche enfin de HOPETOWN (ville de l’espoir) et je découvre à nouveau l’inévitable « Township ». HOPETOWN est une petite ville toute simple en retrait de la nationale. Il n’a pas l’air d’y avoir d’hôtel mais je trouve un « Bed and Breakfast » qui me donne entière satisfaction. Je vais vite faire trois courses à la supérette la plus proche pour pouvoir manger ce soir car cet établissement n’assure pas la restauration. message.phpmessage.php2010-07-27 17:57:41MARDI 27 JUILLET 2010 O km CUMUL: 18 585 km Dénivelé : 0 m Une fois n’est pas coutume, je profite de ma journée de repos pour faire du tourisme classique. Vous le savez ou ne le savez pas mais KIMBERLEY est la capitale du diamant, le siège social de la Compagnie DE BEERS qui a un quasi monopole sur le diamant dans le monde. Depuis des kilomètres, je vois sur la route des pubs sur « THE BIG HOLE » le plus grand trou du monde d’où on a extrait des tonnes de diamants. Je dédie cette journée à mes deux grands frères, grands mineurs devant l’éternel et à tous les mineurs qui participent à ce forum, en autre à Joseph et à Cyril je pense. J’ai donc visité ce « BIG HOLE » qui est vraiment impressionnant. Il y avait aussi la reconstitution de la mine qui allait avec, puits, galeries, outillage, engins et reconstitution d’un tir de mine. Il y avait également tout une ville reconstituée de la grande époque de la ruée vers le diamant. Quand je disais qu’ici, tout me faisait penser à l’ouest américain, j’en ai la confirmation. Ce qui est marrant, c’est que l’hôtel où je suis et carrément sur le site, ce qui est un pur hasard. J’ai pris sciemment beaucoup de photos afin que vous vous rendiez compte. Beaucoup d’éléments sont reconstitués mais le trou est bien réel. Je profite bien de ce qui est, j’espère ma dernière journée de repos. Demain, je reprends la route pour HOPETOWN où l’histoire du diamant a commencé. message.phpmessage.php2010-07-27 09:41:25LUNDI 26 JIUILLET 2010 76 km CUMUL: 18 585 km Dénivelé : 245 m Encore un départ à la frontale mais ce matin, c’est involontaire. Je suis maintenant tellement organisé le matin que j’en deviens efficace. A la sortie de WARRENTON, je récupère la route qui vient de JOHANNESBURG, une route très large mais surtout avec une bande cyclable de deux mètres de chaque côté. Niveau sécurité, je suis très content car je pense avoir de la circulation jusqu’au CAP. A ce propos, je remarque un panneau KIMBERLEY : 72 km, l’étape du jour et surtout LE CAP : 1 045 km. Très heureux, je le prends en photo. Ce soir, il me restera moins de 1 000 km pour atteindre mon but, soit une petite France à traverser, une pacotille quoi. Je suis toujours dans les grands espaces et c’est toujours impressionnant. Je longe la voie ferrée, ce qui n’a rien d’original, c’est le cas depuis MPIKA en Zambie. La grosse différence, c’est que cette fois, elle est électrifiée, une grande première depuis mon entrée sur le sol africain. Pour la première fois également, le soleil est un peu en morceau. Résultat, l’atmosphère a du mal à se réchauffer et je resterai pratiquement habillé jusqu’à KIMBERLEY. La route est tellement plate que j’aperçois les buildings de KIMBERLEY, vingt kilomètres avant et je m’en approche tranquillement. Au pied de la ville, un immense plan d’eau et si je vous en parle, c’est que ce plan d’eau est habité par une importante colonie de flamands roses. Je suis assez étonné car je croyais que cette couleur du flamand lui était donné parce qu’il mangeait beaucoup de crevettes. Peut-être il y en a-t-il dans ce plan d’eau artificiel. Dans KIMBERLEY, grosse ville, j’ai du mal comme d’habitude à trouver un hôtel et après plusieurs tours pour rien, j’arrive enfin dans un hôtel, un peu luxueux mais tant pis, pour une fois, j’y vais. A l’entrée, une barrière et le gardien me dit : « check point » et là c’est le comble. Sur la route, je ne suis jamais contrôlé par la police et pour rentrer dans un hôtel, il me faut montrer mes papiers. Je m’énerve un peu et fait demi-tour. C’est le climat qu’il règne en Afrique du Sud et que je n’apprécie pas du tout. C’est peut-être un reste de la coupe du monde car je crois qu’à KIMBERLEY, il y a eu un match du groupe A : Afrique du Sud / Uruguay. En sortant, un quidam m’interpelle, m’accompagne à l’hôtel et du personnel d’accueil ayant vu la scène vient à ma rencontre. Je me pose la question de ma « zénitude », peut-être suis-je en train de la perdre au contact de ce pays dit « civilisé ». Un fait est sûr j’ai toujours eu horreur des contrôles. D’ailleurs à la réception de l’hôtel, on ne me demandera même pas mes papiers. Moyennant finances, il y a la Wifi à l’hôtel, ce sera parfait. J’envisage une journée de repos car je sens que j’en ai besoin et ce sera peut-être la dernière avant le sprint final. message.phpmessage.php2010-07-27 09:37:10DIMANCHE 25 JUILLET 2010 135 km CUMUL: 18 509 km Dénivelé : 290 m Le départ a lieu une fois de plus à la nuit mais je ne mets pas ma frontale, les lumières de la ville me suffisent. D’un coup tout s’éteint, économie oblige et je suis obligé d’utiliser ma frontale. Pour une vingtaine de minutes. En sortant de VRYBURG, j’ai la même vision qu’à l’entrée, ces baraques en tôles les unes contre les autres. Est-ce que ce sera le cas dans toutes les villes que je vais traverser ? Il y a quelque temps que je ne vous ai pas parlé du temps mais sachez qu’il fait toujours aussi froid. Ce matin, je n’avais pas l’impression qu’il fasse froid mais c’est un des matins où j’ai les doigts des mains et des pieds le plus gelés et cela va durer une bonne partie de la matinée. Je suis toujours dans ces immenses espaces et j’avance de ferme en ferme. Je ne connais pas les U.S.A. mais ça doit y ressembler, au FARWEST ou au TEXAS. A chaque tour de pédales, j’ai l’impression que je vais voir débouler Lucky LUKE sur Joly JUMPER ou pire, les Daltons. Trêve de plaisanterie, c’est vrai que la région me fait penser au TEXAS avec ces grandes fermes d’élevage de bovins, ces blancs costauds comme des rocs dans leur grand 4 X 4. Je suis en plein cœur du NORTHEM CAPE, le pays des afrikaners et où l’afrikaans est quasiment la langue officielle. A l’entrée des fermes, je constate souvent des noms à consonance française. C’est vrai qu’à la révocation de l’Edit de Nantes, certains huguenots ont fui la France pour se réfugier en Afrique du Sud. Au milieu de ces pâturages d’herbe sèche, je vois parfois des traces d’immenses champs de maïs (c’est l’hiver) et des champs que je suppose semés en blé, ajoutent une touche de verdure dans cette région très sèche à cette époque de l’année. Je pique nique sur une aire aménagée et je suis le roi du pétrole. Je fais bien d’en profiter car les vingt derniers kilomètres vont être galère pour moi. Avec l’étape d’aujourd’hui, je vais faire plus de 300 bornes en deux jours, c’est peut-être un peu trop, d’autant que je fini avec du vent contraire, allez savoir pourquoi. WARRENTON est comme toutes les villes françaises le dimanche, morte. Tout est fermé et personne dans les rues. Je trouve l’hôtel au nom prédestiné « TEXAS HOTEL », tenu par trois jeunes filles assez sympa et où je suis très bien reçu. J’aurai l’occasion de parler de mon voyage et de discuter avec les clients du bar. J’en profite également pour acheter du « Biltong » que je vois suspendu au plafond. C’est de la viande séchée (bœuf, koudou ou autruche) dont la tradition vient des boers qui partaient à la conquête de ces immenses plaines. Cette viande était séchée sur les bâches des chariots. Dans ma chambre, il fait 16° et inutile de vous dire que je rentre rapidement sous les couvertures. Bonne nuit. message.phpmessage.php2010-07-27 09:33:02SAMEDI 24 JUILLET 2010 169 km CUMUL: 18 374 km Dénivelé : 450 m Ce matin, j’envisage d’aller jusque VRYBURG mais je doute un peu car il n’y a pas moins de 170 km, cela dépendra du dénivelé. Pour mettre le plus de chance de mon côté, je pars vers 6 h à la frontale. N’en parlez surtout pas à Laurence, elle n’aime pas du tout. J’ai un peu de mal pour sortir de MAFIKENG, plusieurs bleds se mélangent un peu. Je demande plusieurs fois la route. Les gens, soit ne me comprennent pas ou soit ils ne veulent pas me renseigner et continuent leur chemin. Le jour se lève l’activité reprend ainsi que la circulation des gens qui vont travailler. Tant que je ne suis pas sorti de l’agglomération, il me faut être très prudent ca il n’y a pas de piste cyclable. La route est en moins bel état que la veille. Hier, c’était un leurre, juste un morceau qui mène à la frontière. Heureusement, la circulation n’est pas trop importante car sur cette route sans piste cyclable et étroite, ce n’est pas toujours évident. La route assez plate est entourée de grands espaces à perte de vue. Ce n’est qu’une succession d’immenses propriétés clôturées. L’élevage semble la première activité de la région. La route est très monotone mais avec ce petit vent dans le dos, je ne me plains pas. J’avance très vite et je finirai ma journée à 21 km/h de moyenne, ce qui sur 170 km est un record pour moi. Je passerai une excellente journée vélocipédique à défaut de me régaler avec le paysage. C’est aussi la journée des oiseaux et j’en verrai de toutes sortes. Je vois deux autruches mais un peu loin pour les photographier, des pintades, des perdreaux, des hérons et beaucoup d’autres oiseaux colorés dont j’ignore le nom. Je suis intrigué par un oiseau, souvent en groupe. C’est un gros oiseau sombre avec un long bec qui me fait penser au serpentaire que j’avais vu en Tanzanie. A cette allure j’arrive à VRYBURG de bonne heure. Je suis surpris à l’entrée de VRYBURG de découvrir des baraques en tôles, les unes contre les autres et me faisant penser aux favelas de LIMA. Cela me semble moins insalubre que ce que j’avais vu à LIMA mais la précarité de ces habitations où sont entassés beaucoup de monde m’étonne. La population y est totalement noire. Est-ce que c’est ce qu’on appelle les « townships ». A gauche de la route, ces baraques habitées par les noirs et à droite de magnifiques villas habitées par les blancs. L’apartheid est heureusement bien terminé en Afrique du Sud mais j’ai le sentiment que si l’ANC (le parti de Nelson MANDELA) est au pouvoir, l’argent est toujours dans les mains des blancs. Après cette curieuse image, je traverse VRYBURG sans trouver d’hébergement. Je suis obligé de faire demi-tour et après bien du mal, je trouve un Lodge au nom curieux de « Lockerbie ». Je vais faire mes courses dans un supermarché « SPAR » et juste à côté, je vois « Internet Bar ». Je retourne vite dans ma chambre pour chercher ma clé USB. En entrant dans ce que je crois être un cyber, pas d’ordinateur. Il n’y a que des machines à sous et on me répond que c’est « Internet Internaitement ». Je n’ai rien compris et en me promenant dans la ville, je verrai beaucoup de lieu de ce style. En trainant en ville, je trouve l’atmosphère étrange, de partout des grilles et des agents de sécurité. Il semble qu’il y règne une certaine paranoïa par rapport à ce qu’on dit sur la criminalité en Afrique du Sud. Il est 18 h, je vais vite manger dans un « WIMPY », il n’y a que ce type d’établissement ici et je rentre vite dans ma chambre. Je ne veux prendre aucun risque. message.phpmessage.php2010-07-26 19:33:37VENDREDI 23 JUILLET 2010 80 km CUMUL: 18 205 km Dénivelé : 305 m Ca y est, je pars ce matin en direction de mon dernier pays. L’étape sera encore courte aujourd’hui, comme à chaque fois que j’entre dans un nouveau pays : formalités douanières, change, adaptation. Le route est relativement vallonnée et assez agréable malgré les éternelles lignes droites. Je longe de grandes exploitations où les zébus sont parqués. La végétation faite toujours en majorité d’acacias est agrémentée d’énormes cactus d’un genre nouveau pour moi. Je m’arrête pour photographier une épave au bord de la route. Cela peut vous paraître banal mais depuis que je suis au Botswana, j’en ai vu très peu au bord de la route. Ici le parc automobile est relativement neuf, rien à voir avec ce que j’avais vu en Mauritanie qui détient le pompon à ce sujet. J’ai une petite pensée pour mon neveu Benoit qui a un site consacré à ces épaves « Les épaves de nos campagnes ». S’il venait en Afrique, il aurait de quoi alimenter son site. Fait également nouveau, je vois, je crois, mes premières cultures au Botswana, des champs de choux et surtout d’immenses étendues de maïs. Ainsi, petit à petit j’arrive à l’immigration du Botswana côté « out ». Mon passeport visé, je n’ai plus d’autre choix que de passer la dernière frontière, ce qui se fera rapidement. Je perds juste, comme souvent, un peu de temps à expliquer mon voyage aux policiers et même faire un peu de change avec eux car je crois que la monnaie du Botswana « le Pula » est la plus forte d’Afrique. De pénétrer dans mon vingtième et dernier pays, cela me fait un drôle d’effet : objectif pratiquement atteint et la fin proche d’une belle aventure. Sur le forum, Christine m’avait parlé de sentiments contradictoires, je lui ai répondu que non, et bien, je me trompe car je ressens effectivement ces sentiments contradictoires. Quoiqu’il en soit, je suis tout de même content d’atteindre mon but et de retrouver Gréoux, Laurence Pyrrhus et ma maison. Ce qui change immédiatement en entrant en Afrique du Sud, ce sont deux petits détails. Les vaches n’ont plus de bosses et dans les champs poussent des éoliennes, pas celles qui produisent de l’électricité, mais qui pompent l’eau comme au temps de mon enfance dans la Meuse. J’arrive finalement à MAFIKENG et je pose mes valises, façon de parler. Je trouve un Lodge sympa au nom évocateur de « Buffalo Lodge ». J’ai la mauvaise idée d’aller dans une banque pour changer les 1 500 pulas qui me restent et je vais en avoir pour une heure. Je tombe sur un blanc ventripotent qui n’a pas l’air d’y comprendre grand-chose et qui a l’air de faire sourire ses voisins noirs. J’en viens à cette dure réflexion dans ma tête : « heureusement que les noirs ont pris le pouvoir en Afrique du Sud ». A ce propos, je suis actuellement dans le bar restaurant du Lodge. Je fais le constat suivant, mais peut-être est-ce du hasard : au bar que des blacks qui discutent entre eux et dans la salle du restaurant, que des blancs qui boivent leur bière attablés………… On ne se mélange donc pas !!!!!!! message.phpmessage.php2010-07-26 19:27:51JEUDI 22 JUILLET 2010 73 km CUMUL: 18 125 km Dénivelé : 445 m Grâce à ma traditionnelle bouilloire, je déjeune dans ma chambre ce qui est bien pratique. Départ sans souci, le jour se lève à peine et je profite de la lumière de la ville. A la sortie de GABORONE, je m’arrête pour photographier enfin une montagne. Il est 7 h 30 et comme tous les matins, j’appelle Laurence. Pendant que je téléphone, un motard blanc s’arrête, retire son casque et regarde mon vélo. Il attend un petit moment que je termine mon coup de fil. Il parle un peu français et nous discutons de mon voyage. Avant de partir, il me prend mon téléphone et enregistre son numéro de téléphone et son nom (MATT) en me disant que si j’ai un problème, je n’ai qu’à l’appeler. Sur ce, il fait demi-tour et part travailler. C’est quand même sympa. Je continue mon bonhomme de chemin sur ma route sans piste cyclable. Il y a beaucoup de circulation et je ne brille pas trop. Heureusement, au bout de 30 km, je retrouve ma piste cyclable. Elle n’est pas terrible mais je suis très content de la retrouver. Je m’arrête pour ravitailler et un camion venant en sens inverse s’arrête sur le bas côté et traverse pour me parler. Décidément, c’est la journée. Pour une journée de transition, la route est plus agréable que tous ces derniers jours même si les lignes droites sont toujours là. La présence de montagnes rend le paysage plus agréable. Il est à peine midi quand j’arrive à LOBATSE mais je décide tout de même d’y rester. Je dois vous avouer qu’à GABORONE, j’ai eu la flemme de réparer la chambre à air et mon réchaud. Il faut absolument que je règle ces petits problèmes avant de m’engager dans la cambrousse. Je trouve un des rares hôtels de LOBATSE et par chance, il y a internet. C’est parfait car j’ai encore deux carnets de route à mettre à jour et quelques photos à faire passer à Stéphane. J’entre dans la chambre et bien sûr il y a la télé. C’est assez courant mais souvent elle ne fonctionne pas ou a très peu de chaînes. Cette fois-ci elle fonctionne parfaitement et je tombe sur une chaîne sud-africaine qui retransmet l’étape du Tourmalet du Tour de France. Pour une surprise, c’est une surprise et je me plante pour une fois devant la télévision. A midi, le lunch était parfait. En self service avec des spécialités locales, je me suis régalé. Le soir, pour le « diner » ce ne sera pas le cas et à 8 h, rien n’est prêt. Je décide de manger à l’extérieur et trouve un petit restaurant où je mangerai une grosse saucisse de Strasbourg et des frites. Là n’est pas mon propos, le patron très sympa n’arrête pas de me parler et s’installe à ma table. Nous discutons encore de mon voyage pendant plus d’une heure. Et oui, avec un peu de bonne volonté nous arrivons à communiquer et quand je ne comprends pas, il me l’écrit sur un bout de papier. Il veut tout savoir de mon voyage, le kilométrage, le temps mis, les pays traversés, les visas. Il est très curieux et très fier de m’avoir dans son établissement et chaque fois que rentre un client, il lui parle de mon voyage. Certains clients s’installent même à notre table. Au moment de payer, il n’encaisse que le manger et me fait cadeau du « Fanta ». Avant de partir, nous échangeons mails et adresses et il m’offre encore une boisson pour demain. Ce fut donc une journée très productive avec ces trois rencontres très sympa. Ce Botswana que j’avais le sentiment de traverser sans avoir l’occasion de communiquer me donne maintenant du regret. Je suis ravi de cette dernière journée au Botswana, je reste sur une agréable impression et c’est tant mieux. message.phpmessage.php2010-07-22 19:15:26MARDI 20 JUILLET 2010 116 km CUMUL: 18 051 km Dénivelé : 340 m Après encore une bonne nuit, j’ai le sentiment qu’il fait moins froid. Ce n’est qu’une impression car sur mon vélo, j’ai encore plus froid que d’habitude et j’en viens à redouter le pire pour la suite. La route se transforme à l’approche de GABORONE en route en quatre voies, capitale oblige, et le paysage devient collineux. Cela m’enlève un peu de monotonie après ce que j’ai vécu depuis plusieurs jours. Je sens mon vélo qui tire à droite. J’ai encore crevé de la roue avant. Je n’ai pas envie de changer la chambre car le trou a l’air petit. Je regonfle par trois fois mais dans GABORONE, je me résous à changer la chambre. Avec le chargement, je ne tiens plus Tornado et j’ai peur de me casser la figure. Finalement, je change la chambre à 200 m de l’hôtel que je vais choisir. J’aurais dû la changer de suite cela m’aurait évité bien du tracas. GABORONE est une ville ultra moderne, de grandes artères quadrillent la ville. Mon hôtel assez luxueux se trouve dans un quartier d’affaires. Autour d’une place piétonne et j’ai toutes les commodités pour faire mes courses : banques, supermarché, restaurant ou plutôt fastfood. Je rencontre une française prof dans une université décentralisée dans le Pyrénées dépendant de TOULOUSE. Elle est venue au Botswana pour faire une expertise sur le développement touristique. Je lui parle de mon rôle dans le tourisme lorsque j’étais adjoint au maire et président e l’office de tourisme et lui parle du projet du château que nous avions. Elle me dit que dans le midi, elle a entendu parler d’un projet similaire. C’est en fait Jean-Pierre MARTINETTI qui lors d’un colloque à CHAMBERY a parlé de la Cité de la Culture et du Tourisme durable, le projet que nous avions à GREOUX. C’est assez marrant comme le monde est petit. Dommage que la nouvelle municipalité ait laissé tomber ce projet, c’est tout de même un véritable gâchis pour GREOUX et son château. Trêve de polémique, je suis très content de parler un peu français ici au Botswana. Je reste deux jours à GABORONE pour mettre internet à jour et jeudi, direction la dernière frontière que je franchirai certainement vendredi. J’en suis maintenant à 18 051 km et il ne me resterait plus que 1 532 km. Je commence maintenant à languir de rentrer car je ne sens plus de magie dans mon voyage et j’avance pour avancer. message.phpmessage.php2010-07-22 19:11:34LUNDI 19 JUILLET 2010 136 km CUMUL: 17 936 km Dénivelé: 365 m Le matin au réveil, je fais deux constats. Le premier, il fait moins froid, 12° sous la tente et 6° dehors, allez comprendre pourquoi. Le deuxième moins agréable, j’ai enfin percé le matelas auto gonflable. Il fallait bien que ça arrive et dans ce coin plein d’épines, je ne suis pas étonné. J’attaque ma procession habituelle pour arriver au bout de 45 km à la ville de MAHALAPYE. Je fais mes trois courses, surtout de l’eau car il m’en faut pour deux jours et je continue sans avoir grand-chose à raconter. Un évènement important aujourd’hui, je dois passer ma dernière ligne mythique : le tropique du Capricorne. Je ne suis pas sûr qu’il soit indiqué, aussi je tiens le GPS à disposition et en vue du tropique, je le mets en action. Sur ma carte Michelin, il est indiqué à 23°27’00’’. Je m’arrête donc quand le GPS m’indique cette position. Je me prends en photo avec le GPS car bien sûr je suis seul. A partir de ce moment, je peux dire que ne suis plus sous les tropiques, la fin du voyage approche donc. Je fais quelques kilomètres, je vois un panneau : « TROPIC OF CAPRICORN à 500 m ». Effectivement, à 500 m un grand panneau indique « TROPIC OF CAPRICORN ». Je regarde le GPS, il indique 23°29’59,1’’, soit 23° 30’. Qui a raison ? Je prends quand même les photos et je verrai en France. De toute manière, je n’aurai pas loupé cette ligne mythique. Pour les photos, je les prends moi-même. En face, il y avait bien un couple qui attendait le bus et ont refusé de traverser. La suite sera sans commentaire, ma route habituelle. Le bivouac du soir est encore difficile à trouver et plus j’avance, plus l’heure tourne. Chaque fois que je trouve un coin, il ne convient pas, trop d’épines, du sable, du monde. Je continue mais ce soir c’est galère et je vais m’installer n’importe où. J’envisage même, ce qu’il ne faut jamais faire, de m’installer au bord de la route. J’arrive à une barrière vétérinaire. Il y a régulièrement ce genre de barrière au Botswana pour contrôler le trafic de bétail. C’est tout de même la troisième ressource économique du pays et la propagation de la fièvre aphteuse serait une catastrophe. Ne trouvant rien pour dormir, je continue ma route et arrive à un pont bascule. C’est un endroit très courant en Afrique où les camions sont pesés et payent une taxe en conséquence. Je suis au Botswana, l’endroit est très moderne, très propre. Le parking ferait l’affaire. Je demande l’autorisation qui m’est accordé sans problème. Deux personnes très gentilles m’indiquent l’endroit où je peux planter la tente et me mettent les toilettes à dispositions. Elles sont très propres et en bon état de marche. Il y a même un essuie-mains électrique et automatique à air chaud. Je ne suis plus en Afrique. Le repas sera encore froid, je n’ai pas pris la peine de réparer le réchaud. La nuit sera excellente malgré la crainte d’être constamment dérangé par les camions. Je dois bien être fatigué pour dormir de la sorte. Il faut dire que si dans la journée, je n’ai pas trop de relief, je roule chargé à bloc, eau et nourriture pour deux jours. message.phpmessage.php2010-07-22 12:40:43DIMANCHE 18 JUILLET 2010 132 km CUMUL: 17 800 km Dénivelé: 340 m Au réveil, je me précipite sur la montre, elle indique 6°, je la mets dehors et je constate avec stupeur – 2°. La remorque est tout gelée et les sacoches brillent ? Je déjeune dans la tente en m’enfilant dans le duvet. Je démonte la tente, à l’intérieur du double-toit, c’est carrément de la glace. Je ne sais pas si je ne vais pas être obligé de raccourcir mes étapes et démarrer un peu plus tard. C’est d’ailleurs le cas des norvégiens qui ne démarrent qu’à 8 h. Quand je les avais rencontrés, leurs compteurs n’affichaient que 80 km et le mien 105. La journée sera identique à celle de la veille, les photos parleront mieux que ce que je peux vous décrire. La route toujours encombrée est très languissante, le paysage plat, toujours le même. En un mot, je me lâche, je m’emmerde. Heureusement que j’ai LE CAP comme objectif, sinon je ne vois pas l’intérêt de rouler sur cette route. Je reviens sur mes norvégiens de la veille. Cela fait tout de même de belles rencontres après les polonais et le Serbe. Vraiment dommage que je ne parle pas anglais. J’arrive enfin à PALAPYE où j’ai l’intention de dormir car j’en ai un peu assez. Le premier hôtel affiche complet. Je fais mes courses dans mon supermarché habituel et je vais manger dans un WINPY, encore un de ces fastfoods à l’américaine et reprends la route, je bivouaquerai encore ce soir. La montre indique 16 h, il me faut chercher un coin et là, ça se complique. Les clôtures de partout et les rares chemins sont truffés d’acacias. J’arrive au village de MAKORO où bien sûr il n’y a pas d’hébergement. A la sortie de ce village, je repère un chemin. J’ouvre la barrière et la referme. Je découvre un coin assez dégagé que je trouve sympa. Un troupeau de chèvres qui broute le peu d’herbe et une bicoque à côté me font penser à un propriétaire dans le coin. Je le cherche mais ne trouve personne. La mauvaise idée me vient d’aller demander l’autorisation au bar à côté. J’entre dans ce bar, comme dirait Samuel mon filleul, un bar louche. Une énorme dame me sert une bière et un client qui a l’air éméché en consomme une. Je demande l’autorisation d’aller dormir dans le coin susvisé, la dame très gentille ne sait que me répondre car elle n’en est pas propriétaire. Trop tard, je ne peux donc y retourner. Je lui fais comprendre que si, moyennant consommation, je peux planter la tente derrière son bar. Elle accepte gentiment et je rentre le vélo dans son enclos car ici tout est clôturé, je vous l’ai déjà dit. Derrière le bar, il y a quelques bicoques délabrées. Elle essaye, toute fière, de présenter un français mais apparemment tout le monde s’en fout. Sauf un quidam, avec sa canette de 63 cl à la main qui ne me lâchera plus les baskets, si ce n’est pour aller en chercher une autre. Il a l’air un peu saoul comme d’autres personnes et je suis en train de me demander ce que je fais là. Sans rien dire, je reprends mon vélo et quitte cet endroit qui me parait malsain. Si tous les gens me paraissent gentils et sans mauvaises intentions, je me méfie quand même des gens qui ont bu. J’ai d’ailleurs l’impression et comme d’habitude, cela n’engage que moi, que dans ces coins retirés où il n’y a pas grand-chose faire, l’alcoolisme sévit. Je reprends donc la route et il me faut trouver un coin rapidement car la nuit tombe vite. Le premier chemin est le bon, ce n’est que du sable, je traîne et tire mon vélo et la remorque pendant 300 m et je trouve un coin pas trop sympa mais je n’ai plus le choix. En m’installant, je me pique de partout avec ces petites boules d’épines qui trainent par terre. Yannick les connait bien, il en avait eues plein ses pneus au Sénégal. Je n’ai qu’une hantise, crever les trois pneus de mon attelage mais je m’en tire bien. J’aurai encore de la visite de gens qui charrient du bois avec un attelage tiré par quatre donkeys (ânes) très courant ici. Ils sont habillés de vêtements très sales et usés. Un des gamins avait un pantalon tellement troué qu’il y avait plus de trous que de pantalon, je n’avais encore jamais vu ça. J’aurai une autre visite, un jeune très gentil au demeurant qui me semble rentrer de l’école. Il s’attarde devant mon vélo et ma remorque et ne semble plus vouloir partir. A force de ne pas faire cas de lui, il partira. Ce soir, je mangerai froid, le réchaud refusant de démarrer. Comme je n’ai pas trop envie de me salir les mains, je déboucherai le gicleur demain. Comme d’habitude, je suis au lit à 6 h 30. message.phpmessage.php2010-07-21 21:50:41SAMEDI 17 JUILLET 2010 131 km CUMUL: 17 668 km Dénivelé: 210 m La surprise du jour, plutôt de la nuit et malgré la faible altitude (autour de 100 m), je vais avoir froid sous la tente. Dans la nuit, je suis obligé de bien fermer mon duvet. Heureusement que j’avais choisi un bon duvet que j’avais cru un moment un peu trop chaud. Au réveil, à 4 h 30, la montre m’indique 8° sous la tente et 2° dehors. Je démarre donc dans le froid, je commence à en avoir l’habitude. Je mets deux paires de chaussettes aux pieds et comme je n’ai pas de gants, j’enfile une paire de chaussettes qui fera un peu l’effet de moufles. Ma première journée entièrement au Botswana ne va pas être trop marrante. Une platitude à faire pâlir Jacques Brel et son plat pays. Le long ruban d’asphalte continue et de chaque côté, 30 à 40 m d’herbes sèches coupées. S’ensuit des acacias nains très épineux, délimités par deux rangs de clôtures. De temps à autre, un chemin part à droite ou à gauche mais à chaque fois il y a une barrière qu’il faut refermer derrière soi pour empêcher les bovins de divaguer. Ces bovins sont effectivement très présents ainsi que quelques chèvres. La circulation est également très présente. Il y a beaucoup de grosses voitures qui roulent très vite, la vitesse étant limitée à 120, ainsi que camions et cars. Circuler sur cette route serait très dangereux s’il n’y avait pas cette piste cyclable en bon état. Cette circulation intense et ce paysage monotone seront mon lot pendant cinq jours, soit 640 km et pratiquement toute la traversée du Botswana. Bien sûr, je ne traverse pratiquement pas de village qui sont bien en retrait de la route. Je ne devine la présence d’un village que par les « Bus Stop » où parfois quelques personnes attendent. J’arrive enfin à la première ville digne de ce nom « FRANCISTOWN » où je m’arrête pour faire quelques courses. Si dans la campagne, il n’y a absolument rien, par contre, les villes sont très bien équipées, en supermarché entre autres. On y trouve de tout et le Botswana ne produisant pas grand-chose, ce ne sont que des produits d’importation et en particulier d’Afrique du Sud. Je ne vous dis pas les prix !! C’est midi, je décide donc de manger au resto et cela me fera au moins un bon repas aujourd’hui. Ici comme restaurant, ils ne connaissent que les fastfoods à l’américaine comme les MAC DO. J’ai donc droit à mon éternel « Chicken chips » et mon coca ou Fanta (c’est le même trust), tout autant plein de sucre. Pendant que je mange, je vois passer une voiture qui tire une remorque corbillard que je prends en photo. Ce qui était valable pour la Zambie, l’est autant pour le Zimbabwe que le Botswana. Les remorques tirées par les bus ou les taxis sont légions. Ce soir je dois bivouaquer et je n’ai pas assez d’eau. En traversant un petit village qui sent la misère, tout le monde n’est pas riche au Botswana, j’obtiens après bien des difficultés, la dame se cache, de l’eau que je purifie immédiatement au micropur. Pendant cette opération, je me vois arriver trois norvégiens avec sacoches qui se rendent également au CAP mais eux arrivent du CAP NORD, c’est autre chose. C’est vrai qu’ils sont trois, moins chargés et plus jeunes mais il faut le faire. Nous discutons un bon moment, l’un d’eux m’offre même une carotte qui me donne des idées et repartent. Je range mes affaires et plusieurs centaines de mètres plus loin, ils m’attendent. Comme je veux rouler encore une heure, je vais rouler avec eux et constater que c’est quand même agréable. Si ce n’était la barrière de la langue, j’aurais pu finir avec eux mais je m’arrête à l’approche de FOLEY et eux continuent. Je trouve un bivouac que je crois tranquille au milieu des acacias et je n’ai qu’une crainte, c’est de percer. Il faut vois ces épines d’acacias, elles sont vraiment redoutables. J’aurai bien quelques visites mais très agréables, un bonjour et les gens ne s’attardent pas. Dans la nuit, j’aurai droit à un concert une chorale féminine chantant des chansons africaines dans le village. Si ce n’était là aussi la barrière de la langue, je me serai levé. Dans la nuit, le froid a l’air de se faire plus vif. J’enfile mon sac à viande en coolmax et rentre dans mon duvet. La nuit sera donc confortable. message.phpmessage.php2010-07-21 21:44:00VENDREDI 16 JUILLET 2010 125 km CUMUL: 17 537 km Dénivelé: 530 m Grâce à une bouilloire électrique, je peux déjeuner dans ma chambre, c’est vraiment très pratique. Je suis un peu trop matinal car Tornado et sa remorque sont prêts à partir et il fait encore nuit. Il faut absolument que je tienne compte que même si je descends vers le sud, j’oblique un peu vers l’ouest et le matin, le jour se lève un peu plus tard. Comme à LUSAKA, l’hôtel est situé « City Centre », je suis vite en dehors de la ville et dans la campagne, pardon dans le bush. C’est l’éternel va et vient des gens qui vont travailler, qui à pied, qui à vélo et qui en taxi-brousse. Pour moi, c’est toujours impressionnant et l’objet de beaucoup, non de « Good Morning », mais de « Morning ». C’est ce que j’aurai appris en Afrique de l’est,k les gens disent rarement « Good Morning » mais simplement « Morning ». J’ai également droit au « How are you » qui n’est apparemment qu’une formule de politesse et n’attend pas de réponse. La campagne diffère un peu, je suis dans une zone de pâturages, ça sent déjà le Botswana. Les chemins sont barrés de grilles et les champs souvent clôturés. Je ne sais si aujourd’hui, je me sens une âme de poète ou si la luminosité est particulière ce matin mais je trouve la nature absolument magnifique. Je trouve à la végétation des couleurs d’automne. Ce qu’il y a en plus ce matin, c’est l’apparition de cactus géants dont certains sont même en train de fleurir. La campagne a l’air également de se modifier et l’apparition de gros blocs de rochers me changent un peu de la sempiternelle forêt. Je prends les dernières photos du Zimbabwe que je quitte sans regret. Je suis certainement passé à côté mais la barrière de la langue doit y être pour quelque chose. J’aurais aimé discuter avec les gens sur la situation de leur pays. J’ai bien essayé à l’hôtel mais le réceptionniste avait l’air de dire que tout va bien. Bien sûr, peut-être en ville et pour ceux qui ont du boulot. La frontière du Botswana est en vue. Je vais passer mon avant-dernier pays, le dix-neuvième et j’en ai fini avec les visas. Les formalités seront identiques à toutes celles des pays de l’est, sauf que je n’ai pas de visa à payer. C’est drôle à constater car si parfois une frontière n’est qu’un passage administratif, cette fois, j’ai vraiment l’impression de changer de pays. Je découvre de suite de grands espaces et l’impression immédiate d’un pays plus riche. La route en travaux me fait craindre le pire, les chinois sont encore là. Cette présence chinoise en Afrique est absolument incroyable, ils sont vraiment présents dans tous les pays que j’ai traversés. Cette fois, heureusement les travaux ne me dérangeront pas. Il semble que l’on double la voie et j’emprunte l’ancienne route, les travaux ayant lieu sur la nouvelle voie. Ce n’est pour l’instant qu’un long ruban d’asphalte dans une totale platitude. De chaque côté de la route, ce n’est que clôture et souvent la clôture est double. Celle qui empêche les animaux de traverser la route et celle qui délimite les parcs à zébus. Il faut dire que l’élevage était la première ressource économique du Botswana avant la découverte des diamants et le développement du tourisme. Posséder quelques têtes de bétail est toujours un signe extérieur de richesse. Je passe devant un Lodge qui me parait un peu luxueux, je m’arrêterai au prochain que je ne trouverai plus. Je décide donc de bivouaquer mais ici avec les clôtures s’est assez compliqué. Je trouve malgré tout un chemin qui traverse la voie ferrée. Il aboutit bien sûr à un parc où paissent des zébus et fait caractéristique du pays, les zébus ont des cloches aussi dans la nuit, le tintement de ces cloches me donnera l’impression d’être dans le Jura. J’installe finalement mon campement dans un coin assez sympa et je verrai passer quelques personnes qui ramènent les zébus dans les pâturages. Pâturage étant un bien grand mot car ce ne sont que des épineux avec un peu d’herbe sèche. Dès le coucher du soleil, je sens déjà la fraicheur arriver et je ne vais pas être déçu. message.phpmessage.php2010-07-15 19:07:46MERCREDI 14 JUILLET 2010 131 km CUMUL: 17 412 km Dénivelé: 630 m C’est vrai que c’est le jour du 14 juillet mais je ne reste pas dans mon duvet douillé, j’ai encore du cœur à l’ouvrage et je dois faire ces 130 km qui me séparent de BULAWAYO. A propos, dans un autre ordre d’idée, j’ai vendu pour l’association LAUNATHO 13267 km et je me suis engagé à les faire. Je pense d’un coup que dans 86 km, j’y arrive et si je prenais ensuite un taxi-brousse pour LE CAP, j’aurai tenu mes engagements………….. Tiens, bizarre, je suis plus haut qu’hier et il fait moins froid : 15 sous la tente et 8 dehors. Qu’importe, je m’habille comme hier, je n’aurai pas trop chaud. Journée habituelle comme depuis plusieurs jours, j’avance, un point c’est tout. Cela va faire presque 500 km où je suis dans le même paysage, entouré de forêt. Après les hauts plateaux zambiens, cela me change de la magnifique Tanzanie et ses paysages variés. De plus sur cette route, il n’y a pratiquement pas de circulation. Vallonnée et forêt, c’est tout le charme de cette partie du Zimbabwe. J’approche de BULAWAYO avec une impression bizarre, j’ai le sentiment qu’il y a de moins en moins de monde sur la route. Aussi, je me renseigne plusieurs fois pour savoir si je suis bien dans la bonne direction. BULAWAYO me fait également une impression assez bizarre, de grandes artères rectilignes et perpendiculaires, un peu comme certaines villes américaines. J’ai l’impression que l’on a planté là cette ville d’une façon artificielle. Je trouve facilement mon hôtel assez sympa, confortable et pas trop cher pour une fois. Par contre, le resto contigu, c’est la catastrophe et après trois jours de bivouac, je croyais me rattraper et bien c’est raté. Par contre, pas de douche mais une baignoire avec de l’eau chaude. Ce bain sera le bienvenu car cela fait quand même quatre jours que je ne me suis pas lavé. Demain, je reste à BULAWAYO pour faire quelques courses et peut-être mettre à jour le site internet si je trouve des connexions. Je languis de quitter ce pays où je ne sens aucune joie de vivre et les gens pas trop sympa. Si j’ai le malheur de demander un renseignement dans la rue, la réponse est souvent « dollars ». Les gens, je ne les blâme pas car ce pays est dans une situation catastrophique et je ne sais comment il va s’en sortir. Depuis mon départ, c’est peut-être la première fois où j’ai une impression aussi désagréable d’un pays. La Gabon m’avait un peu déçu mais pas à ce point. Je répète que je ne suis pas objectif quand je parle d’un pays, ce sont les sentiments que je ressens et tels que je les vis avec Tornado. message.phpmessage.php2010-07-15 19:03:02MARDI 13 JUILLET 2010 118 km CUMUL : 17 281 km Dénivelé: 655 m Comme tous les matins, je prends la température, pas la mienne car tout va bien. Sous la tente, j’ai droit à 8° et à la surprise générale, dehors, il fait 0°. J’ai d’ailleurs pris la montre en photo pour preuve et je ne suis qu’à 1100m. Je reprends donc ma route avec le froid, une route excellente et vallonnée et toujours ma forêt. Ca commence quand même à être languissant et aujourd’hui, je n’ai pas grand-chose à raconter de ma journée. Heureusement et je remercie encore Laurence et Marine, j’ai mon walkman, je passe ainsi des heures en compagnie de Brassens et Brel. Je pensais être mercredi à BULAWAYO mais j’en abandonne l’idée. Il me reste près de 300 km, j’ai pas mal de relief et du vent de face. Cela me parait impossible, je dormirai à LUPANE. Dans ce paysage monotone, j’arrive fatigué à LUPANE. Bien sûr, ce village n’est pas au bord de la route, il me faut encore faire 4 ou 5 km de grimpette pour y arriver. En arrivant dans ce village, comme à GWAI RIVER, je vois toute la désolation du Zimbabwe. Les gars dans la rue sont complètement désœuvrés, le chômage bat son plein. Les « SHOPS » sont fermés, certainement pour cause de faillite et d’inflation. Heureusement subsistent quelques magasins d’alimentation, il faut bien manger. Je crois lire beaucoup de tristesse dans le regard des gens et pas trop de sourires. Moi le blanc, je suis certainement envié de vivre dans l’abondance. Je ne généralise pas complètement car j’ai droit à quelques sourires et des regards d’admiration. Pas question de dormir ici car bien sûr, il n’y a pas d’hôtel, tout est fermé. Je fais mes courses dans un libre-service et la marchande me fourni de l’eau car il n’y a toujours pas d’eau minérale. Bien entendu, pas question d’acheter une puce pour mon téléphone, ça n’existe pas ici. J’emprunte une fois de plus le téléphone d’un autochtone pour rassurer Laurence et lui dire qu’elle n’aura plus de nouvelles jusqu’à jeudi. Je redescends à la nationale pour chercher un coin bivouac. Il faut dire que je n’ai fait que 75 km mais je suis assez fatigué par le relief et le vent mais peut-être aussi la lassitude. Je me mets à penser, et oui, ça m’arrive. Il me reste 173 km à faire pour arriver à BULAWAYO. Si aujourd’hui, je fais l’effort encore d’une quarantaine de kilomètres, demain 130 pour arriver à destination, c’est jouable. C’est là, qu’intervient le miracle de l’être humain. Je me suis mis cet objectif de 40 km dans la tête et comme par enchantement, la fatigue s’oublie et je reprends la route. Je passe le petit village de KENMAUR où bien sûr il n’y a rien et je me mets en tête de faire encore une dizaine de kilomètres. De temps à autre, je vois bien une piste menant à un Lodge pour safari, mais c’est à chaque fois une dizaine de km de mauvaise piste et je n’en ai pas envie. A droite, une piste sablonneuse, je l’emprunte sur une centaine de mètres et trouve un endroit parfait en pleine forêt. J’installe mon bivouac et une fois de plus je vais passer une excellente nuit. Dans la nuit, le vent commence à souffler, les arbres craquent. Si un arbre me tombait sur la tente, pensais-je d’un coup ? Mais je me rendors aussitôt. message.phpmessage.php2010-07-15 18:57:53LUNDI 12 JUILLET 2010 91 km CUMUL : 17 163 km Dénivelé: 735 m Nuit encore parfaite, juste un peu réveillé par le froid qui m’oblige à bien fermer mon duvet. Sans la tente, il fait 12° et 6 dehors. C’est tout de même bizarre ce froid. Oh ! Nous sommes bien en hiver mais je ne suis qu’à 700 m d’altitude sous 18° de latitude. Je ne m’attendais pas à avoir aussi froid. Le pire n’est certainement pas encore arrivé car Morgan et Grégory m’ont bien signalé que j’allais avoir froid en Afrique du sud. Je démarre habillé au maximum et je fais bien. Je n’ai pas trop froid, si ce n’est les mains et les pieds que je ne peux pas trop protéger. Heureusement dès que le soleil apparait au dessus des arbres, il fait de suite moins froid. Ce matin, je ne me dévêtirai qu’à 11 h. De la route, toujours excellente, il n’y a pas grand chose à dire. De la forêt, toujours de la forêt, avec parfois des clairières me faisant penser à un village pas trop loin mais je ne le verrai pas. Dès que la forêt disparait un peu, je retrouve avec plaisir mon baobab. Des singes traversent encore la route et de temps e temps je vois des gens au bord de la route aux arrêts de bus. Je vois une école et quelques habitations. Sur la route, plein de gamins sortent de partout et vont à l’école. Dès que je m’arrête, ils se mettent souvent à courir pour m’éviter : ils ont peurs. Je suis dans une région très sauvage et ils n’ont certainement pas l’habitude des touristes, surtout sur ce drôle d’engin. Parfois un sourire suffit à les amadouer et ils me répondent par un sourire et un signe de la main. Ce coin est assez bizarre car je vois très peu de monde, pas de village. La région que je crois déserte est certainement assez peuplée car régulièrement au bord de la route, ce qu’ils appellent des « CRAFTS CENTRE » (centres artisanaux) me prouvent le contraire. Cet artisanat consiste souvent en des statuettes en bois, hommes ou animaux. Au bord de la route, il n’y a pas grand-chose à vendre, du bois et comme il y a des baobabs, du pain de singe, le fruit du baobab. La route est très vallonnée et avec le vent de face, je n’avance pas trop vite. Je travers de grands ponts qui enjambent des rivières complètement à sec. C’est effectivement la saison sèche, d’ailleurs depuis DAR ES SALAAM, je n’ai plus vu la pluie. Après ce désert vert, j’arrive enfin à GWAI RIVER. Je pensais y trouver un hébergement mais il n’y a pas grand-chose un fois de plus. Je n’ai pas de téléphone depuis VICTORIA FALLS et Laurence doit commencer à s’inquiéter. Orange a dû choisir le plus mauvais opérateur du Zimbabwe car rien ne passe et mon téléphone satellitaire est en panne, j’ai dû dépenser tout mon crédit. J’essaye bien d’acheter une puce mais il n’y en a pas. Je fais ouvrir la poste, le receveur me vend une puce pas de connexion, je la lui rends aussitôt. Heureusement quelqu’un me prête son téléphone pour pouvoir sécuriser Laurence. Je lui donne 10 $, c’est peut-être beaucoup mais je suis trop content du service qu’il me rend. Je vais faire trois courses car ce soir, bivouac à nouveau mais il n’y a pas d’eau minérale. Le gars du téléphone m’amène chez lui et me fournit l’eau dont j’aurai besoin ce soir et demain. Ouf ! Je fais peut-être 5km et m’installe en retrait de la route. Je suis au bord d’un chemin à semi-goudronné par deux bandes de roulement, certainement faites en même temps que la nationale pour permettre aux autochtones de circuler à vélo. Malheureusement ce n’est pas entretenu et l’herbe et les petits arbustes prennent la place. Je ne suis pas mal dans ce coin, c’est plat et je suis à l’abri des regards. Malgré tout, je suis surpris par cinq bucherons qui rentrent de leur journée de travail à GWAI RIVER avec leur hache sur l’épaule. Ils me saluent et sont tout étonnés que je campe ici, en pleine forêt. Ils me le déconseillent à cause du lion. Tiens, je n’y avais pas pensé à celui là. C’est vrai que depuis ce matin je longe un grand parc national et que les animaux sauvages doivent trainer dans le secteur. D’ailleurs, je remarque que le bord de la route est balisé par des fils de fer barbelés complètement rouillés et chaque fois que je vois un ensemble de case, il est clôturé. Je pense que le lion doit être ici l’équivalent du loup autrefois chez nous. La peur du lion est toujours présente. Les bucherons ont peut-être raison mais je n’ai pas le choix. Remballer ma tente et rouler de nuit ? De toute manière, ils n’ont pas réussi à me faire peur. Je prends juste les précautions d’usage, aucune nourriture dans la tente, tout dans la remorque. Je passerai une excellente nuit, sans aucun bruit, pas de rugissement, même pas de cris d’oiseaux. message.phpmessage.php2010-07-15 18:49:55DIMANCHE 11 JUILLET 2010 115 km CUMUL : 17 072 km Dénivelé: 660 m Comme d’habitude sous la tente, la nuit sera parfaite, si ce n’est un imbécile qui secouera ma tente par deux fois pendant que je dormais déjà. C’est un peu le risque dans ce genre d’établissement fréquenté par une certaine faune. Je déjeune au resto, ce qui me permet de retrouver Grégory et Morgan que j’invite en France quand ils y seront en vacances car j’ai envie de les revoir. Je fais également connaissance d’un allemand qui traverse l’Afrique avec une vieille moto de type « INDIA » je crois mais avec la photo, mon ami Ghislain m’en dira plus. Je pense qu’il faut le faire aussi, traverser l’Afrique avec un engin de cet âge. D’ailleurs, il me fait comprendre que sa caisse à outils est conséquente. Je quitte VICTORIA FALLS et rentre dans une forêt qui ne me quittera pratiquement plus pendant trois jours. Je longe le parc national de VICTORIA FALLS et je vois régulièrement des panneaux « attention passages d’éléphants ou d’antilopes ». La proximité du parc doit faire que la forêt est mieux gérée que ce que j’ai vue jusqu’à présent. Elle est constituée de sujets assez importants et me cache tout le paysage, c’est assez particulier. Pour la première fois en Afrique, j’ai droit à des aires de pique-nique aménagées avec table, bancs et poubelle. Souvent, table et bancs sont détruits mais les coins sont relativement propres par rapport à ce que je vois en Afrique. Par endroits, la forêt est détruite et fait place à quelques cultures et j’ai un peu plus de vision. Dans les rares arbres, il y a beaucoup de nids d’oiseaux tels que j’en avais vu à l’ouest. Il doit y avoir des villages dans la campagne mais au bord de la route, je ne verrai rien jusqu’à HWANGE qui d’ailleurs n’est pas au bord de la nationale. La seule trace de vie que je vois, ce sont des colonies de singes qui traversent la route de temps en temps. J’en ai même vu une traverser d’au moins une quarantaine d’individus. J’approche de HWANGE, je vois de hautes cheminées dégager une fumée très noires et sortir des bâtiments contigus. J’ignore ce que c’est exactement mais je pense à des centrales thermiques et il doit y avoir des mines de charbon dans la région. J’arrive à l’embranchement de HWANGE, « Baobab Hôtel », indiqué 1 km plus loin, chic, je m’y rends et à l’embranchement, c’est à 3 km d’une grosse montée. Je reviens donc à HWANGE et après une petite montée, je découvre une ville étrange. Elle est toute fleurie, avec un habitat me faisant penser à une cité industrielle. C’est dimanche, tout est fermé et je ne trouve pas d’hébergement. Je retourne donc à mon hôtel et après une horrible montée, désagréable en fin de journée, je découvre un hôtel tout ce qu’il y a de luxueux. Je demande le prix : 80 $, c’est trop pour moi et je décide de bivouaquer. Je redescends et je continue ma route. Je traverse une zone industrielle un peu bizarre pour la région. Un resto au bord de la route, j’essaye de négocier l’autorisation de monter la tente moyennant que j’y mange en contrepartie. Ca me sera refusé. C’est un peu l’accueil, à quelques exceptions près que j’aurai au Zimbabwe. Au resto, tout comme à l’hôtel, ils préfèrent perdre un client plutôt que faire un geste. Je traverse la voie ferrée et me croyant en pleine campagne, je monte la tente un peu à l’écart de la route derrières des buissons. C’est une petite erreur car je ne serai pas discret et pendant que je mange, des gens passeront mais après un bonjour discret, ils ne s’attarderont pas. Le repas sera excellent, soupe de pâtes chinoises et haricots blancs à la tomate directement chauffés dans la boîte sur mon réchaud car je n’ai pas de quoi faire la vaisselle et l’eau m’est trop précieuse. Quand je bivouaque ainsi, il me faut prévoir l’eau du repas du soir, du petit déjeuner et de la journée du lendemain. A six heures, la nuit tombe et 6 h 30, je suis couché sous la tente. Des gens passeront encore près de la tente pendant au moins deux heures. Je ne sais pas ce qu’ils doivent penser de cette vision étrange à leurs yeux : Ma tente, Tornado et sa remorque. message.phpmessage.php2010-07-15 18:43:04LIVINGSTONE / VICTORIA FALLS (ZIMBABWE)- CHUTES VICTORIA SAMEDI 10 JUILLET 2010 13 km CUMUL : 16 957 km Dénivelé: 85 m Après un bon petit déjeuner et la photo avec le personnel de l’hôtel, je démarre tranquillement pour une petite journée de vélo qui doit me mener aux chutes côté Zimbabwe. Le soleil est toujours de la partie mais il fait toujours aussi froid. Je vois un panneau « élevage de crocodiles ». Je vais voir, pensant visiter un élevage de crocodiles destinés à la consommation. C’est en fait une forme de zoo avec toute sorte de crocodiles destiné aux touristes. Ce n’est pas encore ouvert et je préfère repartir car je ne suis pas venu en Afrique pour visiter les zoos. Comme la veille, le ciel est parfaitement bleu, hormis le nuage au fond, formé par les embruns des chutes. Je longe le Zambèze avant sa culbute. Je passe l’entrée des chutes côté zambien et c’est de suite l’immigration côté zambien pour les formalités de sortie du territoire. Tout se passe parfaitement mais il y a encore beaucoup de babouins juchés sur les toits ou les camions, je ne dois rien laisser trainer sur Tornado. Ca y est, la Zambie est finie et j’entre maintenant au Zimbabwe. Je travers le Zambèze sur un pont spectaculaire que je voyais parfaitement hier depuis les chutes et d’où les gens sautent en élastique. Dessous le Zambèze tumultueux s’engage dans de magnifiques gorges qui n’ont rien à envier à celles du Verdon. Comme depuis mon arrivée à l’est, les formalités de visa, moyennant 30 $, se passent rapidement. C’est mon dix-huitième pays et certainement mon dernier visa. Ce pays est en plein marasme économique avec une inflation atteignant les 1000 %. Il vient à peine de sortir d’une épidémie de choléra. La monnaie n’a plus cours. C’est le dollar américain qui sert de monnaie et si on doit vous rendre des pièces, on vous rend des « Rands » Sud-Africain. Il y a bien des changeurs de monnaie à la frontière mais il vaut mieux éviter, vu l’inflation galopante, d’acquérir la monnaie du pays. J’arrive à VICTORIA FALLS qui contrairement à LIVINGSTONE se situe à l’entrée des chutes. Je cherche un hôtel et une fois sorti de la ville sans m’en rendre compte, je fais demi-tour. Je trouve un backpakers du nom de SHOESTRING. C’est spécifique à l’Afrique de l’Est. Ce sont des établissements bon marché où on peut camper, dormir en dortoir ou en chambre individuelle. Il n’y a pas de chambre individuelle de libre et vue mon barda je ne tiens pas trop au dortoir collectif. Pour 5 $, je choisi la formule camping, ce sera parfait. Je monte ma tente, laisse Tornado et je vais de suite aux chutes à pied. En passant, je tire de l’argent à une banque qui bien sûr, distribue des dollars. L’entrée est à 30 $ contre 20 en Zambie (le Zimbabwe est un pays très cher) et là, un spectacle encore plus époustouflant que la veille m’attend. Dire que j’ai failli zapper les chutes côte du Zimbabwe, quel tord j’aurais eu ! C’est comme la veille en beaucoup plus grandiose mais avec plus d’embruns et de pluie. J’en sortirai trempé comme une soupe. Vous les décrire est trop compliqué, vous verrez par les nombreuses photos que j’ai prises. A un belvédère, j’entends parler français et ça me fait un bien énorme. Ce sont deux couples de français vivant à MAPUTO au Mozambique qui sont en vacances. Morgan et Grégory sont enseignants et ont choisi d’enseigner à l’étranger par goût du voyage. Je les retrouverai au backpakers et passerai une belle soirée à parler avec eux car en plus, ils sont très sympathiques. Après plusieurs bières en leur compagnie, au son d’une musique à fond, je vais me coucher. Depuis que je suis en Afrique, j’ai l’habitude de me coucher de très bonne heure. message.phpmessage.php2010-07-15 18:35:14LIVINGSTONE (HOTEL ZIGZAG)-CHUTES VICTORIA VENDREDI 09 JUILLET 2010 0 km CUMUL : 16 944 km Dénivelé: 0 m Enfin le grand moment tant attendu arrive. Je prends un taxi en direction des chutes à 10 km. Au fond, un immense nuage, le seul dans un ciel tout bleu, ce sont les embruns provoqués par les chutes. C’est dire la puissance de ces chutes, c’est absolument hallucinant. J’entre dans le parc après avoir pris mon billet d’entrée pour 20 $. De suite, c’est le choc, une première cataracte comme je n’en ai jamais vu. Après cela va s’enchainer sans arrêt. Je ne vous dis pas l’émotion qui me gagne et je dois vous avouer que j’y suis allé de ma larme. C’est tout de même un évènement dont je rêve depuis des années. Je n’avais qu’une seule crainte, c’est d’être déçu. C’est souvent le cas quand on attend beaucoup d’un lieu après avoir vu des films et des photos. Cela me l’avait fait la première fois que j’ai vu le Mont St Michel où j’ai eu l’impression de voir une carte postale. Dans le cas présent, c’est loin d’être le cas. La réalité dépasse tout ce que je pouvais imaginer, c’est absolument grandiose. Le seul petit problème, si c’en est un, il y a beaucoup d’eau pour la saison, les chutes sont impressionnantes mais les embruns aussi. Parfois, on n’y voit plus rien, un énorme nuage pointe devant les yeux. D’ailleurs il parait que pendant la saison des pluies, on ne voit rien du tout, on profite juste du vacarme assourdissant. Des gens louent des ponchos, j’ai bien mon goretex mais j’en loue un et bien m’en prend. Parfois, ce que l’on appelle embrun, c’est véritablement de la pluie. Il y a un pont à traverser, on le dit le plus impressionnant du monde, et bien je le crois. Il traverse une partie du Zambèze. Il était prévu par Cecil Rhodes (du nom de Rhodésie) pour y faire passer une ligne de chemin de fer. Je le traverse carrément sous les trombes d’eau. Je fais le chemin de la partie visible depuis la Zambie qui ne représente qu’un tiers des chutes et reviens à mon point de départ. Je rends mon poncho, enfile mon goretex et repars pour un autre tour. J’ai beaucoup de mal à quitter ces chutes. Je ne suis pas trop photographe et bien aujourd’hui, j’ai pris 172 photos, c’est dire si j’étais émerveillé. Je dois vous dire que j’ai eu deux grosses émotions dans ma vie. La première, c’est la première fois que j’ai vu le Machu pichu au Pérou et la deuxième, c’est à la vue de ces chutes. Je me force tout de même à quitter les chutes mais avant de sortir, je vais voir le Zambèze en amont des chutes. Je vois un grand fleuve relativement tranquille, un peu de courant certes mais rien à voir avec ce qui se prépare. D’après mon guide touristique, depuis le côté zambien, on peut voir les chutes d’en bas. J’emprunte donc le chemin qui y mène. Il traverse une forêt luxuriante et j’arrive au bord du Zambèze, en bas des chutes. En fait, je ne suis pas au pied des chutes mais à la sortie des chutes, je ne vois que les embruns et le Zambèze en furie sort de cette faille. C’est normalement le point de départ pour faire du rafting mais le courant doit être trop fort en ce moment car il n’y a personne. Je me décide enfin à sortir du site en me demandant si je n’y retournerai pas demain, tellement j’étais impressionné. A la sortie, il y a beaucoup de monde et tout un business mercantile. Il y a aussi beaucoup de babouins, certainement attirés par le monde. Je suis encore tout mouillé et je pose mes affaires par terre à sécher en attendant mon taxi. Ne voila-t-il pas qu’un babouin se cavale avec mon sac à dos. Heureusement, je m’en aperçois de suite et j’ai juste le temps de le rattraper. Je rentre à l’hôtel et je décide d’aller à VICTORIA FALLS demain matin. Pourtant, j’y suis très bien dans cet hôtel. Il y règne une espèce de calme et de tranquillité qui donnent envie d’y rester plusieurs jours. Le personnel est très attentionné et la cuisine y est excellente. La patronne est aussi super sympa. C’est une écossaise qui est en Zambie depuis récemment et parle un peu le français, ce qui ne gâche rien. Elle a même la gentillesse de me faire un petit cadeau. Sachant que l’on m’appelle parfois « Zigzag », elle m’offre un tee-shirt de son établissement. Le matin, j’avais laissé pas mal de linge sale à la réception et quand je veux la payer, elle m’en a fait cadeau et me disant que c’est sa participation à mon voyage. Je crois que si je reviens avec Laurence aux chutes Victoria, je sais où j’irai loger et je ne peux que recommander cet établissement. message.phpmessage.php2010-07-09 18:47:14JEUDI 08 JUILLET 2010 57 km CUMUL : 16 944 km Dénivelé: 155 m L’étape d’aujourd’hui, mythique comme me le dit Laurence sera très courte et je décide de me lever sans réveil. Bien sûr à 5 h, j’ai les yeux grands ouverts. Je regarde le thermomètre, il indique 14° et je reste un peu plus dans mon lit tout chaud. Grace à ma bouilloire je me fais mon petit déjeuner comme un grand et je charge ma remorque. Dehors, le thermomètre indique 10°, je décide donc de bien m’habiller car je suis à 1 200 m et LIVINGSTONE à 900, je vais donc pas avoir de montées pour me réchauffer. En fermant la porte de ma chambre, je suis interpelé par un zambien qui a quelques notions de français. Il me dit être professeur de musique et veut me montrer son vélo. C’est un engin étrange, une base de VTT avec fourche à suspension et un moteur mono cylindre. J’ai donc droit aux photos. Il me dit jouer du trombone et je lui dis que j’ai un ami en France qui en joue, Michel FELICIAN l’acolyte de théâtre de Laurence. Il me demande donc si en France on trouve des trombones et lui signale que je verrai. Alors si quelqu’un d’entre vous a un trombone dont il ne sait que faire, j’ai son adresse mail. Je démarre tout content et très ému à la fois sur cette magnifique route en direction de LIVINGSTONE et des chutes Victoria. Je commence à déchanter, un panneau attention travaux m’arrête. La route est tellement neuve qu’elle n’est pas encore finie et je finirai sur une route en chantier. Heureusement pour moi, je ne prendrai pas les déviations (pistes). J’aurai droit à un long ruban de bitume pour moi tout seul car à vélo on me laisse passer et ce jusqu’à LIVINGSTONE. J’ai d’ailleurs été médisant car vu l’état magnifique de cette route, je m’étais dit que ce ne sont pas les chinois qui font les travaux. Et bien non, erreur ce sont une fois de plus eux. Je ne croise aucun cycliste zambien qui sont très respectueux des déviations. Si, au loin, je vois un cycliste arriver. Ce n’est pas un zambien, c’est Zoran, un serbe de NOVI SAD. Il arrive du CAP et se rend à NAIROBI. Il a l’air très sympa, parle trois mots de français. Nous sommes très contents tous les deux de nous rencontrer. Nous prenons quelques photos mutuellement, échangeons nos cartes de visites et nous séparons. Par une longue descente, je traverse LIVINGSTONE et cherche un hébergement. Je m’arrête pour consulter mon guide et à droite, je vois le nom de ZIGZAG. Tiens, très drôle car on me donne souvent ce surnom, aussi je vais voir ce que ça donne. L’hôtel est très sympa, dans un cadre agréable, ce sera donc mon hébergement à LIVINGSTONE. A propos de surnom, j’ai droit depuis plusieurs jours et régulièrement à celui de « BIGMANN », c’est flatteur n’est-ce pas ? Installé confortablement dans mon hôtel ZIGZAG, la douche doit-être la meilleure que j’ai trouvée en Afrique car parfois, je ne vous dis pas. A midi, je mange du crocodile pour la première fois et demain, taxi pour VICTORIA FALLS. message.phpmessage.php2010-07-09 18:42:31MERCREDI 07 JUILLET 2010 138 km CUMUL : 16 887 km Dénivelé: 495 m Bien sûr à 6 h, le resto est fermé et le gardien me confirme que le breakfast est à 7 h 10. Tant pis pour moi, je démarre sans déjeuner et ce ne sera pas la première fois. Au bout d’une demi-heure, prouvant bien que j’arrive dans une zone touristique, une espèce de restauroute, un fastfood au bord de la route, je peux ainsi déjeuner à ma guise. J’évolue toujours dans le même paysage, de l’herbe sèche, que de l’herbe sèche, une route légèrement vallonnée et en excellent état. Je me fais doubler par un petit camion citerne, c’est assez banal. Ces petits camions citerne, cela fait plusieurs fois que le les aperçois. En fait, ils livrent de l’eau à la population. Les gens attendent au bord de la route avec 5 ou 6 jerricans qu’ils font remplir puis rentrent chez eux à pied ou à vélo. Je suis sur un haut plateau et il ne doit pas avoir de l’eau partout j’imagine. Au bord de la route et cela fait plusieurs fois que j’en vois, une vingtaine de personnes coupent l’herbe à grands coups de machette dans un geste assez particulier. Croyez-moi, ils mettent du cœur à l’ouvrage, dommage que j’ai loupé la photo. Parfois ils dégagent l’herbe au bord de la route et dans ce cas, c’est sous la ligne électrique. EDF du coin ou le responsable des routes doivent payer une communauté par secteur pour débroussailler. Ce que j’avais oublié de vous dire, c’est que hier j’ai roulé sur un serpent, genre grosse vipère d’un bon mètre de long. Ce matin, je réitère et dans mon rétro je la vois se redresser. Sur la route j’ai vu beaucoup de serpents écrasés mais de beaucoup plus gros. Je donne cette info surtout pour Danielle (BOURCELOT) quand elle m’avait interviewé avant mon départ, elle m’avait demandé si je n’avais pas peur des serpents. Ainsi, tranquillement, j’arrive à ZIMBA où j’avais prévu de m’arrêter. Il est tôt, je suis en forme, aussi je décide de continuer jusqu’à MAKOLI. On me signale le village à 20 km (je suis en Afrique) et qu’il n’y a pas de guest house. Qu’importe je continue et on verra bien. De toute manière, j’ai de quoi bivouaquer, je ne risque donc rien. La route est maintenant toute neuve avec des bornes tous les kilomètres, je ne l’avais encore jamais vu. Un peu avant MAKOLI, d’ailleurs le lendemain je ne verrai jamais MAKOLI, bref un peu avant MAKOLI, des statuts d’animaux au bord de la route attirent mon attention. C’est en fait l’entrée d’un Lodge mais qui n’est indiqué nulle part. Je pénètre dans l’enceinte et la personne qui me reçoit me confirme bien qu’ils font dormir, en camping ou en bungalow. On a du mal à se comprendre car il m’ouvre de suite un bungalow qui me parait très mignon. Tant pis, je me laisse faire et pour un prix relativement cher j’y passe la nuit. Le seul problème c’est que dans ce bungalow, il y a tout pour que ce soit magnifique mais rien ne fonctionne : une télé impossible à brancher, une bouilloire électrique en panne, idem pour l’eau chaude et je ne parle pas de la chasse d’eau. C’est l’Afrique me direz-vous mais tout cassé comme ça, je ne l’ai encore jamais vu et c’est bien dommage. Ne faisant pas restaurant, je suis quitte pour me faire chauffer sur mon réchaud à essence une boîte de haricots, sauce tomate que je trimballe depuis MPIKA. Demain ce sera du poids en moins. Finalement je me fais changer la bouilloire en râlant un peu, ainsi j’aurai facilement de l’eau chaude pour mon petit déjeuner demain matin. message.phpmessage.php2010-07-09 18:39:01MARDI 06 JUILLET 2010 164 km CUMUL : 16 749 km Dénivelé: 625 m Rebelote ce matin, le petit déjeuner est servi dans la chambre. Et quel petit déjeuner : deux œufs sur le plat, une grosse saucisse de Strasbourg, deux toasts, des corn flakes, du lait et du café, ainsi j’en aurai pour la matinée. Matinée qui va d’ailleurs se passer en compagnie de cyclistes. Chaque fois qu’ils ont l’occasion de me rattraper, ils ne se gênent pas et prennent ma roue pendant des kilomètres. Parfois, je ne m’en aperçois pas de suite, entendant du bruit, je me retourne croyant que Tornado a un problème, non c’est un cycliste zambien qui a toujours son vélo qui fait un bruit bizarre. Au départ, je vois à l’horizon une énorme « Barry » (barre de nuage) comme je n’en ai jamais vu. Heureusement je ne vais pas dans sa direction mais il aura tôt fait de me rattraper. Je passerai la journée sous un ciel très couvert. Je remarque enfin des champs de canne à sucre. Depuis plusieurs jours je vois de nombreuses personnes mâchouiller de la canne à sucre. Il s’en vend souvent au bord de la route. En passant devant une école, à la récréation, tout le monde mâchait son bâton de canne à suce. Pourtant je n’ai jamais vu une seule plantation. Dans la campagne il y a surtout des champs de maïs déjà récolté d’ailleurs. C’est ce maïs qui sert à faire de la farine et le plat national zambien, le MSHIMA. Il y sur le bord de la route beaucoup de stands de courges. Par contre, en dehors des cultures, c’est toujours le même paysage : herbes hautes et des arbres épars. En prenant une photo, un cycliste avec des containers jaunes me double. Je le rattrape et après l’avoir pris en photo en roulant, j’essaye de discuter avec lui. Il livre les containers à un village voisin. Son job, c’est faire des livraisons ave son vélo. En Zambie, j’ai l’impression qu’avoir son vélo est très important, il permet de faire pas mal de transports : bois, charbon de bois, farine de maïs, eau et ainsi de gagner sa vie. Son vélo est tout neuf et il en a l’air très fier. C’est pour lui une petite fortune. J’arrive à MONZE (65 km), je vois une indication PEMBA : 65 km. Je me dis c’est impeccable, je m’arrête à PEMBA et 130 km ce sera une bonne journée. Je m’arrête pour manger, pique-nique qui sera écourté par le froid, le ciel étant tout couvert. Il devrait me rester une quarantaine de kilomètres pour finir. Au bout de 10 km, je demande en doublant un cycliste si c’est encore loin PEMBA. Il me répond Three km, je luis dis thirty et me répond non three, one, two, three. Effectivement il avait raison et j’arrive à PEMBA au bout de 3 km. De toute manière, il n’y a rien et je décide de rouler encore une vingtaine de kilomètres et à la prochaine guest house, je m’arrête. C’est ainsi qu’à 17 h 15, au bout de 164 km je me pointe à CHOMA. Le premier hôtel est le bon, très sympa et pas trop cher. Il est à deux pas d’un Supermarché « SPAR » ce qui me surprend : c’est la première enseigne de marque européenne que je vois à l’est. Heureusement il est encore ouvert car pour demain, je n’ai plus grand-chose et il vaut mieux être prévoyant. Dans le prix de l’hôtel, le breakfast est inclus au restaurant contigu. Je vais pour y souper et je commande saucisse frites. Je consomme deux bières mais au bout de h 30, je perds patience, je paye mes deux bières et retourne à l’hôtel. En Afrique, je suis habitué à la lenteur du service dans les restaurants mais là c’est le comble. La serveuse vient me relancer dans ma chambre ½ h après pour le repas, pas pour autre chose mais je reste sur ma position. Autre floue, le breakfast est compris dans le prix de la chambre. A l’hôtel on m’indique 7 h 10 et au restaurant 6 h. On verra bien demain. message.phpmessage.php2010-07-09 18:34:14LUNDI 05 JUILLET 2010 130 km CUMUL : 16 585 km Dénivelé: 675 m Comme d’habitude pour ma journée de repos je ne fais pas grand-chose. LUSAKA est une ville moderne et je suis dans un quartier où il n’y a que des buildings, dans tous les sens. J’ai traversé les quartiers pauvres samedi à vélo et je peux vous dire qu’il y a un écart énorme entre les gens qui vivent dans ces quartiers différents. C’est valable pour LUSAKA mais aussi pour toutes les capitales africaines. J’ai par contre fait une chose importante ce dimanche de repos. En réparant la chambre à air que j’avais changé il y a quelques jours, je me suis aperçu qu’il y avait effectivement un tout petit trou mais à un endroit d’usure dû au pneu abimé à l’intérieur. Je m’en étais bien rendu-compte mais je ne pensais pas aux conséquences aussi importantes. Du coup, j’ai remis le pneu arrière que j’avais changé à DIAMOU au Mali, voilà une bonne chose de faite. Ce matin, petit déjeuner exceptionnel à l’hôtel et à 6 h en plus. Je démarre à 6 h 30 le ventre plein, je suis paré pour la matinée. Bien que je sois « Centre City », je suis rapidement sorti de LUSAKA. Finalement la traversée de LUSAKA ce sera passée pour le mieux. Dans de meilleures conditions que les autres capitales. Je suis pendant quelques kilomètres dans une zone industrielle et très vite à la campagne. Au premier village, je découvre une usine de ciment « LAFARGE », ainsi les français sont aussi présents en Zambie. Je retrouve les grandes exploitations agricoles que j’avais laissé de l’autre côté de la ville. Je quitte enfin cette plaine et me retrouve entouré de collines. Il est peut-être difficile de pédaler au milieu de ces collines mais je m’y sens mieux et le paysage est plus varié. Le coin est assez peuplé et aussi plus animé. Je retrouve avec plaisir les petits stands au bord de la route qui avaient disparus avec les grandes fermes. D’habitude, j’avais droit à la mono culture, c’était le manioc, les tomates ou les oranges, etc…. Dans ce coin ça m’a l’air plus diversifié. Les stands du bord de route proposent, du manioc bien sûr, des pommes de terre, des choux, des courges, des oignons, des pastèques et des bananes. Je roule maintenant autour de 1 100 m et c’en est peut-être la raison. Je retrouve d’ailleurs mon copain le baobab. Les manguiers sont en boutons, encore un peu plus au sud et je vais peut-être remanger des mangues. Ce matin, je suis parti sans vent mais à partir de 9 h, il se remet à souffler et je le prends en pleine face. J’ai peur que ce soit mon sort jusqu’au CAP. Aujourd’hui, je ne le subi pas trop longtemps, peut-être 10 km car peu après KAFU, je change de direction, je bifurque en direction de l’ouest et je prends le vent de travers ou ¾ arrière, ce qui est plus agréable. En face, une grosse série de collines me barre la route et j’ai droit à une grosse montée pour traverser ces collines. Je me retrouve à 1 300 m sur un immense plateau et les grosses exploitations agricoles reprennent. Il est temps de m’arrêter pour manger et un fois de plus, ce sera compliqué. Je trouve un endroit parfait pour pique-niquer. Au menu, j’ai pu trouver hier des filets de harengs, cela me change des sardines habituelles. Par contre, je suis à l’ombre et en plein vent. C’est encore le froid qui écourtera mon repas et pourtant, je ne suis qu’à 1 110 m. La suite sera relativement facile, sur une route légèrement vallonnée et à 15 h 30, je suis rendu à MAZABUKA après 130 km, une bonne journée quoi, d’autant que mon hébergement, un Lodge sera très sympa. Aujourd’hui, la route était tout de même en moins bon état que précédemment, un revêtement à gros grains et la piste cyclable réduite à sa portion congrue (40 cm). Il me fallait être très prudent. Autre fait particulier à la Zambie, je remarque régulièrement les taxi-brousses, fourgons ou 4 X 4 avec une remorque pour les bagages, plutôt qu’être entassés sur le toit. J’ai d’ailleurs même vu une remorque transformée en corbillard tirée par un 4 X 4. C’est étrange car c’est le premier pays où je vois ça. Par contre, je vois très peu de bus mais beaucoup de camions bondés de passagers. Ils doivent y avoir très froids d’ailleurs. J’arrive à MAZABUKA et trouve un Lodge « MUKO LODGE » tout ce qu’il y a de plus sympathique que je recommande. Pas de salle de restaurant, le repas sera servi dans la chambre. J’aurai droit à un succulent repas et me meilleur Nshima (farine de maïs) de Zambie. En traversant la ville j’avais repéré deux supermarchés et décide de faire mes courses. Malheureusement il est 17 h et ils sont fermés tous les deux. Heureusement j’ai de la marge pour demain et comme il ne fait pas chaud, je consomme très peu d’eau. message.phpmessage.php2010-07-08 16:53:41SAMEDI 26 JUIN 2010 92 km CUMUL : 15 718 km Dénivelé: 540 m Je me réveille en pleine forme à 5 h après une grosse nuit, il fait 14° sous la tente, pas terrible. Je vois mon café et mange mes biscuits à la frontale et dès qu’il fait jour je range mes affaires. Heureusement que hier soir, j’ai monté le double-toit de la tente. Il est tout trempé de rosée, je le range sur le porte-bagage arrière et je m’arrêterai en route pour le sécher. Est-ce que cette humidité régnante et dormir sous la tente en plein bush est encore de mon âge ? Je vous rassure, je plaisante car je me régale. Du moment que j’ai de l’eau et de quoi manger, que demander de plus. Il me reste 154 km pour atteindre MPIKA, vu le vent, le relief et l’état de la route je n’y arriverai pas ce soir, aussi rebelote, camping sauvage à la fin de la journée. Le but sera de me rapprocher au maximum de MPIKA afin d’avoir une petite journée demain. Je n’ai pas grand-chose à raconter de ma journée car elle est copie conforme à celle d’hier. Absence de villages, forêt dévastée et longues lignes droites. J’en ai constaté une au compteur de 10 kilomètres. Autre élément depuis la Zambie, la circulation s’est nettement ralentie. Je ne constate pratiquement plus de bus, les transports en commun sont en camion. Le trafic est essentiellement le fait des camions : produits pétroliers et porte-containers. Ils sont essentiellement de Tanzanie et de marque SCANIA, le bof sera content. DAR ES SALAAM doit être un port très important et desservir toute la Zambie et peut-être le Botswana qui n’ont pas d’accès à la mer. Depuis mon passage en Zambie, je me sens d’ailleurs beaucoup plus en sécurité sur la route. Les camions ne me frôlent plus et ne me klaxonnent que pour m’encourager. A midi, je m’arrête au bord de la route pour pique-niquer, je fini la dernière boîte de pâté RICHAUD que Laurence m’avait apportée. Comme je fais sécher la tente, j’en profite pour faire une petite sieste en me servant de la remorque comme dossier. Une semi-remorque s’arrête à 200 mètres plus loin et effectue une marche arrière pour venir à ma hauteur. Que me veut-il ? Me voyant dormir, le chauffeur croyait que j’avais eu un malaise et venait s’en inquiéter. Sympa n’est-il pas ! D’ailleurs comme au Gabon avec les grumiers, les camions me doublent et parfois les mêmes me croisent et j’ai une certaine complicité avec eux. Certains ralentissent également pour me proposer de l’eau fraîche. Un village avec ses trois maisons et sa petite boutique, je m’arrête pour faire le plein d’eau. Maintenant je suis prêt et à trois heures, je stoppe. Une grosse montée se profile à l’horizon. Je passe la bosse et je m’arrête. En haut, je vois une petite maison qui semble inhabitée. Derrière la maison, il y a un petit replat qui me semble parfait. En face un chemin mène à une ferme (farm), à pied, je vais tout de même inspecter. Ce sera mon choix car je suis un peu plus en retrait de la route et la maison inhabitée, on ne sait jamais. J’installe mon deuxième bivouac de suite et je suis comme un coq en pâte. Je mange à 17 h 30, ce soir ce sera aligot et gâteau de semoule : je me soigne n’est-ce pas. Je suis sous la tente à 18 h 30, je pense mettre mon carnet de route à jour mais des gens passent au bord de la route et je préfère tout éteindre pour ne pas attirer l’attention. Je pense en restant éveillé, je ne vous dirai pas à quoi, jusqu’à ce que le sommeil me gagne. Il sera interrompu à 20 h par un coup de fil de mon neveu Gilles mais c’est un plaisir de lui parler dans cet endroit. Depuis quelques jours, je ne manque pas de sommeil. message.phpmessage.php2010-07-08 13:15:10SAMEDI 03 JUILLET 2010 143 km CUMUL : 16 455 km Dénivelé: 515 m Ce matin je démarre à 6 h et il fait encore nuit. Si je descends plein sud, je vais tout de même un peu vers l’ouest et le soleil se lève donc un peu plus tard. Il faudra que dorénavant j’en tienne compte. Je ne mets pas la frontale, l’éclairage public me suffit et à la sortie de KABWE le jour pointe. Je suis maintenant dans la campagne brumeuse et il fait assez froid (12°). Ce matin je n’ai pas mis les chaussettes et j’ai les doigts de pied gelés. La route est absolument magnifique. C’est un long ruban d’asphalte bordé de chaque côté des pistes cyclables. Par contre, depuis que j’ai repris d’autres routes venant du nord, la circulation est très dense et heureusement que la piste cyclable me protège. Sans cette piste cyclable, je ne sais pas comment je pourrais évoluer sur cette route en toute sécurité. Cette route est malgré tout assez désagréable car en plus de la circulation, elle est bordée de hautes herbes. Je n’y vois rien et j’ai l’impression d’être prisonnier de cette route. Les échappatoires y sont d’ailleurs assez rares. Enfin à coups de machettes, des ouvriers coupent cette herbe au bord de la route, me permettant d’y voir un peu plus. C’est en fait une grande plaine avec très peu d’arbres, surtout beaucoup de cultures et de grandes propriétés. Les immenses champs de maïs, de blé, de cotons ou de caféiers se succèdent. Nul doute que les OGN sont assez présents car dans les champs il y a beaucoup de pub sur les fournisseurs de graines. Autre fait caractéristique et navrant pour moi, tous ces champs sont entourés de clôtures électriques. Tout à l’air très moderne avec des arroseurs comme on en voit en France. Depuis mon départ et hormis le Maroc, c’est la première fois que je vois une culture aussi intensive. Je passe devant un village qui fait bizarre dans cet environnement. C’est un immense village de cases classiques comme j’en ai rarement vu en Afrique. Que fait ce village au milieu de cette modernité ? Ce sont certainement les habitations des ouvriers agricoles payés à coup de lance-pierres. A ce propos, les lance-pierres ont refait leur apparition dans les mains des gens. Je n’en avais plus vus depuis l’ouest. Ces exploitations me remémorent un article que j’avais d’ailleurs passé à certains. Certains pays, entre autres, la Chine, la Corée du Sud et la Russie ont acheté des milliers d’hectares de terres dans certains pays d’Afrique (Tanzanie, Madagascar) pour y cultiver des cultures vivrières destinées à LEURS POPULATIONS LOCALES. Est-ce le cas en Zambie ? C’est en tout cas à méditer !! Jusqu’à présent le vent m’avait laissé tranquille. Ce que je redoutais arrive, il commence à souffler très fort. Comme j’ai pris une orientation plein sud, je l’ai maintenant de face. Je suis obligé de forcer malgré la platitude (à ne pas confondre avec la bravitude) de la route. Midi approche, je commence vraiment à fatiguer et je décide de pique-niquer pour me reposer un bon moment. Il me faudra presqu’une heure pour trouver un coin, d’autant que le bord de la route n’est maintenant que brulis. Le temps est assez couvert, juste quelques rares rayons de soleil me réchauffent. Le froid va m’obliger à écourter mon repos. Il me reste encore une cinquantaine de kilomètres que je prévois très pénible. Le relief commençant à s’accentuer et le vent continuant, j’ai vraiment une fin d’étape galère. J’arrive enfin à LUSSAKA qui est une immense métropole. J’avance, j’avance en essayant de trouver un hôtel centre-ville mais la ville est très longue. Enfin, centre-ville, j’entre dans le premier hôtel que je trouve car j’en ai vraiment marre. C’est un hôtel un peu luxueux mais tant pis, je voulais rester 3 nuits à LUSSAKA, je n’y resterai que deux, le temps de mettre mon site à jour. message.phpmessage.php2010-07-08 13:09:42VENDREDI 02 JUILLET 2010 131 km CUMUL : 16 312 km Dénivelé: 500 m Debout à 4 h 30 et à 6 h 10, je suis sur la route. Si je n’ai pas de surprise avec le relief, je pense être à KABWE ce soir et LUSAKA demain. La région semble un peu moins sauvage et plus habitée. Il y a déjà des gens le long de la route et les ouvriers agricoles qui vont dans les fermes. Je retrouve les immenses propriétés de la veille. A qui appartiennent-elles ? Comment sont-elles gérées ? Je n’ai pas la réponse. Cela semble donner du travail aux gens de la région mais pour quel salaire et pour qui sont les profits ? Au bord de la route des sacs de manioc sont en attente d’un transport. La toute entière emmitouflée dans leurs habits essaye de se réchauffer autour d’un feu de bois. Ils sont là depuis combien de temps à attendre le transporteur ? C’est toute l’Afrique, ces gens qui attendent des heures au bord de la route. Depuis mon entrée en Zambie, je vois bien quelques « CHURCH » indiquées mais ce qui domine et que je vois le plus souvent, ce sont ces grands panneaux en ciment « KINGDOM HALLE OFF JEHOVAH’S WITENES SES ». Il semblerait que les Témoins de Jéhovah ont une pénétration importante en Zambie. Depuis MPIKA je pédale le long de la voie ferrée et régulièrement, normal, il y a des gares. Elles ne sont jamais situées dans une ville ou un village mais toujours à la campagne. Je les remarque facilement car je retrouve à chaque fois les mêmes maisons logeant certainement les employés. C’est assez marrant l’Afrique car chaque coin à sa spécialité. Maintenant, au bord de la route, les gens vendent du miel et ils sont nombreux. Pourquoi dans ce coin plutôt qu’un autre ? Car la végétation est la même que précédemment. Pour une fois, j’ai un petit coin sympa pour pique-niquer. C’est l’entrée d’une ferme aménagée avec des morceaux de bois pour y vendre je ne sais quoi. Comme il n’y a personne, je profite du lieu et je prends mon temps pour casser la croute. A la fin de mon repas, je suis prêt à repartir, je vois arriver sur la route quatre cyclistes (3 garçons et une fille) à vélo avec sacoches et l’un avec une remorque. Ce sont 4 cyclistes polonais qui commémorent la traversée de l’Afrique par un grand voyageur polonais, avant-gardiste Casimir NOWAK. Il avait traversé l’Afrique entre 1931 et 1936, il fallait le faire à l’époque. Apparemment un groupe différent refait une partie de cette traversée. Mes 4 polonais font la partie zambienne. L’un d’eux parle parfaitement le français et il m’a été très agréable et intéressant de discuter avec eux. Ils m’ont fait un petit cadeau, une carte postale de Casimir NOWAK dédicacée et un protège-tête. Je vous donne le site qui est en version anglais également : www.kasimirnovak.pl . Je vais d’ailleurs demander à Stéphane de faire un lien. Pour une rencontre, c’est une rencontre. Ce sont quand même les premiers randonneurs que je retrouve depuis que je suis à l’est. La suite de la journée sera très cool, une quarantaine de kilomètres très plats pour me mener à l’objectif du jour : KABWE. Comme toutes les villes zambiennes, elle s’étend en longueur et au bout de 7/8 km, je trouve une guest house très confortable et sympa. J'ai quand même fait, dans des conditions assez faciles, mes 131 km et à ce rythme, je serai bientôt au CAP. Mais gare car l’Afrique réserve toujours ses surprises. message.phpmessage.php2010-07-08 13:04:33JEUDI 01 JUILLET 2010 147 km CUMUL : 16 181 km Dénivelé: 850 m Je démarre ce matin dans de bonnes conditions. En premier lieu, excellent petit déjeuner dans ma chambre. J’ai pu acheter hier du lait et du beurre, je déjeune ainsi comme chez moi. Il a l’air de faire un peu moins froid (15°) et surtout le vent s’est calmé. Je remonte tranquillement les 3 kilomètres descendus la veille et je reprends la route nationale. Elle est en excellent état avec une bande de roulement pour les cyclistes, ce qui est sécurisant. J’attaque de suite ma forêt habituelle. Au bord de la route, il y a de magnifiques stands de manioc me prouvant que c’est bien la culture principale du coin. Le vent s’est calmé vous disais-je, et bien ce n’est plus le cas. Il souffle bizarrement, la plupart du temps, je l’ai de travers mais parfois de ¾ face ou dans le dos et souvent par rafales. Le ciel va rester couvert toute la matinée et j’ai même peur qu’il pleuve, ce qui avec ce froid ne serait pas agréable. Après un long plat descendant, j’ai droit à une vingtaine de kilomètres de plat montant qui sont assez pénible et je remonte même à 1 500 m après être descendu à 1 200. Je suis maintenant autour de 1 300 mètres d’altitude et maintenant les stands de tomates remplacent ceux de manioc. Par contre le charbon de bois est toujours bien présent. Pour une fois, je trouve le coin pique-nique assez facilement, pas terrible certes mais je suis relativement tranquille. Le soleil est maintenant de la partie et la route légèrement vallonnée est des plus agréables. J’arrive à MKUSHI BOMA où j’avais prévu de m’arrêter. Le village n’a pas l’air bien agréable et il y a bien un Lodge mais à 6 km de la nationale et en montée. Ca ne me dit rien qui vaille et je décide de continuer. D’après « Le Petit Futé », il y a un hébergement qui fait camping à une trentaine de bornes. Si je ne trouve pas ce « camp site », ce n’est as grave car j’ai de l’eau et des vivres, je ferai du camping sauvage. La forêt se fait plus rare et fait place à d’immenses champs de blé et fait étonnant, c’est tout à l’arrosage. Il y a l’air d’avoir d’immenses fermes dans le secteur. D’ailleurs depuis mon entrée en Zambie, je vois souvent le mot « farm ». Il faut savoir que la Zambie est l’ancienne Rhodésie du Nord et le Zimbabwe la Rhodésie du Sud. Les blancs exploitaient d’immenses propriétés. Ces propriétés ont souvent été réquisitionnées par l’état et redistribuées. Ces « farm » viennent peut-être de là. « Le Petit Futé » ne m’a pas déçu car finalement j’arrive justement à une de ces fermes que le propriétaire a transformé en lieu d’accueil : bungalows et camping. Je suis de nouveau en pleine forêt, d’ailleurs le lieu s’appelle « Forest Inn ». Le camping est absolument magnifique, les toilettes très propres et tout en état de marche avec eau chaude. J’installe ma tente et Tornado sous une paillote. Ce sera parfait pour y passer la nuit et je serai à l’abri de l’humidité. Une petite surprise, j’ai légèrement percé de la roue avant. Effectivement, j’avais toute la journée une impression bizarre d’instabilité du vélo. Je décide quand même de changer la chambre à air. Le trou ne doit pas être bien gros et en regonflant, je pourrai arriver à LUSAKA mais il vaut mieux que je sois prudent. « FOREST INN » faisant restaurant, je n’aurai même pas à me faire la popote, quelle aubaine ! message.phpmessage.php2010-07-08 12:58:45MERCREDI 30 JUIN 2010 66 km CUMUL : 16 034 km Dénivelé: 240 m La fatigue aidant, la nuit fut excellente. Je n’avais pas mis le réveil car je ne pense pas avoir une grosse journée aujourd’hui. Malgré tout, par habitude, mes yeux sont ouverts à 5 h. Constat désagréable, hier soir j’avais mal fermé ma bouteille d’eau et elle s’est répandue sur le tapis de sol, mon maillot de vélo et un peu le matelas. J’éponge tout, il n’y a pas trop de mal mais la journée commence bien. Je déjeune à la frontale qui commence à donner des signes de fatigue, normal, et je commence à charger la remorque. Le monsieur de la veille arrive et il me semble beaucoup plus calme. La veille, il avait dû boire pas mal de bières. Il me souhaite bon voyage et s’en va. A 6 h 20, je démarre, la température doit être inférieure à 10°, pour ce que je pense une soixantaine de kilomètres. Effectivement guère après je vois une des rares bornes (la veille je n’en ai vue aucune), elle indique SERENJE 54,5 km. Le problème, c’est que quelques kilomètres plus loin la borne indique 24,5 km. Je n’y comprends plus rien mais comme je suis en Afrique, il ne faut pas que je cherche à comprendre. Une route en bon état, peu vallonnée et traversant toujours la forêt ou ce qu’il en reste me mène sans problème à l’embranchement de SERENJE. Il y a bien 60 km, 63 exactement comme je l’avais prévu. Il y a trois kilomètres de descente pour aller à SERENJE que je vais devoir remonter demain matin. SERENJE, comme toutes les villes depuis mon entrée en Zambie sont toutes situées à l’écart de la route nationale. C’est assez bizarre et certainement pas trop pratique pour les habitants qui ne sont pas trop motorisés. Je trouve facilement un hôtel assez luxueux mais je pense le mériter après les dernières nuits que je viens de passer. message.phpmessage.php2010-07-08 12:51:56MARDI 29 JUIN 2010 185 km CUMUL : 15 968 km Dénivelé: 850 m De MPIKA à SERENJE il y a 250 km et en fonction du relief, il me faut deux ou trois jours. J’ai fait mes courses pour passer au moins deux nuits dans le bush. Je démarre donc à 6 h pétante, la remorque bien chargée car en plus j’y ajoute 8 litres d’eau. Dans la nuit, le vent a encore soufflé, moins que la nuit dernière et heureusement car hier il a fait un vent terrible en tornade toute la journée. Il fait encore froid mais tant mieux, je ne souffrirai pas de la chaleur une fois de plus. A la sortie de MPIKA et pendant une bonne dizaine de kilomètres, c’est le manège habituel des villes africaines. Je croise à pied ou à vélo les gens qui vont travailler, faire le marché ou les jeunes qui vont à l’école. Les gamins sont dans leurs habits d’écoliers et les plus grands, ce qui est assez marrant portent tous la chemise blanche et la cravate. Je trouve toujours assez bizarre de voir ces jeunes sortir de leur case ainsi fringué. La journée se passe sans anecdote particulière, dans le même genre de paysage que les jours précédents avec peut-être un peu plus de forêt. Heureusement dans cet environnement assez monotone, et je remercie énormément Laurence et ma filleule Marine, j’ai maintenant un walkman et je pédale en écoutant Brassens, Brel ou les Beatles. Je traverse un peu plus de village que la veille et la région a l’air un peu moins sauvage mais il faut le dire vite. La route est très agréable, assez vallonnée mais jamais de grosses bosses. Je progresse assez vite (16 km/h). Il est maintenant 15 h 30, j’ai effectué 130 km, il me faut donc trouver le coin bivouac. Je me dis que si je roulais jusqu’à KANONA, encore une quinzaine de bornes, je raccourcirais l’étape de demain et quelque soit le relief, je serai mercredi à SERENGE. J’arrive ainsi à l’embranchement supposé sur la carte de KANONA. Je me renseigne si c’est bien à droite et on me signale que c’est un peu plus loin et qu’il y a bien une guest house. Qui me dit 10 km, qui me dit 3 km ! Qu’importe, il est 4 h 30, j’y serai à 5 h et si il y a une guest house, ce n’est pas un problème. Au bout d’une douzaine de km, je me renseigne encore et on me dit encore 8 kilomètres. Ca commence à bien faire ! Je m’arrête un peu plus loin et on me dit encore 2/3 km mais qu’il n’y a pas de guest house. Alors là, ça se complique car la nuit commence à tomber. Je demande à la dame très gentille, si je peux planter la tente pour dormir. Elle me répond qu’il n’y a aucun problème et me prête même une chaise. Je m’installe dans un local pas trop sale et je serai ainsi à l’abri de l’humidité. Comme je suis en train de monter la tente, adultes et enfants se pointent et me regarde comme un oiseau rare, que je suis. J’ai beau essayer et par gestes et par les rares mots d’anglais que je connais, que j’aimerais être un peu tranquille mais rien n’y fait. Ils restent plantés à me regarder, sans même chercher à communiquer. Je m’énerve, je prends mes cliques et mes claques. Je remballe tout et me casse. Au bout de trois kilomètres, dans la nuit bien bien tombante, il y a effectivement un hameau. Je m’arrête et je suis de suite assailli par les gamins. Je repars et m’arrête 200 m plus loin. Une dame me fait signe d’aller voir son mari (ici le femme ne décide rien), de nouveau les gamins arrivent et je repars une fois de plus. Maintenant il fait nuit, je m’arrête dans une maison, essaye bien d’expliquer que je veux juste monter la tente mais il me semble que la dame a peur et m’envoie à la maison d’à côté. Le gars d’à côté ne semble pas avoir envie que je reste là et me dit qu’à KANONA à 10 km, il y a une guest house. Je mets la frontale et me voilà dans la nuit noir, non pas faire 10 km mais au moins 20. Au point où j’en suis, je n’ai pas d’autre choix que d’avancer car il m’est impossible de trouver un coin pour monter la tente. Je ne suis pas trop rassuré et quand je vois les lumières d’un camion, je me mets dans le sens opposé à sa circulation. Je suis en plein bush, un animal peut traverser la route. Au loin, je vois scintiller des lumières. Déception, ce n’est pas KANONA mais un feu de brousse et je passe près des flammes et à travers la fumée. Je distingue enfin des lumières, c’est KANONA mais je ne vois pas de guest house. Un couple en train de traverser, je leur demande s’il n’y a pas de guest house. Ouf ! Le monsieur me répond oui mais je l’ai loupé. Il m’accompagne jusqu’au bord du chemin et me dit c’est la maison blanche au fond à gauche. J’y vais en poussant le vélo et après le passage de deux chiens me montant les dents (le propriétaire ne banche pas), j’arrive bien à la maison blanche. C’est effectivement une guest house mais il n’y a pas de lumière et elle est abandonnée. Tant pis, j’ouvre la porte, heureusement pas fermée à clé et je tombe sur la réception, une pièce de deux mètres de large sur 2,5 mètres. Cette minuscule salle me semble propre, sans bestioles, je décide donc d’y passer la nuit. Je serai au sec et cela m’évitera de monter la tente. L’histoire ne s’arrête pas là ! Je m’installe donc, tapis de sol, matelas, duvet, de quoi manger, tout pour passer une nuit parfaite. Tout d’un coup j’entends deux femmes qui discutent (je vous passe les visiteurs à qui il a fallu que j’explique ma présence). Je vais derrière l’auberge d’où viennent les voix et deux femmes semblent s’installer dans une pièce. J’essaye bien de leur expliquer mais apparemment elles ne s’occupent pas trop de moi mais l’une d’elle saisi son téléphone. Je retourne donc dans ma chambre et cinq minutes plus tard arrive un monsieur, certainement le propriétaire qui semble passablement excité. Il arrive à se calmer, je luis explique le pourquoi du comment. Il me fait visiter la guest house et la chambre où il dort. Ce n’est peut-être pas le propriétaire mais un squatter. Il me fait comprendre qu’il n’y a aucun problème, que je peux dormir ici. Ouf ! Je mange car je vous garanti que j’ai faim et je passe une excellente nuit. Avant de me coucher j’ai quand même regardé le compteur de Tornado, il affiche 185 km. C’est ma plus grosse journée de vélo depuis mon départ, avec quand même 850 m de dénivelé, du vent le plus souvent de travers mais parfois de ¾ face. Je ne veux pas fanfaronner mais je suis content de moi. message.phpmessage.php2010-07-08 12:40:47DIMANCHE 27 JUIN 2010 65 km CUMUL : 15 783 km Dénivelé: 485 m Le réveil est identique à celui de la veille sauf que je suis à 1 600 m d’altitude et le thermomètre indique 12°. Pour la quatrième journée consécutive, je vais évoluer dans le même type de paysage, soit 400 km sans voir une ville et même un gros bourg. ISOKA est à 5 km de la nationale et CHINSALI à 14 km. Quand je regarde la carte, j’ai l’impression que le même type de paysage m’attend jusqu’à LUSAKA. La Zambie semble être un immense plateau d’altitude et comme l’hiver s’annonce, j’ai droit au froid. Ce qui en somme n’est pas plus mal pour pédaler dans la journée. Après une grande descente pour arriver à 1 300 m et une remontée à 1 400 m, j’arrive à MPIKA. MPIKA est une drôle de ville, très étendue et me donne l’impression d’un gros village. Pourtant ici, j’ai toutes les commodités de la ville : banque, distributeur de billets, commerces, restaurants, hôtels. Contrairement à ce qu’indique le guide « Le Petit Futé », je trouve un hôtel « Mélodies Lodge » très confortable et pas trop cher qui me donne entière satisfaction. Je décide d’y passer deux nuits. Bien qu’ici il n’y ait pas de cyber, je dois tout de même mettre à jour mon carnet de route. Quand je bivouaque, je n’ai que le temps d’installer le campement et de manger. Ecrire allongé sous la tente et à la frontale, ce n’est pas des plus commodes. J’en profite également pour faire laver un peu de linge et bien sûr me reposer. Même si je me sens en super forme, il me faut tout de même faire attention et ne pas trop tirer sur la corde. Demain je vais aussi devoir faire le plein de provisions car je pense avoir encore droit à dormir dans le bush. Durant ces quatre jours, j’ai certainement traversé la région la plus pauvre de la Zambie. J’ai le sentiment d’avoir vu beaucoup de misère. Je dis bien sentiment car c’est avec mes yeux d’européen. Les gamins sont souvent en haillons avec un semblant de pull où il y a plus de trous que de laine. Sur la route on me réclame souvent de quoi manger et le froid ne doit pas les arranger. Autre constant depuis que je suis à l’est, si les femmes sont souvent habillées d’une façon traditionnelle, les hommes sont tous habillés à l’européenne. message.phpmessage.php2010-07-05 13:23:56VENDREDI 25 JUIN 2010 116 km CUMUL : 15 626 km Dénivelé: 785 m J’avais négocié le breakfast à 6 h et bien sûr à 6 h, tout est fermé. Je démarre ainsi sans déjeuner et je n’aime pas ça. J’attaque par un plat montant, ainsi malgré les 14°, je n’ai pas trop froid. Autour de moi quelques cultures puisque je ne suis pas loin d’ISOKA et des habitions isolées. A propos de cultures, si selon l’altitude, je retrouve le bananier, je remarque beaucoup de manioc comme à l’ouest. C’est certainement la latitude qui veut ça. Une montée un peu plus raide et je me retrouve sur un plateau à 1 700 m, je redescends à 1 400 m sur un autre plateau. La route ne sera qu’une succession de plateaux, toujours très vallonnés. Ma progression est aussi assez lente, d’autant que la route se dégrade. Après un bitume bien lisse, j’ai maintenant de gros grain, secouant le bonhomme et son attelage. De plus en plus souvent sur la route se forment d’énormes nids de poule, je devrais même dire des baignoires d’éléphants. Cela dérange beaucoup plus les camions qui zigzaguent et passent au ralenti. Moi, avec mon vélo, j’arrive souvent à me faufiler et la remorque suit bien. A propos de cette remorque, je dois un fois de plus féliciter Christian TOUZE le concepteur pour l’excellence de son matériel. Sur ces routes très vallonnées, j’ai fait des pointes à 70 km/h sans que rien ne bouge, je ne ralentissais que par prudence. Depuis hier, le vent souffle très fort du sud-est. Je l’ai souvent de travers mais parfois de ¾ face gênant aussi ma progression. Je dois être assez en forme car malgré le relief et le vent, je ne souffre pas trop physiquement. J’en ai peut-être pris l’habitude ou simplement mon parti car vu l’orientation de mon parcours, je risque de traverser la Zambie dans ces conditions. Les cultures et habitations terminées, je suis dans une forêt que j’appelle forêt sinistrée. C’est assez impressionnant de voir se détruire ainsi la forêt. Les arbres sont coupés à un mètre du sol et repoussent ainsi comme les oliviers chez nous. Il n’y a absolument aucune gestion forestière. A l’ouest, quelques ONG essayent bien de régler ce problème avec souvent des résultats médiocres, surtout au Niger où il est trop tard. Régulièrement, je vois des charbonnières fumer et au bord de la route des sacs de charbon de bois. C’est le principal combustible des gens pour cuire les aliments et chauffer l’eau, mais surtout la principale ressource des habitants du coin. Je ne peux me permettre de les critiquer de détruire ainsi leur forêt, si ce n’est de leur trouver une autre solution de subsistance. Y en a-t-il une ? Il y a bien des villages annoncés sur la carte mais je n’ai jamais le sentiment d’en traverser un. D’abord aucune indication, puis je vois bien quelques maisons regroupées, le signalement d’une école à quelques kilomètres, quelques estancots souvent fermés et un peu de monde au bord de la route. De vrais villages, points. Les maisons sont disséminées tout au long de la route en retrait d’au moins 100 mères et un petit sentier y menant que seul un vélo peut emprunter. Cela a pour effet de me donner l’impression d’évoluer dans une zone désertique quoique peuplée. Ce n’est pas trop marrant et même un peu stressant. Où vais-je dormir ce soir ? Je n’aurai donc pas d’autre solution que de bivouaquer mais avant il me faut trouver de l’eau. Enfin une petite boutique ouverte et j’en profite pour faire trois courses mais il n’y a pas d’eau minérale. Heureusement j’ai gardé deux bouteilles vides que je fais remplir d’eau et j’y ajoute deux comprimés de micropur. Quoiqu’il arrive, j’aurai un peu d’eau. Je traverse enfin un village un peu plus grand mais je ne vois pas grand-chose d’ouvert. De toute manière, tous les gamins du village me courent après et même certains adultes. J’ai envie de tranquillité et surtout la barrière de la langue est handicapante, aussi je file. A la sortie de ce village, je remarque une des ces pyramides servant à stocker les briques en construction. Je m’arrête et toute ma théorie est fausse. Il ne s’agit pas de stocker les briques mais simplement d’un four pour cuire les briques, les âtres en témoignent. Une fois les briques cuites, les âtres sont bouchés et ensuite les briques restent là un moment. Vous pourrez le constater sur la photo. J’attaque une dernière montée et me donne comme limite pour bivouaques : 4 h 30 Le problème, chaque fois que je vois un sentier, il mène à une maison. A un endroit, pensant voir des maisons abandonnées, je m’arrête et de suite deux personnes arrivent. Je continue donc et vers 5 H, je remarque un sentier me semblant abandonné. Je m’y arrête est c’est le bon car il ne mène nulle part et me permet de me mettre à l’écart de la route. Je pourrai ainsi passer la nuit sans être vu. J’installe mon campement, le coin est parfait, je suis en plein bush et c’est pour moi une excellente expérience. Je me suis arrêté un peu trop tard et dès 6 h, il fait nuit, je vais devoir manger à la frontale. Heureusement au fond de la remorque j’ai quelques plats lyophilisés que je garde depuis le départ. Ce soir, ce sera tartiflette savoyarde et mousse au chocolat. Croyez-moi si vous voulez mais je me suis régalé. Etonnant car mes dernières expériences de ce genre (Aconcagua), je trouvais cela dégueulasse. Il est vrai que depuis mon départ j’ai toujours un gros appétit. A 7 h, je suis allongé dans la tente en évitant de trop allumer la frontale. Je passe une excellente nuit, sans aucune crainte et sans aucun bruit d’animaux, même pas d’oiseaux, ce qui m’étonne énormément. message.phpmessage.php2010-07-05 13:14:37jeudi 24 JUIN 2010 119 km CUMUL : 15 510 km Dénivelé: 525 m La surprise du jour, c’est que j’avais commandé le petit déjeuner pour 6 h et c’était parfait pour moi. Ce que je ne savais pas, c’est que l’heure zambienne ne correspond pas à l’heure tanzanienne. Je me suis donc levé à 5 h, chargé la remorque quand le veilleur de nuit m’annonce qu’il est 4 h et je n’avais plus qu’à me recoucher. Ce n’est pas trop dans mes habitudes mais je n’avais pas le choix, on m’a servi le petit déjeuner dans ma chambre. Pour un peu, je déjeunais au lit. Je suis encore à 1 700 m et j’ai eu le tord de ne pas trop me couvrir, je me suis caillé les 10 premiers kilomètres. J’attaque par un long plat descendant pour revenir à l’altitude de 1200/1300 m. Je resterai toute la journée à cette altitude sur un immense plateau vallonné. La journée est assez monotone avec un paysage pas terrible du tout. La déforestation a une fois de plus fait son effet. J’évolue dans un paysage de maigres cultures et de forêts, je ne sais pas si on peut appeler ça forêt car l’arbre principal, le teck atteint à peine 2 à 3 mètres. En Afrique de l’ouest, on appelait ce type de paysage la brousse, ici c’est le bush. Toujours est-il que je n’ai pas passé une journée extraordinaire mais on ne peut pas se régaler toujours. Mon plus gros problème sera l’arrêt de midi. La région est relativement peuplée mais avec un habitat très dispersé. De partout, il y a ¾ maisons, par ci par là. Pour m’arrêter ce fut assez compliqué pour trouver un coin à l’ombre et isolé. Je trouve un coin ombragé. Je m’arrête discrètement, m’installe pour pique-niquer et en profiter pour me reposer. Malheureusement une femme me voit et deux minutes après une dizaine de paires d’yeux me dévisagent juste à côté. Je n’ai pas d’autre solution que de tout remballer et du coup, je pique-nique debout et au soleil. Tout ça est très désagréable et je le supporte de moins en moins. Le gens vous dévisagent à cinq mètres et sont capables de rester une heure à vous regarder. D’ailleurs, chaque fois que je m’arrête, je sens des yeux au loin qui me regardent. J’arrive enfin à l’embranchement d’ISOKA qui bien sûr se trouve à l’écart de la nationale. A l’embranchement, il y a bien une guest house mais je préfère aller au village, quatre à cinq kilomètres d’une douce montée et d’une bonne descente. Quand je parle d’un village du bout du monde depuis mon départ, j’ai l’impression que ça va crescendo. La route goudronnée s’arrête là et le village n’est que poussière. Ce village où tout le monde me regarde comme un zombi me fait une impression bizarre mais j’y suis, j’y reste. Je trouve une guest house tout ce qu’il y a de plus pourri mais je ne vais pas faire la fine bouche. Je demande le prix, on m’annonce 40 000 KWACHA (6,30 €). Ce n’est rien mais vu l’état, il se fout de ma gueule. Voyant que je fais signe de partir, il baisse le prix à 25 000. Pour ceux qui me connaissent, j’ai horreur de marchander, il a voulu m’arnaquer et tant pis pour lui, je retourne à l’embranchement. La jeune fille très gentille m’annonce un prix de 25 000 pour un confort similaire et j’ai de l’eau chaude en plus, pas en douche mais dans un seau. Un gros inconvénient, il n’y a pas d’électricité, je me coucherai donc à la frontale et ça aussi j’en ai maintenant l’habitude. Il fait nuit à 6 h et les soirées sont longues d’autant que je n’ai pas l’électricité dans la chambre. Je mangerai une saucisse genre Strasbourg avec des frites à la frontale. A côté, des jeunes jouent au billard comme souvent dans les villages. Ils s’éclairent avec une lampe branchée sur une batterie. Les cars qui desservent ISOKA s’arrêtent ici, ensuite les gens font les cinq kilomètres à pied ou en taxi selon qu’ils ont de l’argent ou non. Je me régale de regarder le spectacle des cars qui arrivent et repartent. J’ai souvent vu cette animation mais dans un bus et non comme simple spectateur. On charge et on décharge de tout dans ces cars. Il y a une certaine solidarité. Les personnes seules sont régulièrement aidées par les autres, il faut faire vite car le chauffeur s’impatiente rapidement. Le spectacle le plus touchant et celui des femmes qui se précipitent sur les cars ou tout ce qui arrive pour leur vendre, ou des bananes ou des arachides grillées. Elles doivent bien être une cinquantaine autour des cars et d’autres assises au bord de la route pour préparer les paquets de bananes. Quand je suis arrivé à l’embranchement la première fois, j’ai été assailli pareillement mais comme je n’étais pas intéressé, j’ai décliné. J’ai juste demande un renseignement et file à ISOKA. Au retour, je recherche la dame qui m’avait renseigné pour lui acheter des bananes. Me voyant intéressé, elles me tombent toutes dessus. Je retrouve la dame en question, lui achète des bananes et des arachides. Si vous l’aviez vue contente et fière devant ses copines. message.phpmessage.php2010-07-05 13:07:49MERCREDI 23 JUIN 2010 3 km CUMUL : 15 391 km Dénivelé: 0 m Aujourd’hui, évènement, c’est la plus courte étape de mon voyage. A cela, une explication que je vais vous narrer. Le petit déjeuner était prévu à 7 h, le chef n’arrivant qu’à 8 h, le breakfast sera servi à 8 h. Tant pis, je ne déjeunerai pas mais une fois arrivé au poste frontière, fermé, il n’ouvre qu’à 8 h. Je retourne donc à l’hôtel pour déjeuner. Comme toutes les frontières que j’ai passé à l’est, tout se passe et facilement et rapidement. Pendant que j’effectue les formalités du visa, Tornado est entouré d’une nuée de curieux et sur la photo, on ne le voit même pas. J’entre donc en Zambie, je change ma monnaie Tanzanienne en KWACHA ZAMBIEN ; Comme chaque fois que je change de pays et j’en suis à mon 17ème, il me faut toujours un certain temps d’adaptation pour prendre mes marques. La première ville est à 118 kilomètres, il est 10 h 30, aussi je décide de rester à NALONDE. Je trouve une Lodge superbe mais un peu chère : « Zwangendaba Exécutive Lodge ». Ce sera parfait pour passer la journée et m’habituer à la vie zambienne. Nouveau numéro de téléphone, nouvelle monnaie et nouvelle alimentation, il faut bien que je m’y fasse. message.phpmessage.php2010-07-05 13:03:26MARDI 22 JUIN 2010 105 km CUMUL : 15 388 km Dénivelé: 1 240 m Ce matin il fait encore frais puisque le thermomètre de ma montre indique 16°. Une fois n’est pas coutume, je démarre à pied car l’hôtel est au fond d’une impasse. Il est 7 h et c’est déjà l’effervescence. Tout le monde est à pied d’œuvre et la circulation bat son plein. S’il est un constat que j’ai pu faire dans toute l’Afrique : les gens sont matinaux. Une fois la route nationale récupérée, une longue descente m’attend, suivi d’un plat descendant pendant plus de 20 km me faisant passer de l’altitude de 1 700 m à 1 200 m. MBEYA n’en finit pas car j’ai du monde pendant près de 15 km. Je suis sur un grand plateau où les cultures de maïs et de tournesol alternent. Je retrouve des manguiers mais ils sont petits. Est-ce l’altitude ou est-ce une implantation récente. En face une chaine montagneuse me barre l’horizon. Je vais certainement récupérer les 500 m d’altitude de perdus. Effectivement j’attaque par une belle montée pour finir sur un plateau et chaque fois ce sera une succession de plateaux très vallonnés. Moi qui croyais avoir une journée tranquille, je suis encore servi. Par contre, les villages s’espacent et les cultures aussi. Il ne semble pas régner l’abondance dans cette région. Quelques personnes me réclament de la « Money » au passage. Je ne l’avais pas trop vu jusqu’alors en Tanzanie. Je vois encore des choses qui me paraissent inadmissibles pour mes yeux d’occidental. Un gamin très jeune, haut comme trois pommes pousse un vélo très lourdement chargé, la photo en témoignera. Dans une côte que j’ai du mal à gravir, une jeune dame avec des habits tout déchirés monte la côte à pied en poussant également son vélo très lourdement chargé d’herbe. Elle a l’air de souffrir et son visage me semble exprimer toute la misère du monde. Cela m’attriste, me gène terriblement et me fait penser à la fable de LA FONTAINE, le pauvre bûcheron : « Quel plaisir a-t-il eu depuis qu’il est au monde, en est-il un plus pauvre en la machine ronde ». Depuis plusieurs jours, j’ai remarqué des petites pyramides dont il manquerait le chapeau faites de briques fabriquées sur place. Etait-ce des monuments ? J’ai enfin l’explication. Il s’agit de stocks de briques. Les briques à l’extérieur sujettes aux intempéries protègent celles de l’intérieur. Beaucoup de maisons sont d’ailleurs montées avec ces briques. Enfin TUNDUMA se pointe à l’horizon et il me faudra gravir encore une belle bosse pour y arriver. Quelques tanzaniens veulent me larguer dans la montée au prix d’efforts trop importants pour eux et du matériel dont ils disposent. Cette fois, comme je suis en forme, je joue le jeu et je les largues irrésistiblement malgré les poids que je trimballe. Mais que la montée fut dure. TUNDUMA est vraiment la ville frontière par excellence, une ville grouillante, plein de camions et des rabatteurs de toute sorte. Entre les gens qui veulent me trouver un hôtel, m’aider à passer la frontière ou me changer de l’argent, je suis happé de toute part et je finis par m’énerver. J’entre rapidement dans le premier hôtel : SILVER STONE qui est assez sympa. Le soir l’émission « Allo la planète » échouera. Quand ANNEKA a appelé l’hôtel, la réceptionniste dormait et sur mon portable, la communication fut très mauvaise. Ce sera certainement la dernière car à la reprise à la fin de l’été, j’espère bien être en France où Laurence et mon chien Pyrrhus m’attendent impatiemment, du moins je le pense. J’en ai maintenant fini avec la Tanzanie et la Zambie, mon 17ème pays est à deux tours de pédales. Avant de quitter ce pays, j’ai oublié de vous parler de l’eau domestique. Il semblerait qu’il n’y ait pas de système d’adduction d’eau dans tout le pays. A DAR ES SALAAM, la plus grande ville du pays, l’eau est dans des citernes de 3000 litres sur les toits des maisons et même des hôtels. Tout au long de ma traversée, les gens charrient l’eau dans des seaux en plastique. Je croisais ou doublais énormément de vélos avec leurs bidons souvent jaunes qui distribuaient l’eau aux particuliers. C’est tout de même assez étonnant dans ce pays qui me parait plus développé que certains de l’Afrique de l’ouest. message.phpmessage.php2010-07-01 09:22:49Des nouvelles de Zambie par Laurence Depuis le 20 juin à MBEYA à la frontière de la Zambie, 750 km, toujours pas de cyber café… ! En consultant la carte Michelin (Afrique Centre et Sud) je ne suis pas étonnée, la route est rouge certes, mais rien autour, quelques villages et beaucoup de kilomètres entre eux !! Donc pour Gérard, bivouacs en contrebas de la route et campements de fortune. Dans les villages quand il demande aux habitants les distances pour atteindre le prochain, les réponses sont des plus floues… entre la difficulté de la langue et sans doute nos perceptions des choses, le flou s’épaissit. C’est normal ! Hier il a mis la gomme, 185 km, il a fini à la lampe frontale « je cherchais à atteindre le prochain village me dit-il… ». C’est pas très sérieux car les phares en Afrique sont plus que faibles. Il semble décidé à avancer vraiment ! alors !! Cet après-midi il est à SERINGE, un SMS « Bière et Cyber café ». Ah ah ah !! Bière ok, mais dans le cyber, s’il y a beaucoup d’ordinateurs, il n’y a pas d’internet… Il ne nous oublie pas et complète son carnet de route. Avec sa grande barbe assis en train d’écrire, il doit effectivement intriguer les villageois. Bises à vous tous, nous sommes, je crois, sur la belle voie… Laurence PS : il reste 3700 km, qu’on se le dise ! message.phpmessage.php2010-06-22 09:16:18DIMANCHE 20 JUIN 2010 126 km CUMUL : 15 283 km Dénivelé: 1 300 m J’ai une fois de plus dormi comme un loir. La nuit a été calme, hormis le vent qui a soufflé toute la nuit. Je crains le pire pour aujourd’hui. Qu’importe, j’ai prévu d’être à MEYA pour lundi, 120 kilomètres en deux étapes, pas de problèmes (hakuna matata). Sur SKYPE, j’ai eu Anneka, la collaboratrice d’Eric Lange et normalement, elle m’appelle lundi soir pour une dernière émission de « Allo la planète ». Je tiens donc d’être à MBEYA afin d’avoir une bonne connexion téléphonique car depuis MIKUMI, ce n’est pas évident, montagne oblige. Dans la chambre, il fait 25°, rien à voir avec les 17 de la veille et comme par miracle, plus de vent. Depuis DAR ES SALAAM, je roule en direction de l’ouest, sud-ouest. Maintenant, il ne fait jour qu’à 7 h moins le quart contre 6 h 15 à DAR. Il me faut en tenir compte car j’aime partir au lever du jour. La route est en excellent état, légèrement vallonnée, il fait soleil et pas de vent. J’avance donc rapidement et il est très agréable de pédaler dans ces conditions, d’autant que je me sens en pleine forme. Le vélo est ainsi, certains jours tu n’avances pas et d’autres tu te sens des ailes. La végétation change et je retrouve mon copain le baobab, mon alter égo comme dirait Brassens. Vous ne pouvez pas imaginer comme je suis content de retrouver le baobab et l’acacia. J’ai tellement eu froid en montagne. Pour moi le baobab représente vraiment l’Afrique et je le trouve magnifique avec sa silhouette si particulière. J’ai parfois l’impression que ses branches ressemblant à de multiples bras vont se mettre à bouger comme on le voit dans certains contes de fées et les forêts mystérieuses. Hier au bord de la route, c’était des pommes de terre que l’on vendait. C’est assez étonnant car ce n’est pas trop un légume africain mais c’est le terroir qui veut ça. Et bien aujourd’hui, je suis dans une région de céréale et au bord de la route, je vois des sacs de céréales qui semblent être du blé mais un peu différent de chez nous. Les vélos sont tous lourdement chargés de sacs de blé que les convoyeurs apportent au village. En traversant les villages, je vois ce grain stocké et séché dans des espèces de coopératives. Même si aujourd’hui c’est dimanche, tout le monde est à pied d’œuvre. Je roule ainsi allègrement pendant pratiquement 80 kilomètres à une moyenne de 18 km/h en ayant gardé pratiquement la même altitude. JE ME REGALE. Cela ne va pas durer car en face, une chaine de montagne se dessine à l’horizon et il va bien falloir la franchir. C’est à peine midi, il ne me reste qu’une quarantaine de kilomètres et même si je sais qu’ils vont êtres difficiles, j’ai largement le temps d’arriver à MBEYA. La pause casse-croute se fera en haut du col après l’effort. J’attaque une première bosse de deux kilomètres à 10 % suivie d’une longue descente et je me trouve au pied d’un mur. Je ne suis pas inquiet outre mesure car je le répète, j’ai le temps et je me sens en super forme. Je franchis allègrement les cinq premiers kilomètres à plus de 10 %, 500 mètres de dénivelé, un demi Ventoux ou un demi col Agnel côté italien pour ceux qui connaissent (hein Pierrot ou Jojo). Le dur passé, j’ai encore cinq kilomètres de grimpée assez raide et je me retrouve sur un plateau dans un village à près de 2 000 mètres. Je ne veux pas rouler les mécaniques mais je suis étonné de la performance que je viens de réaliser. Au retour, je me languis de faire du vélo de route en montagne. Je pense que je vais m’étonner. Certainement pas en vélocité car je pédale tout en force mais en bosse, je pense me régaler. Gérard, arrête de divaguer, tu es encore en Afrique et tu n’as pas fini ton voyage. Comme je vous l’ai dit, j’arrive dans un village et comme ici, l’habitat est dispersé et les villages trainent en longueur, pour manger ce n’est pas l’idéal. Tant pis, je m’arrête dans un endroit que je crois discret et je m’installe. Erreur, de suite des gamins arrivent, se plantent devant moi et me regardent simplement. J’essaye de les chasser mais en vain. Je mets ma main dans la poche de mon maillot de vélo pour prendre mon appareil à photos et là, ils s’enfuient comme une volée de moineaux. Je sors ce qui me reste du saucisson de Jojo et je casse la croute avec les deux tranches de pain de mie qu’il me reste . Arrive un gars avec des biftons à la main, il me baragouine en swahili et en anglais. Il me parle de « biscuite » et je n’ai jamais su s’il voulait m’en acheter ou que je lui donne. Je lui fais comprendre dans mon anglais qui progresse que je veux juste qu’il me laisse tranquille. Il n’insiste pas et s’en va. Arrive une dame de forte corpulence et me fait signe qu’elle veut à manger. Vu sa taille, elle ne doit pas mourir de faim et j’essaye en vain de lui expliquer que je ne peux nourrir toute la Tanzanie et je fini par la faire partir. Cela m’est très dur d’agir ainsi mais je n’ai pas le choix sinon, je me fais bouffer. Malgré tout je finis mon repas en me sentant épié de toute part. En face de moi, deux gamins en haillons gardent un troupeau de zébus et ne me quittent pas des yeux. Je craque et je me lève avec un paquet de biscuits à la main pour leur donner. Si vous les aviez vus partir en courant de peur ! Ici, c’est ainsi j’attire les gamins mais dès que je m’arrête, ils partent en courant. Je remballe mes affaires et démarre avec mon paquet de biscuits à la main. Je traverse la route ave mon vélo et je leur jette. A cette instant, me voyant redémarrer, ils accourent pour récupérer le paquet en criant de joie. Cette anecdote est simpliste mais elle me laisse un arrière goût de tristesse quand je pense à notre vie d’abondance en Europe. Gérard, ne te laisse pas influencer, il te faut continuer. Le site n’est qu’une longue descente pour MBEYA avec beaucoup de circulation. Je traverse toute la ville sans rien trouver d’intéressant car je cherche un hôtel avec internet. En fait, je suis obligé de faire demi-tour, le centre ville se trouve une fois de plus à l’écart de la route. Je trouve mon bonheur qu’au quatrième hôtel. L’un d’eux ne me recevait que si je prenais une chambre double. C’était un indou que je ne devais pas intéresser avec mon vélo et ma barbe. Finalement j’atterri au « MOUNT LIWINGSTONE HOTEL », c’est un signe. L’hôtel est immense mais complètement vide, on doit être deux clients pour une vingtaine de salariés, peut-être plus. C’est l’Afrique ! Pour l’anecdote, je suis encore à 1 700 m d’altitude et dans ma chambre, il fait à peine 20 °. Comme ici j’ai internet, demain j’y consacre ma journée car j’ai des réflexions (rire) de certains d’entre vous si je ne mets pas mon site à jour rapidement. Il faut savoir que depuis que je suis à l’est, internet est assez compliqué. message.phpmessage.php2010-06-22 09:03:48SAMEDI 19 JUIN 2010 104 km cumul : 15 157 km Dénivelé : 530 m Croyez-moi si vous voulez mais couché à 7 h 30, c’est la sonnerie de téléphone qui me réveille à 5 h 30. Depuis mon départ, je trouve que je dors beaucoup et bien, c’est tant mieux pour la récupération. Je mets en route le petit déjeuner dans ma chambre quand l’électricité est coupée. J’ai l’habitude, je déjeunerai et rangerai mes affaires à la frontale. Je sors pour tester le temps. Il bruine toujours et le vent est encore plus fort. Dans la chambre, il fait 17°. Aussi je m’habille en conséquence : un sweat et le goretex. J’hésite à mettre les collants mais je verrai en route. Il ne fait vraiment pas chaud avec cette pluie et ce vent à 2 000 mètres d’altitude, d’autant que j’attaque en légère descente. La forêt d’eucalyptus a maintenant disparue, je suis dans une espèce de savane avec des cultures aux abords des habitations. Le coin est plus peuplé que la veille, avec un habitat très dispersé. Je ne suis pratiquement jamais seul contrairement à la veille. Est-ce le froid ou la fatigue de la veille mais je ne me sens pas en forme, les jambes sont lourdes. Je décide donc de raccourcir l’étape et m’arrêter où j’avais prévu si j’avais dormi à SAO HILL. J’arrive assez fatigué à MAKUMBAKO après 48 km de route très vallonnée. Il est 10 h 30, le temps s’est dégagé et je n’ai pas trop envie de m’arrêter. Je continue donc ma route et bien m’en prend car le soleil brille et la route descend. Sans donc me fatiguer, j’avance assez vite et à midi, je m’arrête pour casser la croute et faire une bonne pause. Pause qui sera malgré tout car comme le coin est habité, on me regarde manger, de loin certes mais je me sens épié. Ce pique-nique se fera à l’ombre d’un étrange arbre, que l’on appelle je crois, l’arbre à saucissons et effectivement, des fruits ressemblant étrangement à des saucissons pendant dans cet arbre. Maintenant, il fait très chaud, quel contraste ! Je croise des gamins avec de drôles de trottinettes en bois avec un bâton au milieu servant de frein. Certains gamins s’en servent même pour charrier du charbon de bois : pas de transport à vide. En Afrique les gamins s’amusent encore avec des jouets les plus simples de fabrication locale. Ici il n’est pas question de Game Boys ou autre objet sophistiqué. Un pneu, une roue de vélo, trainer des voitures ou camions en tôle de récupération (ce n’est pas toujours pour les touristes) leurs suffit largement. Pour les grands c’est pareil car j’en ai souvent vu jouer aux dames avec des capsules de bière comme pions. J’ai assez roulé et je m’approche de MBEYA (120 km), je décide donc de m’arrêter au premier bled avec une guest house. Ce sera IGAWA à 1 200 mètres d’altitude. La guest house du jour sera encore plus simple que la veille. Ma chambre, un lit et une moustiquaire, les toilettes sont dans le couloir et l’eau pour me laver d’une couleur plus que douteuse mais qu’importe, je suis aguerri, je me laverai quand même. Le prix sera en conséquence 3 000 shillings (1,6 €). La guest house fait également bar-vidéo, ce doit être la mode. J’ai donc droit à la musique à fond mais je commence à avoir l’habitude. Je vais faire un tour dans le village mais je n’y fais pas grand-chose car dans cette Tanzanie profonde, la communication est très difficile. Le swahili un point c’est tout et moi qui ne parle pas anglais, j’arrive paradoxalement à communiquer en anglais. En tentant de faire mes courses, je dis bien tenter car les magasins ne sont pas trop achalandés, je trouve du pain de mie. Je me dis « chique pour mon petit déjeuner demain matin, ce sera parfait » mais il est tout moisi. Le repas sera encore constitué d’une omelette de frites. Avec tous les œufs que je mange en ce moment, je ne sais pas si je ne vais pas faire une crise de cholestérol (hein Pierrot !). J’ai souvent droit à mon omelette le matin et mon omelette-frites le soir depuis que j’ai quitté DAR ES SALAAM. Je me coucherai une fois de plus de bonne heure car il n’y a pas grand-chose d’autre à faire et le pire, c’est que je dors. message.phpmessage.php2010-06-22 08:56:45VENDREDI 18 JUIN 2010 117 km cumul : 15 053 km Dénivelé : 1 270 m J’ai passé ma journée de repos à IRINGA pratiquement dans un cyber que j’ai eu du mal à trouver. IRINGA est une ville assez grande (160 000 habitants) mais assez bizarre. Elle est à l’écart de la grande route sur un promontoire. On y accède par 2/3 kilomètres de montée très raide et se trouve à 1 600 mètres d’altitude. C’est un mélange de buildings et de cabanes aux toits de tôles. On se demande ce que fait cette ville en ce lieu. Le départ n’est pas engageant car il fait froid et le ciel est couvert. Il souffle un fort vent que j’aurai de travers toute la journée. La première partie est relativement plate sur un plateau à 1 500 mètres et le paysage n’est pas bien terrible, la savane et quelques champs de maïs. Entre le vent, le ciel couvert et le froid, je ne me régale pas trop. J’ai l’impression d’avancer pour avancer. Le ciel se couvre de plus en plus et la route monte régulièrement. Le paysage commence à changer et les bananiers font place aux eucalyptus. J’évolue maintenant sur un plateau à 1 800 mètres et les eucalyptus sont de plus en plus nombreux, tellement nombreux que ce n’est qu’une immense forêt d’eucalyptus donnant un paysage inattendu ici en Tanzanie. Il fait de plus en plus froid et il commence à bruiner. Je ne devrais pas tarder à arriver à SAO HILL, l’étape prévue pour ce soir. Je vois bien SAO HILL écrit sur des panneaux. Les plantations d’eucalyptus couvrent maintenant tout le plateau. J’ai froid et je languis d’arriver. Mon compteur annonce 100 kilomètres et je n’ai toujours pas vu SAO HILL. Je m’arrête au bord de la route pour me renseigner et on m’indique que SAO HILL est derrière moi. J’ai loupé cette ville qui comme IRINGA doit être à l’écart de la route. J’ai bien vu des panneaux mais ils me faisaient rentrer dans la forêt au milieu des plantations d’eucalyptus destinés à la pate à papier. Je continue malgré tout ma route dans l’espoir de voir un village mais depuis ce matin, j’évolue dans un coin particulièrement désertique. J’ai froid et c’est maintenant une pluie fine qui tombe. Il est tard (4 h 30) et il faut bien que je m’arrête un jour. J’ai de l’eau et de quoi manger, je décide donc de rouler encore un quart d’heure. Si je ne trouve rien, je m’enfonce dans la forêt et je plante la tente. Je découvre maintenant à côté des eucalyptus des plantations de sapins. C’est assez étrange de découvrir ces arbres en Tanzanie à 8° de latitude sud et même si je suis à 1 900 mètres. Je double des ouvriers sortant des plantations, un village ne doit pas être loin, l’espoir renait. Effectivement après donc 117 km, j’arrive à NYORORO, un village du bout du monde comme j’en ai beaucoup découvert depuis mon départ. Je trouve un petit hôtel, tout ce qu’il y a de plus modeste, ce sera mieux que dans la tente sous le froid et la pluie. Ma chambre ressemble comme souvent à une cellule de prison mais je suis content d’être ici, d’autant que l’hôtel fait aussi restaurant. Mon premier souci, ma toilette et je me lave comme souvent avec un seau d’eau, ici très froide. Je suis presque à 2 000 mètres d’altitude et croyais-moi, l’eau est très froide. Une fois bien lavé, rincé et séché on m’apporte un seau d’eau chaude. Quelle surprise ! Malheureusement c’est trop tard et je vais pas me laver une deuxième fois. Comme à midi, j’ai sauté le repas, je mange de bonne heure et à 7 h 30, je suis dans mon lit. J’ai très froid aux pieds et c’est le seul moyen de me réchauffer, surtout que j’ai droit à deux couvertures. Je suis très fatigué car non seulement l’étape faisait 117 kilomètres mais aussi presque 1 300 mètres de dénivelé et le tout dans le froid et la pluie. message.phpmessage.php2010-06-17 18:13:23MERCREDI 16 JUIN 2010 50 km cumul : 14 936 km Dénivelé : 470 m Après avoir déjeuné dans ma chambre, je repars très content car l’étape sera courte, une quarantaine de kilomètres et le dénivelé pratiquement effectué. Je suis donc toujours sur ce plateau vallonné où je prends de l’altitude progressivement. Le paysage n’est plus du tout le même que la veille et maintenant, ce ne sont plus les oignons que l’on cultive mais les tomates que je vois partout au bord de la route. Je traverse quelques villages et les « jambo ou manbo » fusent. Parfois on me dit « abari » (comment ça va), je réponds « nzuri, asente sana » (bien merci beaucoup). Si je reste dans le coin, je vais faire plus de progrès en swahili qu’en anglais. Après la traversée d’un pont où les camions attendent de chaque côté, j’arrive à ce que crois être IRINGA mais après ¾ km de zone industrielle, je me retrouve en pleine campagne. En fait, j’ai loupé l’embranchement d’IRINGA. Louper une ville de 160 000 habitants, il faut le faire. Je reviens sur mes pas et la dernière surprise de la journée m’attend. Les camions attendent car la route d’IRINGA est en plein travaux et la circulation est alternée sur plusieurs kilomètres de montée très raide. Comme c’est le dernier effort d’une courte journée, je le fais volontiers pour enfin arriver à IRRINGA à 1 600 m d’altitude et il est à peine 10 H 30. Le premier hôtel est le bon, très confortable et pas cher du tout. Seul problème, on me demande de laisser Tornado et la remorque sur le trottoir, no problème me dit-on. Comme je refuse et menace de partir, on m’installe Tornado dans le hall d’accueil, il sera bien au chaud. Je vais profiter d’un jour de repos après six jours de reprise et surtout mettre à jour mon carnet de route. message.phpmessage.php2010-06-17 18:07:41MARDI 15 JUIN 2010 80 km cumul : 14 886 km Dénivelé : 1 120 m Après un petit déjeuner extraordinaire, j’aurai même droit à une crique ardéchoise aux patates et aux oignons, je pars avec mon panier repas pour le midi. La route, super plate et toujours avec mes baobabs et mes singes, me mène tranquillement au village où je pensais m’arrêter mais je ne regrette pas mon arrêt au « Crocodile Camp ». Le décor change et les travaux ont l’air de s’activer, j’appréhende !! Les travaux sont différents de ce que j’ai connu jusqu’à présent. La circulation est alternée pendant 5 à 6 km sur une voie. Ce qui fait qu’à vélo je passe toujours mais par contre, je mange beaucoup de poussière et je fais un peu de piste quand les véhicules passent. Rien à voir avec ce que j’avais connu précédemment. Les travaux sont finis et je me retrouve sur une route superbe. Les baobabs se font plus rares et les singes également. Je retrouve ces espèces de pie que j’avais quittées avec les singes. Ce sont de grands oiseaux noirs et blancs, plus gros que les corbeaux avec un énorme bec et charognards comme eux. Il fait très chaud, c’est midi, je cherche un coin pour manger et comme d’habitude c’est compliqué. La route commence à s’élever méchamment et je comprends vite que ça va durer par la topographie du coin. Effectivement je ne serai pas déçu. En 10 km, je vais prendre pratiquement 1 000 m de dénivelé. C’est une montée abominable dans la chaleur et au milieu des camions et bus qui ne montent guère plus vite que moi. Je souffre mais je décide de finir la bosse avant de manger. Je dois être un peu fada, en tout cas maso car il n’est pas question que je monte à pied et je ne m’arrêterai qu’une fois la côte terminée. Ma seule crainte est qu’une fois en haut ça redescende de plus belle, j’aurai monté pour rien. Non, cette montée aboutit à un immense plateau et au premier village, je m’arrête épuisé pour manger dans une espèce de bar. Je m’enfile trois coca et mange mon bœuf carotte que l’on m’a donné ce matin. Ayant l’intention de dormir dans la nature, je commande également deux grandes bouteilles d’eau. Au moment de l’addition, problème car le gars n’a pas l’air de savoir compter et ne parle pas un mot d’anglais mais tout s’arrangera. Je suis vraiment dans la Tanzanie profonde et je suis regardé comme un véritable extra-terrestre. J’arrive finalement à ILULA qui s’étend tout en longueur pour trouver une guest house et je décide de m’y arrêter. C’est un endroit assez étrange qui fait bar, hôtel, vidéo et la musique y résonne à tue tête, sauf pendant le match que je regarde par hasard : Côte d’Ivoire/Espagne gagné contre toute attente par la Côte d’Ivoire. Comme ça ne me dit rien de manger dans ce restau, je mange un morceau de saucisson dans ma chambre au calme. Avant de me coucher, je vais faire un tour dans le village mais je suis à 1 300 m d’altitude et le froid me fait rentrer pour me coucher dans ma chambre bien rustique une fois de plus. message.phpmessage.php2010-06-17 18:01:46LUNDI 14 JUIN 2010 64 km cumul : 14 806 km Dénivelé : 595 m Ce matin, j’ai un peu mal aux cuisses, les 120 km de la veille sont encore dans les jambes. Je suis toujours vers 500 m d’altitude et IRINGA est à plus de 1 600 m et distant de 190 km. J’avais prévu de le faire en deux jours mais je décide de raccourcir les étapes et aujourd’hui, je ferai ce que je peux sans me mettre dans le rouge. A propos de rouge, je m’y mets de suite car je l’avais déjà repéré avec Laurence, au sortir de MIKUMI, une grosse bosse m’attend, 3 km à 10 % et plus et je me retrouve vite à 800 m. Je passe la première et double les autochtones qui montent à pied. Certains un peu vexés me rattrapent dans les portions ensuite vallonnées mais calent dès que ça remonte. De suite le paysage change, je suis dans une zone de montagne. Le coin est absolument splendide, un habitat dispersé, du maïs ou des bananiers au fond des vallées et des papayes près des maisons. D’ailleurs au bord de la route, ce n’est que vendeur de papayes. Le relief est un peu difficile mais que c’est beau. Ensuite, la vallée s’élargit, je longe une grosse rivière couleur terre et la plaine n’est que champs d’oignons, bien sûr au bord de la route, des vendeurs d’oignons. Je vois un panneau annonçant la réfection de la route financée par le Danemark. Je crains le pire car chaque fois que j’ai eu des travaux, j’ai eu droit à la piste. La chaussée se détériore et des travaux de terrassements sont effectués de chaque côté. Le paysage change de nouveau, je remonte la rivière et la route devient très vallonnée. Je côtois des colonies de singes en nombre impressionnant comme je n’en ai pas encore vu. Autant au bord de la route, ils sont habitués aux passages des véhicules à moteur, autant ils ne doivent pas avoir l’habitude des vélos. Ils se méfient beaucoup de moi et si je m’arrête pour la photo, ils disparaissent aussitôt dans les arbres. La végétation change également radicalement, maintenant, ce sont carrément des forêts de baobabs et de magnifiques acacias parasols avec quelques cactus géants. Je croyais avoir tout vu sur les baobabs, au Sénégal en particulier mais sur cette route désertique, c’est impressionnant. Entre les baobabs et les singes, c’est assez extraordinaire. La Tanzanie est décidément un beau pays et surtout très varié. Par contre c’est le désert complet et j’attends impatiemment un village pour m’y arrêter. Je vois un premier camping « Campsite de la vallée des baobabs » qui est bien sûr closed. Le suivant « Crocodile Camp » est ouvert, aussi je décide de monter la tente ce soir. L’endroit est sublime, au bord d’une rivière où alternent baobabs et acacias, et des singes qui traversent le camping de temps à autre. Ce camping est parfaitement équipé et je suis très étonné de trouver ce genre de prestation dans ce lieu. Sanitaire en bon état et propre, un bar et un restaurant et un accueil très sympathique. Je vais pouvoir me reposer et me promener dans le coin. La soirée sera un peu plus agitée car un gamin fête son anniversaire avec ses camarades. Quelques mamans sont là pour surveillez et les gamins, peut-être privilégiés jouent et dansent comme les petits chez nous. Je me couche dans ma tente moustiquaire sous une voute étoilée magnifique. Je distingue parfaitement la Croix du Sud et à mon grand étonnement, la Grande Ourse, signe que je dois voir l’étoile Polaire et là je n’y comprends plus rien. Si quelqu’un pouvait m’éclairer car je croyais que dans l’hémisphère sud on ne voyait que la Croix du Sud. Je ne distingue pas l’étoile Polaire car elle est noyée au milieu de milliers d’étoiles. La nuit sera parfaite et je décide de ne pas me lever tôt demain matin car il me reste deux jours pour faire 120 km. message.phpmessage.php2010-06-17 10:04:24DIMANCHE 13 JUIN 2010 122 km cumul : 14 742 km Dénivelé : 585 m Une fois n’est pas coutume, je démarre, il fait encore nuit. J’ai une longue étape et je risque de trainer un peu dans le parc national de MIKUMI, si je n’y dors pas. Je traverse MOROGORO en roulant à droite, face au danger, comme le font beaucoup de cyclistes ici. Le jour se lève rapidement et je ne languis que d’une chose, traverser le Parc National, c’est l’intérêt principal de la journée. Les cultures font place à la forêt et je zieute à droite et à gauche pour voir un éventuel animal, mais en vain. Je traverse de nombreux villages que je suis étonné de trouver si proche du parc. Le soleil brille et il commence à faire très chaud. Au bout de presque 70 kilomètres, j’entre enfin dans le parc et son lot de ralentisseurs que Tornado n’apprécie pas du tout. Les 10 premiers kilomètres, je ne vois aucun animal, il est vrai qu’à cet endroit, la forêt est complètement brûlée. Je commence à voir quelques girafes mais un peu loin pour la photo. Les singes semblent relativement absents par rapport à la dernière fois quand je suis passé avec Laurence. Après une centaine de kilomètres depuis ce matin, j’arrive au poste des rangers qui est l’entrée pour s’enfoncer sans le par cet interdite aux vélos. J’envisageais de planter la tente à cet endroit mais il n’est que 13 h et vu le nombre d’animaux, je décide de faire après avoir mangé les 20 kilomètres qui me sépare de MIKUMI. Je m’installe sous une paillotte qui fait un peu bar et commence à manger. Arrive toute une famille d’indous qui n’arrêtent pas de me questionner sur mon voyage. Ils sont très sympas et surtout étonnés quand j’annonce mon âge. Finalement je ne mangerai que deux tranches de saucisson car ils n’arrêtent pas de me nourrir avec leurs spécialités. On me proposera même du rhum mais je refuse. Après les séances photos, croyant que j’allais à DAR ES SALAAM, ils me proposent de m’héberger. Ils me quittent pour rentrer dans le par cet j’aurais pu profiter d’une de leurs voitures. Voila encore une rencontre très intéressante malgré la barrière de la langue. Comme toutes les après-midi, le vent de ¾ face forci et heureusement que je n’ai que 20 kilomètres de plat à effectuer. Le parc est bientôt fini et je suis un peu déçu quand tout d’un coup, trois girafes au galop (je ne sais pas si elles galopent) à moins de dix mètres de Tornado traverse la route. Je suis même obligé de m’arrêter mais je n’ai pas le temps de sortir l’appareil à photos. Dommage car c’est un spectacle superbe et très émouvant. Dès qu’elles ont traversé la route, elles s’arrêtent pour me regarder pensant qu’elles l’ont échappé belle. Cette vision compense largement ma déception. J’arrive finalement à MIKUMI et je m’installe à l’hôtel IMPALA où nous avions dormis avec Laurence. Je suis donc en pays de connaissance et bien sûr très bien accueilli.message.phpmessage.php2010-06-17 09:52:29SAMEDI 12 JUIN 2010 88 km cumul : 14 620 km Dénivelé : 795 m Le départ s’effectue dans les mêmes conditions que la dernière fois. Je déjeune dans ma chambre et achète de l’eau fraîche chez un marchand déjà ouvert à 5 h 30. J’ai toujours des problèmes avec le gardien qui me réclame de l’argent alors que mon vélo était bien en sécurité dans une cour fermée. C’est toujours la même chanson, les gardiens sont certainement très mal payés et essayent de compenser avec les blancs. Par principe, je ne donne rien car c’est encourager les patrons a mal les payer. Je démarre dans les conditions que j’affectionne, soit au lever du jour. La route toujours excellente est vallonnée à souhait et je passe ma journée sur un plateau et des champs de sisal à perte de vue. La chaleur est au rendez-vous mais comme l’étape est courte, je n’arriverai guère après midi et je n’en souffrirai pas trop. J’arrête pour me ravitailler et au bout de deux minutes, je ne suis plus seul. Un massai veut essayer de discuter avec moi, moitié en swahili et moitié dans son anglais. Vous pensez bien qu’ainsi la conversation est très facile. Je lui demande si je peux le prendre en photo et il acquiesce. Je prends plusieurs photos mais ensuite il me réclame un peu d’argent. Ce n’est pas dans mes habitudes mais je lui donne 1 000 shillings (0,50 €). J’arrive enfin à MOROGORO, blottie contre des montagnes que je vais devoir affronter dans les jours qui suivent. Je traverse en vain tout MOROGORO pour trouver un hôtel et je reviens sur mes pas car j’en avais repéré un. Mon choix « NEW ACROPOL », un drôle de nom pour un hôtel en Tanzanie. J’y suis très bien reçu et on me prête même un ordi avec internet. J’en profite pour me mettre à jour sur le forum du site. Après le lunch, une douche, une sieste et je vais faire un tour en ville. J’entends de la musique au loin et je m’y rends par curiosité. C’est en fait un mariage et l’orchestre juché sur une camionnette fait le tour de la ville avec le cortège qui suit. J’entre dans une école où les murs sont couverts de fresques : le corps humain, l’arithmétique, la géométrie, la conjugaison. Tout y est et cela remplace les planches que l’on accrochait au tableau quand j’étais à l’école primaire. J’ai d’ailleurs pris beaucoup de photos car cela intéressera certains nostalgiques et bien sûr les instituteurs, pardon les professeurs des écoles, qui font partie de mes lecteurs. Je ne sais pas pourquoi mais nous sommes samedi et il y a encore des enfants et un instit, j’en profite donc pour photographier les classes. Dans la rue, je vois de nombreuses femmes avec ce qui s’appelle, je crois, la burka. La religion musulmane représente 30 % de la population et cela n’a pas l’air de faire débat. Tout le monde vit en parfaite harmonie : musulmans, catholiques, protestants, bouddhistes. Certains français feraient bien de venir faire un petit stage en Tanzanie. Je rentre à l’hôtel pour le diner et essaye de négocier l’heure du breakfast. Finalement on m’apporte une cafetière, du café, du sucre, du lait et de l’eau chaude dans un thermo dans ma chambre : sympa n’est-ce pas. message.phpmessage.php2010-06-17 09:47:48VENDREDI 11 JUIN 2010 110 km cumul : 14 532 km Dénivelé : 685 m Avant de déjeuner, je charge la remorque et je remarque deux VTT aménagés pour le voyage. Tiens des voyageurs ont dormi ici. Après avoir déjeuné, je rencontre un des propriétaires des vélos. Il s’agit, d’après ce que j’ai compris de deux ressortissants des Emirats d’Arabie Saoudite qui arrivent de CAP TOWN et rentreraient chez eux en passant par les îles. C’est tout de même une rencontre étonnante. Pour une reprise, la journée se passe sans problème. Je quitte DAR ES SALAAM avec beaucoup de circulation mais c’est le lot de toutes les capitales. A ce sujet DAR ES SALAAM n’est pas la capitale officielle mais c’est tout comme. Officiellement c’est DODOMA mais toutes les ambassades et la plupart des ministères sont à DAR ES SALAAM. La route, je la connais bien car je l’ai déjà faite à vélo et un aller et retour avec Laurence à l’occasion de notre safari à MIKUMI. Le seul problème que je rencontre, c’est la dangerosité de la route avec tous ces bus et camions sur une route pas trop large. Heureusement sur une bonne partie du trajet, j’ai une bonne partie cyclable. Je confirme quand même que la Tanzanie est le pays le plus dangereux sur la route et je reste très vigilent. Aujourd’hui, le ciel est bien dégagé et je retrouve la chaleur que j’avais connue à l’ouest. Pour midi je trouve un coin à l’écart de la route et bien ombragé. Ce qui me permet d’apprécier le canon de rouge du Lubéron que Jojo m’a fait passer et une boite de pâté de chez RICHAUD de VALENSOLE mais avec du pain de mie un peu sucré, ce n’est pas bien terrible. J’arrive enfin à CHALINZE à la « guest house » où j’avais dormi à l’aller. Bien sûr tout le monde me reconnait, c’est assez marrant. Je ne pensais plus au mondial mais la télé installé sur la terrasse me le rappelle et j’ai donc droit au match d’ouverture : Afrique du Sud / Mexique. Je ne sais si je suivrai correctement cette coupe du monde car je suis bien débranché. Ce sera la première que je ne suivrai pas depuis Suède en 1958. Décidément, après mon boycotte des jeux de PEKIN, j’arrive finalement à me passer des grands évènements sportifs qui deviennent de plus en plus des business. message.phpmessage.php2010-06-15 12:54:49Ah quel moment délicieux, cet instant tant attendu, « quand l’avion se pose sur la piste » « des trucs entendus dans des chansons »…et que mon barbu préféré…m’attend dans le hall de l’aéroport. Cette fois, il a même eu un léger temps d’absence en me voyant ! J’avais donc tellement changé ! Non ? malgré tout je l’ai surpris. DAR ES SALAM comme toute les grandes villes, c’est la fourmilière… sonore, et plus encore lors des coupures d’électricité, lorsque tous les groupes fonctionnent ensemble, plus la conduite à gauche, j’étais dans l’ambiance immédiate. De plus, Gérard tenait des conversations oxfordiennes avec les tanzaniens, trêve de plaisanterie, il se fait comprendre et c’est quand même essentiel…sachant que tout l’Est de l’Afrique parle anglais (aux Blancs bien entendu). Nous décidons de faire un safari (Safari en langue swahili : long voyage) donc petit safari pour nous dans le parc de MIKUMI à 300 km de DAR ES SALAM. En compagnie de Peter, notre chauffeur-guide et sa Land Rover de couleur crème telle que vous pouvez l’imaginer. Presque seuls à visiter, nous sommes comblés, famille d’éléphants, zèbres, gnous, impalas, singes, oiseaux et très nombreuses girafes et girafons… émotion ! Le paysage est digne des reportages animaliers : plat et au lointain montagnes dans une légère brume, ciel d’un bleu éclatant quelques énormes nuages blancs et les mythiques acacias et baobabs ! Bref un régal. Après une piste de près de 40 km bordés de villages au milieu de bananiers, cocotiers et autres cultures superbes, nous profitons de l’ambiance plus à l’écart de la route principale, activité intense en bord de piste, nombreuses allées et venues des femmes avec leurs charges, enfants se rendant à l’école, taxis brousse bondés, charbonniers, car toute la cuisine est faite avec du charbon de bois. Nous terminons ce bref séjour par le parc d’UDZUNGWA et sa très belle « Waterfall » chute d’eau magnifique haute de 170 m que nous avons admirée de près puis dans son ensemble après une belle marche, car il n’y a que par les sentiers qu’elle est accessible. La végétation est luxuriante (lianes et arbres gigantesques) tout autour, et peuplée de très nombreux animaux, du lion, léopard etc jusqu’aux oiseaux et papillons (nous n’avons vu que ces deux derniers, mais tout de même aperçu des singes : colobes rouges et babouins jaunes). De retour à DAR ES SALAM, après cette cure de silence, direction "Fishs Market" quelle joie pour moi, je pourrais y passer deux ou trois jours sans me lasser. L’endroit grouille de monde, l’odeur nous guide un peu. C’est une grande halle ouverte face à l’océan, à droite des banques en ciment, avec autour seulement des hommes et du gros poisson, poissons brillants presque réfléchissants, bref de toutes les couleurs et de toutes les formes, langoustes, gros crabes, crevettes, certainement lieu de la vente en gros. A l’avant des écailleurs, assis en tailleur, leurs gestes sont très surs et très rapides. A gauche, d’autres immenses tables, avec autour plusieurs dizaines de femmes, toutes en couleurs, assises sur des seaux en plastique ou debout. Elles sont très nombreuses sans doute une trentaine par table. Face à elles plusieurs hommes (sans doute des mareyeurs ou tout simplement des pêcheurs) qui présentent une dizaine de poissons à la fois ou 2 poignées de crevettes etc. Un homme annonce le prix de base, puis les femmes surenchérissent, je ne les entends pas parler. Un regard, un petit geste, puis l’homme répète plusieurs fois le supposé prix atteint et passe les poissons à la femme, par-dessus la large table. Aussitôt elle froisse un billet en boule et l’envoie habilement en direction du marchand. Il y a parfois plusieurs lots et plusieurs vols de billets en même temps, au dessus de la table. C’est très rapide. Elles passent la matinée entière. Elles sont magnifiques. Nous prenons quelques photos très discrètement. Nous nous approchons des pêcheurs, il y a de larges barques (boutres) à voile triangulaire (un air de jonque) très belles, en bois de palétuviers. C’est un mélange d’influence indienne, arabe portugaise : superbe ! Puis, nous apercevons la halle « cuisine » longues tables et grosses marmites fumantes, beaucoup de travailleurs du marché aux poissons. D’un large sourire, on nous invite à nous asseoir, nous dégustons 2 petits poissons brillants dans une sauce tomate et légumes, accompagnés d’une semoule de manioc, un bol de haricots et quelques salades et oignons cuits comme des épinards. Sans fourchette, pour moi c’est dur, pour Gé pas de problème, il malaxe la purée de manioc et trempe cette « quenelle » dans son assiette, comme nos voisins de table. Mais bon ! depuis le temps qu’il mange à l’africaine c’est normal non ? Notre imposante cuisinière me dégote une cuillère…ouf ! Puis, dernière escale ZANZIBAR (85km de long 35km de large), ile au nom mythique, nous avons beaucoup aimé. Il y avait très peu de touristes… climat chaud et humide. Après 2 heures de ferry, nous atteignons Stone Town. C’est vraiment une ville de mélange, ruelles blanches étroites et sinueuses, maisons en hauteur aux balcons ajourés et larges portes en bois sculpté, motifs floraux et cloutées (avec des pics dorés pour se protéger des (anciens) éléphants…sans doute signe de richesse aussi). Pour résumer : Afrique noire Arabie Inde, plus que dépaysant. L’Océan Indien ! L’appel des muézins, la plupart des femmes sont voilées (98 % de musulmans), il y a aussi des saris, bref ! Des philodendrons entourent les balcons et quelques jardins sont très à mon goût. Puis une escale côte Est à Jambiani. C’est un endroit superbe entre Thalassa et la couverture de magazine de Destinations/Cocotiers. Nos vacances ne sont jamais « farniente » mais alors là…nous sommes sous le charme. L’Océan Indien est turquoise, le sable blanc, le vent dans les feuillages, notre chambre face à cette carte postale, entre deux villages de pécheurs, avec leurs barques à balanciers (Ngalawa) creusées dans un manguier, le mat est un tronc d’arbre, la voile, une simple toile rapiécée. Sur le « réception book », le dernier touriste est passé le 26/04… Otman nous reçoit avec beaucoup de gentillesse et nous bichonne comme « deux poissons en pâte ». On se laisse faire ! Nous observons les sorties des pêcheurs en milieu d’après midi, jusqu’à la nuit tombée, aucun éclairage sur leurs embarcations. Au lever du jour, à marée basse, les femmes ramassent des algues et des coquillages, leurs longues tenues touchent l’eau et leurs voiles flottent au vent. Puis les enfants rentrent de l’école par la plage, avec un cahier un peu froissé, dans une main et quelques poissons entourés de papier journal de l’autre, sans doute pour le repas de midi. Le temps s’était arrêté un moment mais comme il faudra un jour en finir de ce périple, j’ai pensé qu’il valait mieux que je reparte. La « dernière ligne droite » DAR ES SALAM / LE CAP se profile… encore quelques km pour Gérard, encore quelques points, le soir, sur ma tapisserie… Ce fut un très bon séjour pour nous deux, les Tanzaniens une fois de plus nous ont vraiment accueillis très gentiment. Salut à tous ! Et bon vent ! Laurence message.phpmessage.php2010-05-31 09:45:43Jeudi 27 mai 2010 110 km cumul : 14 422 km Dénivelé : 515 m Je déjeune dans ma chambre, c’est plus sûr car je ne fais pas bien confiance à la responsable et bien m’en prend car elle devait ouvrir à 6 h pour me fournir de l’eau fraîche et bien sûr personne. Je démarre très content à 6 h 20 et espère arriver à DAR ES SALAAM guère après-midi, ça va bien commencer par descendre. Effectivement la route est magnifique, en plat descendant et en deux heures j’ai effectué plus de 40 km (presque 23 km/h de moyenne). Je crois, hormis la descente d’un col que c’est un record. Je suis très euphorique mais ça ne va pas durer et les collines, quoique moins accentuées reprennent. J’arrive à un gros village animé par le va et vient des taxi-brousses et des bus. Ici, la spécialité, c’est le maïs grillé. Les vendeurs sont alignés les uns à côté des autres et je ne sais comment ils gagnent leur vie, tellement ils sont nombreux. Dès qu’un bus arrive, il est assailli et chacun a bien sont rôle, celui qui grille et celui qui vend. L’un d’eux veut absolument que je le prenne en photo. J’obtempère naturellement et en récompense, j’achète un épi de maïs que je consomme sur place. Je croise et double comme depuis KOROGWE un grand nombre de cycliste et en particulier certains chargés comme des mules, de charbon de bois. Il faut les voir en particulier quand ils montent les bosses à pied avec un bâton pour équilibrer leur chargement et même en descente, ils sont parfois à pied, ils ne doivent pas toujours avoir de freins. Plus j’approche de DAR ES SALAAM, plus le ciel s’assombrit, je vais y avoir droit. Effectivement il se met à pleuvoir très fort et je décide de ne pas me protéger, mouillé pour mouillé, je sècherai à DAR ES SALAAM. Il faut voir les gens sous leurs piètres abris rire à mon passage. Il faut dire que ça dégringole et que je suis maintenant le seul cycliste sur la route. Les transporteurs de charbon de bois sont tous arrêtés au bord de la route. Moi, je me régale car il ne fait pas du tout froid mais je pourri tout mon vélo et la remorque car avec la pluie de la boue coule aussi. A l’entrée de DAR ES SALAAM, la pluie cesse et la circulation s’intensifie mais rien à voir avec ce que je craignais car DAR ES SALAAM, c’est quand même 3 millions d’habitants. J’ai une adresse d’hôtel communiqué par Laurence : Safari INN, LYBIA STREET. C’est vers le front de mer, donc droit devant moi, plein est. Je file et demande de temps à autre par acquis de conscience. Je vois LYBIA STREET perpendiculaire, je m’arrête et l’hôtel est là, à 50 m. Facile comme bonjour. L’hôtel est relativement simple mais conviendra parfaitement. Je prends une single pour deux nuits et réserve une twin pour deux autres nuits et après on verra. A première vue DAR ES SALAAM est une ville très particulière et cosmopolite. L’influence arabe et indienne y est indéniable. La ville baigne dans l’océan Indien et nous ne sommes guère loin de la péninsule arabique et de l’Inde. La religion musulmane doit être majoritaire car je n’ai pas encore trouvé une bière. Une pose bière ne me fera pas de mal. message.phpmessage.php2010-05-31 09:40:33Mercredi 26 mai 2010 115 km cumul : 14 312 km Dénivelé : 1 095 m Le petit déjeuner sera à l’heure mais très frugal : du café soluble dont les ¾ restent au fond de la tasse et deux toasts. Je ne me plains pas car c’est compris dans le prix de la chambre et ça me permet de partir de bonne heure. J’aimerais si possible, arriver à CHALINZE, la route est longue et le relief apparemment facile mais je me méfie des surprises africaines. Et bien non, ce ne sera pas facile. Le relief est de plus en plus collineux et le soleil se met de la partie. Je ne suis plus en altitude et je retrouve la chaleur que j’avais oubliée depuis mon départ de NAIROBI. 115 km et 1100 m de dénivelé sous la chaleur, cela me fera une belle étape. Je ne vous ai pas encore parlé des ralentisseurs. C’est vraiment le cauchemar de Tornado. Ceux que l’on voit en France, c’est vraiment de la rigolade. Même à 3 à l’heure ils vous secouent. L’idéal est de les passer en descente à 40 ou 50 à l’heure mais dans ce cas, je m’agrippe à Tornado. Vous le constaterez sur les photos. Chaque entrée ou sortie de village, j’y ai droit et 3 ou 4 de chaque côté. Pour me rappeler un peu plus l’ouest, je retrouve en moins grand certes, des plantations de manioc. Les habitations ne sont pas en banco mais carrément en pisé (terre avec paille) sur une armature de bois. Entre l’ombre que je cherche et la sécurité au bord de la route, il me faut une heure pour m’arrêter à la pause de midi. Enfin un petit chemin à gauche pas trop boueux. Je trouve un peu d’ombre quoique le sol humide mais je m’en contente. Je mange le peu de chose qu’il me reste. Je me souviens d’avoir acheté une boîte de pop corn. Je me régale d’avance. Je l’ouvre et surprise, ce n’est que du maïs. J’attrape le fou rire tout seul dans la brousse. Je me suis bien fait attrapé mais je ne suis pas malin, au poids de la boîte, j’aurais dû m’en douter. Cette boîte fera la joie d’une dame au bord de la route. A ce propos quand en pleine campagne je m’arrête, les gens ont de suite un mouvement de recul, ils semblent craintifs. Je les impressionne peut-être avec mon drôle d’attelage mais avec un sourire, c’est vite réglé. Un peu fatigué mais très content de cette belle étape, j’arrive à CHALINZE. CHALINZE est apparemment une ville où les camions s’arrêtent pour dédouaner après avoir chargé leur marchandise au port de DAR ES SALAAM. C’est une file de camions arrêtés que je dois doubler pour arriver à ma GUEST HOUSE du jour. Encore un endroit hyper simple dont je me contente volontiers. L’accueil est une fois de plus assez sympa même si parfois avec mon anglais défaillant on se moque un peu de moi. Une fois de plus dans cet établissement, pas de bière et je vais en boire une à côté. Sans que je demande quoique ce soit et après un simple bonjour, un client me paye une bière. Je veux lui remettre la mienne mais il refuse et s’en va. C’est ça aussi l’hospitalité tanzanienne. Le soir je mange à la GUEST HOUSE : chicken/chips (pas le choix) et après avoir un peu plaisanté avec les serveuses, je me couche comme d’habitude de très bonne heure. message.phpmessage.php2010-05-31 09:36:50Mardi 25 mai 2010 86 Km cumul : 14 197 km Dénivelé : 910 m Normalement, le breakfast est servi à 7 h et bien, le manager le fera ouvrir spécialement pour moi et à ma demande à 6 h 30, sympa n’est-ce pas. Pareil que la veille, le départ ne se fera pas dans la discrétion. Congratulations, serrements de mains et séances de photos, d’autant que mon nouvel ami Mohamed est venu me dire au revoir. Il me sert ainsi d’interprète, me permettant de remercier tout le monde pour leur accueil chaleureux. Je démarre un peu avant 7 h, pas de traces de Cyprian qui devait m’accompagner. Le temps est légèrement couvert, je prendrai certainement la pluie dans la journée mais qu’importe. La route est vallonnée comme je l’aime, le revêtement est excellent et pas de vent, la journée devrait être sympa. Je retrouve la même végétation qu’à la même latitude dans l’hémisphère nord. C’est assez marrant de le constater mais en fait assez logique. Je retrouve la petite forêt, les manguiers, les noix de cajou et ça me fait un drôle d’effet. Je retrouve les champs de sisal qui alternent avec les champs de maïs. Quelques plantations d’orangers et au bord de la route, je côtoie de suite les marchands d’oranges. Le charbon de bois est aussi de nouveau présent avec toutes ces charbonnières qui fument et cette forêt qui disparait. Les cyclistes tanzaniens continuent de vouloir me tirer la bourre. C’est un jeu que je trouve marrant car moi, je reste tranquille et quand je m’excite, je les laisse sur place dans un grand sourire mutuel. La route est de plus en plus vallonnée comme je ne l’aime pas, fond de 14ème en descente et 1ière ou 2ème en montée. Le paysage ressemble de plus en plus à celui de l’Afrique de l’ouest, celui du Bénin en particulier. Une petite averse alterne régulièrement avec de grands moments de soleil m’obligeant à bien me protéger de celui-ci. J’en suis maintenant persuadé, les chauffeurs de car sont recrutés dans les asiles de fous. La route n’est pas bien large mais même s’il n’y a personne en face, ils me frôlent à grands coups de klaxon et quand ils me croisent, j’ai droit aux appels de phares et au pouce levé. Autre constat, plus le car est en bonne état, plus le chauffeur est dangereux. Si jusqu’à présent, contrairement à ce qui m’avait été dit, je n’ai pas eu à me plaindre de la circulation. Je pense être sur la partie la plus dangereuse de mon périple. Heureusement sur certaines portions, une bande de roulement de un mètre de large me protège parfois. J’arrive enfin à MKATA où l’aspect et l’animation de cette petite ville me donne vraiment l’impression d’être en Afrique de l’ouest. Si ce n’est l’anglais, j’aurais vraiment le sentiment d’être à l’ouest. Je trouve sans problème un petit établissement « Espéranto Lodge » où je suis une fois de plus très bien accueilli. Décidément la Tanzanie me va bien. Cette Lodge ne faisant pas restaurant, après pas mal de palabres, j’obtiens deux tranches de toast, ici le pain à la française n’existe pas. Ce qui me permet de casser la croûte avec une petite boîte de thon que je trimballe depuis un moment et bien sûr une bière « Kilimandjaro ». La discussion essaye de s’engager avec tout la famille, la serveuse et les nombreux visiteurs et contre toute attente j’arrive, bien sûr difficilement à communiquer un peu. Après une petite promenade dans le village et quelques photos, je retourne dans ma chambre pour me coucher de bonne heure une fois de plus. A ma grande satisfaction, le breakfast est servie à 6 h ce qui sera parfait pour moi. message.phpmessage.php2010-05-28 14:18:09Dimanche 23 mai 2010 Lundi 24 mai 2010 Au "Motel white Parrot" j'y suis tellement bien que j'y resterai deux jours. Le personnel est très gentil avec moi et très prévenants. Le manager ne sait quoi faire pour me mettre à l'aise. Il me présent même et pour une surprise, c'est une surprise, un gars qui parle français. Il s'agit de Mohamed, un français d'origine somalienne, marié à une française, qui est chargé par l'ambassade de France de développer l'usage du français en Tanzanie. C'est un personnage très intéressant et cultivé avec lequel je sympathise rapidement. Quande il me demande d'où je suis, je lui réponds comme d'habitude, à côté de Marseille et comme il me demande des précisions, je lui dis Manosque et de me répondre :"Ah, la ville de Giono" : étonnant non. Du coup nous mangeons ensemble et parlons de choses diverses mais en particulier de l'Afrique qu'il connait bien. Nous n'avons par la même position sur la présence des chinois en Afrique. Qui a dit que je n'aurai plus de contacts dans cette Afrique anglophone ? Il m'indique le cyber où je vais pouvoir mettre mon site à jour et envoyer quelques photos. Du coup, je décide de rester encore un jour afin de me mettre à jour avec internet. C'est toujours le même scénario, dès que je reste quelques jours à un endroit, les liens se tissent et tout devient plus facile. PS : j'envoie cette première partie pour faire un essai car cela fait trois fois que je recommence. message.phpmessage.php2010-05-28 13:41:32message.phpmessage.php2010-05-24 10:34:51Samedoi 22 mai 2010 78 km cumul : 14 111 km Dénivelé : 275 m Pour mon petit déjeuner ce matin, je décide de ne pas prendre de risque. Entre l'heure et le choix, je préfère déjeuner dans ma chambre. Oh! Surprise, il pleut et après un petit temps de déception, je me dis que tant mieux. S'il pleut, c'est que le vent a cessé et comme je suis à 500 m, la température sera des plus agréable. Effectivement, je démarre sous une pluie régulière et agréable. Pas de vent, la route est plate et tout va pour le mieux. Comme j'ai déjeuné dansma chambfre, je suis parti de bonne heure et j'ai largement le temps d'arriver à KOROGWE et si je n'obtiens pas satifaction pour l'hébergement, rien ne m'empèchera d'aller jusqu'au bled voisin, 20 km plus loin. Les conditions sont finalement des meilleures, la pluie pas trop forte ne me cingle pas le visage et je me permets même le luxe de prendre des photos sous la pluie. Au bout de deux heures, elle cesse mais le temps reste couvert. Comme par enchantement je retrouve les gens au bord de la route. Nous sommes samedi et je traverse un secteur plus peuplé que la veille. Sans que mon égo n'explose, j'ai l'impression d'être le Tour de France et je traverse les villages sous les acclamations des gens et des gamins qui m'accompagnent en courant. Il est vraiment dommage que la barrière de la langue soit là car je pense que la Tanzanie doit être un pays très attachant. Je suis dans un pays de cycliste, un peu comme au Burkina, les cyclistes veulent rivaliser avec moi, ils essayent de prendre ma roue ou me doubler. Malheureusement pour eux, leur engin monovitesse a ses limites par rapport à mes 14 vitesses même avec le poids que je trimballe. C'est d'ailleurs la Tanzanie, il y a deux ans et demi qui m'a redonné envie de faire ce raid dont je révais tant. La route est pratiquement plate et je ne perds de l'altitude que progressivement. Au bout de 20 km, je n'ai perdu que 20 m. Tant mieux, les derniers km seront plus faciles. Je passe devant des maisons qui me font penser aux cités minières de mon enfance et ensuite devant une usine. Quelle sorte d'usine peut-il avoir ici ? En fait, c'est une usine où on traite le sisal. Je découvre d'immenses champs où le sisal sèche, j'ai enfin la finalité de ce que je vois depuis deux jours. Un peu plus loin, j'aperçois des tanzaniens en train de ramasser ce sisal avec un tracteur. Ce sisal doit être d'un rapport intéressant car parfois, je distingue des champs de mïs avec des jeunes pousses de sisal au milieu. Preuve qu'en grandissant, ce sisal va remplacer le maïs. Petit à petit, le paysage change. La steppe fait place aux collines et petites montagnes verdoyantes. Fini le sisal, il fait place aux immenses champs de maïs. Il y a du maïs de partout, jusqu'au plus haut des collines. C'est assez étrange et pour moi, du jamais vu. Ca me rappelle les vignobles de Tain l'Hermitage ou des côtes roties. Du maïs dans des endroits quasi inaxessibles prouve bien qu'ici ce n'est pas trop mécanisé. La région est splendide et hormis les palmiers me fait penser à la Suisse. Je ne ris pas, d'ailleurs, j'apprendrai par la suite que le coin est surnommé la petite suisse. J'ai bien pris des photos mais comme d'habitude, l'essentiel est dans ma tête. C'est peut-être les plus jolis paysages que j'ai vu depuis mon départ. Malgré la pluie, j'ai certainement passé la plus belle journée de vélo depuis bien longtemps. Pour preuve, j'ai battu mon record de photos prises et encore, j'essayai de me calmer car je n'avançai plus. J'arrive après une longue descente qui a failli me couter cher à KOROGWE. Je débule à 60 km/h (bravo pour la remorque de Christian Touzé), les mains sur les freins heureusement, quand un cycliste décide de passer à doite sans regarder. J'ai heureusement anticipé car ma distance de freinage est assez longue et j'ai juste touché le cycliste. Sur le coup, je râle car j'ai vraiment frisé la catastrophe et ensuite nous avons éclaté de rire tous les deux sous le regard étonné des badauds. KOROGWE, comme beaucoup de ville africaine est tout en longueur et l'on ignore toujours où se situe le centre ville. Je repère un motel et son restaurant où je suis de suite très bien accueilli. Le propriétaire du "Motel White Parrot" a tout compris, le sens de l'accueil, le restaurant en self service qui me facilite la tâche. Il est aux petits soins avec moi. Comme j'ai de l'avance, je pense rester une nuit supplémentaire ici si je trouve de l'argent. Un distributeur de monnaie et c'est réglé. Je reste une journée de plus car le coin est sympa.message.phpmessage.php2010-05-23 17:16:30Vendredi 21 mai 2010 85 KM cumul : 14 033 km Dénivelé : 190 m Le départ a lieu dans d'excellents conditions, la route est belle, en légère descente et un peu étroite.Le genou a l'air de tenir (je n'en parlerai plus) et il fait légèrement frais (23°). La circulation n'est pas excessive mais les camions et les cars sont relativement nombreux. Il me faut être très vigilent avec les cars, ils déboulent à fond à coup de klaxon et ont tendance à me frôler. D'ailleurs dans tous les pays traversés, c'était pareil, ce sont vraiment les véhicules que je crains le plus. Pourtant ils n'ont pas d'horaire à tenir car je n'ai pas encore vu un bus partir et arriver à l'heure. De gros nuages noirs s'amoncellent, il va pleuvoir. Effectivement cinq minutes après, il pleut mais cela ne va pas durer, une heure peut-être et comme je ne suis plus qu'à 800 m, il ne fait pas froid. Je suis sur une immense steppe avec une végétation assez rase, des accacias assez bas et de l'herbe. De temps à autre, un baobab sur lequel pendent des ruches, certainement pour les protéger des animaux. Je longe une chaine de petites montagnes comme c'est le cas depuis MOSHI. Les accacias laissent la place à d'immenses plantations de sisal à perte de vue. Le sisal est maintenant ramassé et donne un spectacle différent de la veille. Je retrouve mes panneaux de la veille "Danger Slow Down Strong Wind Ahead". Effectivement, le vent que j'avais déjà de face va se mettre à souffler plus fort et géner considérablement ma progression et je décide de ne pas aller à MOMBO comme initialement prévu mais je m'arrêterai à MKOMAZI. Deux panneaux attirent mon attention : campsite. Tiens et si je plantai la tente ce soir, le ciel n'a pas trop l'air menaçant. Ces deux campings sont cote à cote le long d'une rivière, ça risque d'être sympa. Je m'engage sur une piste et je choisi le plus près à 100 m je ferai en fait 1 km d'une mauvais piste pour le trouver closed. Je vais essayer l'autre à 1000 m, en fait j'en ferai 2 km mais indiqué open qui sera fermé également. J'ai décidément de la chance, la saison touristique ne doit pas battre son plein. J'arrive ainsi à MKOMAZI et j'entre dans une Guest House où je crois comprendre qu'une guest house n'est pas un hôtel mais un shop (magasin). Ma fois je continue ma route et là quatre maisons, un quartier de MKOMAZI et une guest house mais cette fois c'est la bonne et je trouve ainsi une petite chambre. C'est encore un endroit du bout du monde comme j'en ai souvent vu depuis mon départ. Ici même si mon anglais était parfait, il ne me servirait à rien. Je ne vous dit pas le comique de situation quand quelqu'un qui ne parle pas l'anglais et discute avec quelqu'un qui le connait encore moins. Au restaurant, j'ai mang du Wali Nyama, vous savez ce que sait et bien moi non plus, j'ai commandé au hasard et impossible de me faire expliquer ce que c'est. C'est un plat avec des haricots rouges, du riz, du chou et du mouton fallait le savoir. Pareil pour la boisson, beer connait pas. Ensuite je commande un sodaet j'ai le malheur de dire pas de coca et on me répond, un coca, non : no coca, not coca, ah on coca et on me sert un pepsi. Je résume ains la Tanzanie profonde. Finalement, tout rentrera dans l'ordre, j'ai bien mangé, bu une bière et un fanta. Pour le repas du soir, même cinéma. Je mange pareil et ne prends pas de risque ou je change ? Je suis là pour découvrir, je me lance : Ndozi Nyama. J'aurai droit à une grosse assiette de soupe dans laquelle trempe de la viande et des bananes plantins. Rien à voir avec celles de l'ouest, ce n'est vraiment pas terrible, sans goût et étouffe-chrétien (estouf gari). Dans ce coin u bout du monde, as de night club le soir, quatre maisons, un restau avec à peine de lumière et le vent qui souffle pour prendre le frais. Finalement à 20 h je suis couché sous ma moustiquaire et passerai une excellente nuit.message.phpmessage.php2010-05-23 16:33:25Jeudi 20 mai 2010 Aujourd'hui, je n'ai pas de raison particulière de me reposer mmais j'ai rendez-vous avec Laurence dans 10 jours. Il ne me rest que 454 km à effectuer et à raison de 80 km minimum par jour, il me faut 5,5 jours, ce n'est pas la peine de me presser. Je suis mieux à trainer à la campagne plutôt qu'à la ville. Ici, je suis dans un parc magnifique et en plus, il y a la Wi-fi. Pour internet, ce sera râpé car il n'y aura pas de connexion de toute la journée. Y en a-t-il eu un jour ? Par contre j'ai l'occasion de me promener dans le parc avec des sujets divers et magnifiques ainsi qu'un jardin potager. Ce sera pour moi l'occasion de faire beaucoup de photo avec une rubrique spéciale, Stéphane prépare-toi. Par contre, je n'ai pas de guide français et certaines photos ne seront pas titrées, à vous de deviner. Une autre occasion de me reposer, je soulage ainsi mon genou qui s'est bien comporté hier après une grosse étape. Malgré tout je m'ennuie un peu car il y a bien des tentatives de contacts mais ma nullité en anglais est une barrière importante. Barrière qu'il aurant de tout manière car pour parler avec les gens, il faut parfaitement maitriser la langue. D'autant qu'ici l'anglais est particulier car c'est un mélange de shawili et d'anglais et encore quand on le parle. J'ai plus souvent droit à des Jambo (bonjour) et des Karibou (bienvenue) plutôt que des hello et des welcomes. Dans ce parc les singes sont nombreux et ont tendance à s'approcher des clients de l'hôtel. Ils sympathisent même avec Tornado qui leurs sert de siège. Mon fanion s'est même retrouvé dans un arbre dans les mains d'un singe qui heureusement l'a laissé tombé et j'ai pu le récupérer. La journée se passe tranquillement et je suis pret pour, normalement une grosse étape demain.message.phpmessage.php2010-05-23 16:20:49Mercredi 19 mai 2010 110 km cumul : 13 948 km Dénivelé : 670 m Pour l'acecdote, ça y est, je suis sous le 4ème parallèle de l'hémisphère sud. Je démarre en ne voyant toujours pas le Kili, il a l'air bien couvert. Je le surveille mais je ne le verrai plus, il se cachera toute la journée dans les nuages. La route est en excellent état mais il y a beaucoup de circulation car la région est très peuplée (je cois que je me répète). Je roule souvent sur le bas côté car les bus ne me font pas de cadeau. Je n'ose parler de genou mais il a l'air de vouloir tenir. Ce genou restera toujours une énigme car même les chirurgiens n'y trouvent rien. Après la veille, une journée vers l'est, je me dirige maintenant plein sud, m'approchant donc un peu plus du CAP. Le paysage commence à changer radicalement. Je suis dans une région assez montagneuse sur un grand plateau. Aux plantations particulières de la veille s'ajoutent des cultures maraichères (oignon, tomates). Au bord de la route beaucoup de vendeurs d'oignons en partuclier. D'ailleurs on peut faire le constat suivant, le légume principal en Afrique, ce n'est ni le riz, ni le manioc, ni l'arachide, ets... mais bien l'oignon qui est omniprésent depuis le Maroc. Je retrouve un vieil ami qui avait disparu, le baobab signe que vais plein sud. La grande différence avec l'hémisphère nord, le baobab a maintenant des feuilles naissantes alors qu'il les perdait : c'est l'inversion des saisons. J'ai droit à une belle journée ensoleillée, à croire que le Kili récupère tous les nuages. Je pédale allègrement, mon genou ne ma faisant pas trop souffrir et évoluant sur un plat descendant. Les gens sont toujours très sympa avec moi, j'ai partout droit au pouce levé d'admiration et au "how are you" (comment vas-tu). Un mot que j'avais oublié revient aussi régulièrement "Jambo" (bonjour en shawili). Ma joie est de courte durée car le plat descendant se transforme en montée. Je suis parti à 850 m d'altitude, redescendu à moins de 700 m et je remonterai en plusieurs fois à 1000 m et même 1100. Je ne l'avais pas prévu à mon programme car en partant de MOSHI et me dirigeant vers l'Océan Indien, je pensais n'avoir que du plat descendant. De plus un vent assez fort et de face bien sûr, se met de la partie. Le vent doit constamment souffler sur ce haut plateau vallonné car je vois régulièrement des panneaux "Danger Slow Down Strong Wind Ahead", panneaux que j'ai rarement vu dans ma vie de cycliste. Ma progression est donc difficile et je force. Cela n'atteint pas mon moral car la route est belle, le soleil brille, et j'ai le temps.Je savais qu'en traversant l'Afrique ce ne serait pas toujours une partie de plaisir, j'accepte donc ces conditions contraires. Autre surprise sur ce plateau, les plantations changent. J'ai maintenant droit à des plantations de sisal. C'est une plante assez étonnante. C'est une plante grasse ressemblant à l'aloès qui recouvre complètement ce plateau. Je double ou croise beaucoup de vélo, souvent chargés de bois ou de bidons d'eau. C'est vélo sont tous les mêmes, de constructions chinoises bien sûr et mono vitesse. Si bien qu'en les doublant, j'ai un peu de scrupules avec mes 14 vitesses, même si je suis plus chargé qu'eux. Enfin la descente sur SAME, il me rest 10 km et je suis ravi de ma journée même si j'ai assez souffert (je suis là pour ça). D'ailleurs ce qui est caractéristique quand je passe une bonne journée, je prends beaucoup de photos. J'en prendrai 54 aujourd'hui, un record je crois. SAME est une ville moyenne, bien typée africaine. J'ai un peu de mal à trouver un hôtel. Après beaucoup d'explication, je me retrouve au "Eléphant Motel" où je suis très bien accueilli, même avec mon anglais défaillant. L'hôtel est situé dans un immense parc avec de nombreux arbres et comme demain, je décide de me reposer, je crois que vais pouvoir faire de belles photos. message.phpmessage.php2010-05-23 15:56:26Mardi 18 mai 2010 82 km cumul : 13 838 km Dénivelé : 345 m Surprise ce matin en enfilant mes chaussures de vélo, elles sont pleines de goudron. J'ai complètement oublié de les nettoyer et je ne pourrai me servir de mes cales. D'ailleurs à propos de chaussures de vélo, j'ai oublié de vous narrer une petite anecdote. En arrivant à NAMANGA, mes chaussures étaient couvertes de boue et après les avoir lavé, je les ai mises dehours pour les faire sécher. Catastrophe, au bout d'un moment il n'en restait qu'une. Un chien avait dû passer par là et parti avec une chaussure. Heureusement, le responsable d'accueil me l'a vite retrouvée, sinon je n'étais pas clair. Que ça me serve de leçon ! Je démarre avec vent de face, une température de 22° et j'ai froid. Deviendrais-je frileux ? Heureusement le vent cesse mais mon genou me fait souffrir et impossible de me mettre en danseuse. Je suis sur un plateau au pied du Kilimandjaro que je ne verrai que l'espace de quelques secondes. La chaussée est excellente, en plat descendant et beaucoup de circulation. Contrairement à la précédente région, je suis dans une zone très peuplée et cultivée. Ici, le maïs domine et fait place parfois aux bananiers, aux plantations de café et de thé. Le paysage est très sympa, si ce n'était pas mon genou, je me régalerais. Les gens sont très sympa avec moi et j'ai régulièrement droit à un pouce levé. Ici beaucoup de gens roulent à vélo et sont très admiratifs à mon passage. Dommange que je ne parle pas anglais car les contacts seraient intéressants. J'arrive finalement à MOSHI à plus de 17 km/h de moyenne, il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé. L'hôtel est trouvé sans problème car je suis dans une région touristique. Je passe l'après-midi à regarder la télé pour reposer mon genou. On verra bien demains. En résumé, journée tranquille, sans anecdotes particulières.message.phpmessage.php2010-05-23 15:44:17Dimanche 16 mai 2010 Lundi 17 mai 2010 J'étais tellement cuit que j'ai très bien dormi mais ma chambre donnant dans la rue est très bruyante. Je demande à changer de chambre, moyennant deux nuits supplémentaires. Devant leur hésitation, je décide de changer d'hôtel et j'en trouve un avec une grande cour où il me sera facilede réparer Tornado qui a un peu souffert ces deux jours de mauvaises pistes. Dans ce nouvel hôtel un peu luxueux, je suis très bien reçu. Un garçon me propose de laver Tornado. Il y a bien longtemps qu'il n'a pas été aussi propre. Je retends la chaine car ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en plus des problèmes de la piste, les soubresauts faiser sauter la chaîne. J'étais parti de Naïrobi avec une paire de patins avant neufs et bien en trois jours, ils sont cuits, c'est dire l'abrasivité de la piste. Tornado après sa toilette et sa remise à neuf peut reprendre la route demmain. Il n'en est pas de même de son cavalier dont le genou est toujours en vrac. Enfin on verra bien, j'en ai vu d'autres. J'ai réussi à prendre le Mont Méru en photo, 30 secondes après, il n'était plus là, idem que le Kili. Miracle de la technologie, et je n'ai rien compris. J'allume mon ordi dans la chambre et miracl, je suis connecté avec internet. J'en profite donc pour mettre mon carnet de route à jour. Si ce n'est me promener dans ARUSHA, je n'ai pas frait grand chose pendant ces deux jours pour essayer de récupérer mais je suis pour la première fois un peu pessimiste. J'espère juste pouvoir rejoindre DAR ES SALAAM où Laurence devrait me rejoindre pour 10 jours de récupération. En me promenant, je crois un quidam accompagné d'une jeune fille qui me parle de bike. En fait, il m'a aperçu avec mon vélo, il est journaliste dans un hebdomadaire "Major Citis in Africa" et veut faire un interview. Nous retournons à l'hôtel et autour d'une bière et d'un Red Bull, nous essayons de nous faire comprendre. Ca à l'air de fonctionner mais au final, il me réclame 50 $ pour la première page (Front page). Est-ce une arnaque ou la vérité ? Toujours est-il que je refuse de donner de l'argent et on verra bien.message.phpmessage.php2010-05-17 20:31:07Samedi 15 mai 2010 110 km cumul : 13 756 km dénivelé : 975 m Aujourd'hui, petite grâce matinée pour déjeuner à l'hôtel car il est compris dans le prix. Mal m'en prendra, vous comprendez vite. Je démarre par les formalités douanières. Immigration Kénia pour départ, en cinq minutes, tout est réglé. Pour le visa tanzanien, ce sera aussi facile et dix minutes après, je passe la frontière. Bien des pays devrait prendre exemple. Auparavant, le policier m'avait déconseillé de changer l'argent car les taux à la frontière sont prohibitifs, c'est plus intéressant à ARUSHA. J'entre en Tanzanie dans d'excellentes conditions. Pour la première fois de mon arrivée à l'est, le soleil luit. La route est en excellent état. Est-ce que ça va durer ? Au bout de quelques kilomètres, j'aperçois sur ma gauche le Kilimandjaro avec son chapeau de neige qui rappellera quelques souvenirs à certains. Je m'arrête pour les photos d'usage et bien m'en prend. Il va vite mettre son chapeau de nuage et je ne le reverrai plus de la journée. Je croise régulièrement des massaï qui gardent leur troupeau ou se rendent à pied à NAMANGA. Ils sont magnifiques dans leur costume traditionnel. Ils sont souvent parés de bijoux autour du coup ou dans leurs oreilles trouées d'un large trou. J'ai souvent dub mal à reconnaître les hommes des femmes, souvent habillés pareils et parés de bijoux. La frontière est une véritable frontière car tout change. Le pays a l'air beaucoup plus pauvre et les massaï qui ne vivent que d'élevage ont tendance à vivre de mendicité. Tout au long de la route, ce sera la main tendue et ils sont nombreux à attendre je ne sais quoi au bord de la route. La route se dégrade mais j'étais averti. Mon inquiétude, je vois au bord de la route un engin de chantier chinois. Sont-ils encore ici ? Et bien oui, au bout d'un moment, déviation et la route se transforme en mauvaise piste. La progression est difficile, d'autantque le vent est de la partie. Tien, je l'avais oublié celui-là, depuis le Cameroun, il était complètement absent et comme par hasard, je l'ai de face. Pourquoi faut-il que quand le vent souffle, on l'a le plus souvent de face à vélo ? Je mange beaucoup de poussière car la circulation est importante. Le relief, j'approche du Kili commence à être également de la partie. En résumé, piste, vent, relief et genou font que je passe une nouvelle journée de galère. Ce sera la troisième depuis mon départ de NAIROBI. J'en bave terriblement et à midi quand je m'arrête pour manger au bord de la piste, je me demande si j'atteindrais ARUSHA. De temps à autre, je retrouve la route mais ça ne dure pas, quelques km après je retrouve la piste. Je n'avance pas, j'ai l'impression de faire du surplace et Tornado et la remorque fond des bonds, moi avec d'ailleurs sur cette mauvaise piste de cailloux. Je vous l'avoue, j'ai même parfois envie de pleurer, que fais-je ici ? Je traverse quelques villages où je sens une certaine hostilité car les gens me réclament de l'argent et comme je ne comprends pas, cela énerve les massaï. D'ailleurs, comment comprendrai-je, ce n'est pas en anglais qu'ils me parlent mais en swahili. Par quatre fois, je serai reçu à coups de cailloux par des gamins sans que cela n'émeuvent les adultes, bien au contraire, cela les fait rire. Je ressens dans cette partie de la Tanzanie une grande pauvreté et je pardonne volontiers aux gens. Cela contraste avec le tourisme friqué des parcs tanzaniens. Au fond de la route bien droite, j'aperçois le mont Méru que je dois contourner pour atteindre ARUSHA. Ce n'était pas prévu au programme, je suis à 1 300 m d'altitude et je vais grimper jusqu'à 1 900. Les travaux cessent et reprennent, j'en ai marre. Pour arriver à un village massaï, au bout d'une longue ligne droite, je roule sur la route au lieu de la piste et j'ai droit à du goudron frais, je m'en mets de partout, surtout que je vais faire un long passage à pied, je suis tellement fatigué. Je ne peux prendre le temps de m'arrêter dans ce village et c'est bien dommage car il y a un marché au bétail haut en couleurs (rouge) tout comme le marché classique contigü. C'est décidé, j'abandonne, je fais du stop et si ça ne marche pas, je plante ma tente dans la nature mais je n'ai pas trop de réserve d'eau. Bien sûr, le stop ne marche pas, je suis à une quarantaine d'ARUSHA, les taxis brousse sont plein à craquer et les camions surchargés. Un ouvrier d'un des chantiers m'explique que les travaux ne durent plus qu'un km. Je le crois et prend mon courage à deux mains, heu à deux pieds et reprends la piste hyper mauvaiseà cet endroit. Je retrouve la route mais peu de temps après, les travaux recommencent et ce sera ainsi jusqu'au bout. Mon seul espoir, c'est d'en finir avec la montée et je ne dois plus avoir que de la descente jusqu'ARUSHA. De toute manière, j'arriverai à ARUSHA à la nuit. Mes prévisions se vérifient, j'attaque le descente et je suis secoué comme un prunier. J'entre dans ARUSHA, il fait nuit et je ne suis pas fier. Je mets ma lampe frontale avec l'espoir que mon fanion arrière, car je n'ai plus mes feux rouges, fasse son effet. Les taxi brouss pressés de rentrer doublent sur une route très étroite et je suis souvent obligé de m'arrêter. Dans ARUSHA, c'est l'enfer, une énorme circulation, peu de lumière et je roule à gauche. Je vous laisse imaginer la scène. Le premier hôtel venu sera le bon et je ne fais pas la fine bouche car j'ai peur dans cette circulation, je vous l'avoue, je ne sens pas du tout en sécurité. J'ai payé cash mon imprudence de ce matin, ne pas partir plus tôt le matin pour 110 km, 1 000 m de dénivelé et peut-être un cinquantaine de kilomètres de piste. Mais tout ça, je l'ignorais. Ce que je n'ignore plus, c'est que l'Afrique réserve toujours des surprises et rarement des bonnes, sur la route du moins. message.phpmessage.php2010-05-17 09:34:27Vendredi 14 mai 2010 92 km cumul : 13 646 km Dénivelé : 440 m Après avoir déjeuné d'une simple ommelette, ici pas de pain et pas de café, je démarre au lever du jour, soit 6 h comme dans toute l'Afrique centrale. Il a encore beaucoup plu hier soir et ce matin, il bruine encore. Je démarre tout content car le genou a l'air de bien se comporter. CC'est limite douleur mais rien à voir avec hier. Ma joie est de courte durée car la bruine se transforme en pluie et je vais ainsi rouler plus de quatre heures sous la pluie. J'ai même un peu froid (19°), il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Le revêtement est parfait, laissant supposer refait récemment. Effectivement au bout d'une dizaine de km, les chinois, encore eux, sont en train de refaire une autre portion. Et là, c'est une autre paire de manches car je doir rouler sur une piste provisoire et avec la pluie, je ne vous dis pas la boue. J'avance péniblement et la moyenne baisse considérablement. De temps en temps, e prends la route en attente d'être goudronnée. Le revêtement est fait de terre très compactée et comme c'est interdit aux quate roues, je suis beaucoup plus tranquille et je n'ai pas de boue. Malheureusement parfois une rivière traverse et le chantier est en attente d'un pont, laissant sur la route un trou béant d'un mètre de large et de trois ou quatre mètres de profondeur. Je suis obligé de contourner et dans ces moments là, c'est la galère la plus complète. Je patauge dans la gadoue très collante et j'en bave vraiment des ronds de chapeau. J'aurai mieux fait de décrocher et tout passer à la main car je suis obligé de tirer le vélo et la remorque refuse d'avancer, je suis obligé de la trainer. La pluie n'arrange rien et au bout de plusieurs passages du même type, je reprends la piste qui même boueuse me sécurise un peu. Je ferai ainsi une quarantaine de km de piste ce qui n'était pas prévu au progamme. Je retouve la route goudronnée, en piteux état mais rien à voir ave la piste. Je suis assez fatigué car chaque fois que j'emprunte une piste, j'y laisse des plumes Heureusement mon genou même si je sens la douleur prète à revenir me laisse tranquille. Aujourd'hui, je n'aurai pas fait beaucoup de photos à cause de la pluie mais le paysage ne s'y prétait pas trop, si ce n'est l'apparition d'aloès très typiques ici, d'autant que je ne suis plus qu'à 1 300 m d'altitude. Tout au long je verrai beaucoup de massaï habillés de façon traditionnelle à la morphologie fine et élancée. J'hésite à es prendre en photos et c'est bien dommage car ils sont vraiment particuliers, surtout avec leurs grans trous dans les oreilles, souvent parés de bijous et leur étoffe rouge. J'arrive enfin à NAMANGA, ville frontière par excellence avec tous ces magasins de souvenirset les massaï qui vous proposent des bijous. Je trouve un hôtel un peu cher mais sympa au milieu d'un parc, cela me changera de celui de la veille. La frontière est à deux pas, j'en profite pour repérer les lieux. Apparamment, ce sera assez simple, j'obtiendrai mon visa sans problème. J'en profite pour faire quelques courses car demain l'étape sera longue. Retour à l'hôtel pour nettoyer le vélo et les chaussures qui sont couverts de boue. Comme d'habitude, extinction des feux avant 21 h pour une bonne nuit.message.phpmessage.php2010-05-17 09:06:11Jeudi 13 mai 2010 78 km cumul : 13 554 km dénivelé : 375 m Pour quitter l'hôtel, ce sera assez compliqué ce matin. Tornado et la remorque sont dans ma chambre et l'hôtel est situé au deuxième étage d'un immeuble. Il me faut faire quatre aller et retour et me dépécher car je ne peux pas tout surveiller. Je quitte NAIROBI à 6 h moins le quartet il fait encore nuit. Aucune indication pour la route mais j'ai l'habitude. Il bruine et surtout il me faut rouler à gauche et croyez-moi à vélo, ce n'est pas évident. D'ailleurs, je me retrouverai dans la journée à droite par deux fois, il faut être très vigilent. Tout serait parfait, si ce n'était pas mon genou qui est douloureux à chaque tour de pédale. En prenant ma douche à BRAZZA, j'ai réveillé une vieille blessure de guerre (hand-ball), Jojo et Pierrot la connaisseent. D'habitude, la douleur s'estompe dans la journé mais depuis, elle persiste. Il est vrai que depuis mon départ, j'ai beaucoup sollicité mes genoux et quand je ne fais pas de vélo, en ville, je marche beaucoup. Ce n'est pas le meilleur moyen de guérir. Toujours est-il que je serre les dents toute la journée et on verra car j'en ai l'habitude. J'ai bien grimpé le Kilimandjaro ainsi. Je sors sans problème de NAIROBI par une route à quatre voies et me retrouve, en ayant demandé, peut-être 20 fois mon chemin sur l route de la Tanzanie. Le temps est couvert et comme je suis à plus de 1 600 m d'altitude, la température est très agréable (20°), l'idéal pour faire du vélo, dommage que ce genou...... La route en excellent état est très plate et le paysage ne me donne pas l'impression d'être en Afrique. Avec ces pâturages, ces parcs où paissent les zébus, hormis le zébu, j'ai l'impressiond'être en Lorraine. Sur la fin, le paysage prendra des allures de Kénia avec les accacias et les massaï élancés qui gardent les troupeaux. Ouf pour mon genou, j'arrive enfin à KAJIADO, encore une ville du bout du monde. Je trouve un hôtel appelé lodge, enfin un hôtel, plutôt une chambre sans fenètre avec un lit et sans électricité. Je crois que je bats tous les records, je paye la chambre 300 shillings soit environ 3 € mais ça ne vaut pas plus. Quel contraste avec NAIROBI, je me sens vraiment mieux ici, mêe sans confort. J'ai toujours dit que je détestait la ville, ça me le confirme. L'islam doit avoir iciun taux de pénétration important car nombre de femmes sont voilées et le voile intégral en plus. A la sortie de l'école comme partout en Afrique, les élèves ont tous la même tenue Ici, les jeunes filles, de la plus grande à la plus petite, elles portent toutes le voile de la même couleur (bleue), je ne l'avais pas encore constaté. Chic, je trouve un cyber mais comme il n'y a pas d'électricité, je verrai une autre fois. De même pour fairele plein d'essence que j'avais vidé pour prendre l'avion, il y a bien une pompe mais pas d'électricité et c'est la queue devant les pompes. L'électricité viendre vers 18 h et c'est tous le jours comme ça. Je ne regrette pas ma décision d'être passé à l'est et même si mon anglais défaille, de toute manière l'Afrique francophone était terminée et je découvre maintenant une autre Afrique. message.phpmessage.php2010-05-17 08:46:32Mardi 11 mai 2010 Mercredi 12 mai 2010 L'hôtel se trouve au deuxième étage d'un immeuble, mon vélo tout démonté est dans ma chambre avec la remorque. Ce ne sera pas simple pour le remonter. Malgré mon anglais défaillant, j'essaye de négocier de le remonter dans la salle de conférence. Finalement, on me change de chambre et je me retrouve comme un véritable pacha, dans une immense chambre et ce sera parfait pour remonter Tornado. Je rest ici trois nuits, car j'ai peur des surprises en remontant Tornado. Je remonte donc Tornado qui n'a aucunement souffert de son voyage en avion. C'est vrai qu'il était très bien emballé. J'en profite pour changer les patins de frein avant pour la troisième fois. Je suis ravi car j'étais quand même très inquiet. Je me retruve ains dans le quartier d'affaires de NAIROBI. Des buldings de partout en font une ville moderne qui ressemble à n'importe quelle capitale européenne. NAIROBI ne me donne pas du tout la même impression que BRAZZA où je trouvais les gens déguisés en costume cravatte. J'ai vraiment l'impression d'être en Europe si ce n'est que les gens sont noirs. Par contre pour internet, c'est une autre paire de manches, des connexions très lentes, un matériel d'un autre âge et des refus de bancher mon portable m'empêche de mettre les site à jour et de communiquer avec Laurence par Skype. Bizarre pour une ville si moderne !! Pour manger, c'est assez compliqué car il n'y a pratiquement que des fast-food, c'est une ville assez américanisée. Les gens, contrairement à ce que j'ai constaté en Afrique, sont toujours en train de courir comme chez nous en ville. Le Kénia m'a l'aire assez islamisé et beaucoup de femmes voilées se promène dans la rue, le portable à l'oreille. Autre fait remarquable, les magasins sont truffés de service de sécurité. Il m'avait été dit avant de partir qu'il ne fallait pas se promener à NAIROBI la nuit, cela semble me le confirmer. J'erre des heures dans les rues de NAIROBI avecc un gros problème de communication car ici je n'ai pas encore entendu un seul mot de français. Comme je ne connais pas l'anglais, je prévois des jours difficiles. Je crois que pour moi, les contacts intéressants sont maintenant terminés, je vais me contenter de faire du tourisme et on verra bien.message.phpmessage.php2010-05-17 08:32:20Lundi 10 mai 2010 Je suis à 7 heures à l'aéroport pour régler le chargement de Tornado et sa remorque avec Pascal. C'est assez compliqué. Il me faut d'abord, dixit Pascal, graisser la pate aux douaniers, bon je paye car j'en ai marre. Les carton est trop encombrant, doit partir par fret, catastrophe. Moyennant des dollars, Pascale arrange le coup, je paye. Le vélo et remorque font 57 kg, la franchise est de 30 kg. Finalement, je payerai un surplus de poids à raison de 3 dollars le kg mais ça, je m'y attendais et je pensais payer beaucoup plus. En bagage à main, j'ai droit à 10 kg, j'en ai une vingtaine. Finalement, j'ai en tout 77 kg de bagages et encore, j'ai allégé au maximum avant de quitter l'hôtel. Si j'ajoute l'eau, les provisions et ce dont je me suis débarrassé, je devais tourner autour de 90 kg, c'est un peu beaucoup. L'avion part avec plus d'une heure de retard et je suis ravi de quitter la RDC car j'en ai ras le bol de sortir les dollares et encore, je ne vous raconte pas tout, ce serait trop long. Le voyage se passe très bien. A travers les nuages je peux apercevoir le Lac Victoria( à ce sujet, je vous conseille le film "La malédiction de Darwin", édifiant sur les européens et l'Afrique) et au loin le KILIMANDJARO point culminant de l'Afrique que j'ai déjà gravi. A NAIROBI, deux heures de décalage horaire, il fait déjà nuit et en plus il pleut. Le visa est réglé en cinq minutes, bravo le Kénia et en plus j'en ai pour moins de 20 € soit le moins cher depuis mon départ. La douane et les contrôels se passent à merveille, heureusement car avec mes cinq colis sur mon chariot, je ne suis pas trop fier, d'autant que mon anglais est inexistant. Un rabatteur me trouve un hôtel (un peu cher) et un taxi. Après beaucoup d'embouteillages, je me retrouve dans un bel hôtel, ouf !message.phpmessage.php2010-05-17 08:20:03Vendredi 7 mai 2010 Samedi 8 mai 2010 Dimanche 9 mai 2010 Ce matin, premier travail je me rends à l'ambassade de l'Angola. Avant d'entrer dans les locaux, il faut s'inscrire et déposer sacs et téléphone, le tout dans un bordel monstre. C'est le premier qui bouscule l'autre qui passe. J'entre ensuite dans une salle leine de monde mais j'arrive à asser de suite et un congolais m'aide dans mes démarches, me laisse même la monnaie qu'on lui rend. Je prends les formulaires pour le visa mais je dois aller à l'ambassade de France pour qu'on me fasse une note verbale afin d'authentifier mon passeport (bravo le passeport biométrique). Le visa sera de 5 jours et à renouveler chaque fois 5 jours avant expiration. Cela me paraît compliqué surtout à vélo. Je vais tout de même à l'ambassade de France pour cette note verbale. J'y suis très bien reçu et tout se fera rapidement. Je passe devant KENIA AIRWAILS pour savoir s'il n'existerait pas un vol KINSHASA / NAIROBI et effectivement il y a un vol tous les jours de la semaine. Je me renseigne sur le prix du billet et l'acheminement de mon vélo et sa remorque. L'idée germe dans ma tête depuis quelques jours. Pourquoi ne pas quitter l'ouest pour rejoindre l'est et continuer à partir de NAIROBI comme prévu initialement. La traversée de l'Angola me parait compliqué, visa, contrôle et mauvaises pistes. De plus j'ai envie du Kénia et de la Tanzanie. Avec cette idée dans la tête, je décide d'aller manger. Je veux éviter un restaurant libanais car à BRAZZA, il n'y avait que ça et ma cantine à côté de l'hôtel est libanaise. J'entre dans deux restaurants, pas de chance, c'est libanais. J'entre dans un troisième, il n'est pas libanais mais indien. Le rabatteur m'explique qu'effectivement en RDC, il y a beaucoup de libanais et d'indiens depuis que les européens ont fui la guerre (réflexion perso : pour exploiter l'Afrique on est là mais dès que ça va mal, comme les rats on quitte le navire). Ma décision est prise et le samedi matin je vais prendre mon billet d'avion. Mon seul problème sera de bien emballer Tornado et le supplément de poids. Je me rends ensuite à l'aéroport pour plus de précision mais KENIA AIRWAILS est fermé. Je tombe sur Pascal qui, moyennant finance, s'occupe de toute les formalités. Il m'aide à emballer Tornado et s'occupera de luis faire passer la douane. Le dimanche matin, tout est fermé à KIN et j'aurai bien du mal à déjeuner. Pour tuer l'apres-midi, je prends un taxi pour visiter KINSHASA. Contrairement à BRAZZA, KIN est bien une ville africaine avec cette ambiance particulière. Entre les mendiants et les gardiens (très nombreux), c'est assez pénible. Ici on ne tend pas la main, on te réclame directement : donne-moi un dollar, 1000 f. et c'est sans arrêt. KIN est aussi une ville où l'arnaque est toujours présente, il faut être très vigilent. A côté de l'hôtel, un tacto-pelle est abandonné dans la rue avec ses quatre routes crevées. Pas abandonné pour tout le monde, un clochard y a élu domicile. La journée, il se met à l'ombre dessous, à même le sol et le soir s'il ne pleut pas, il dort sur le capot et s'il pleut, s'installe dans la cabine (photo à l'appui). Le soir, j'aurai du mal à manger car je n'ai plus de francs congolais et que des billets de 100 dollars. A chaque fois on veut me rendrela monnaie en F. congolais dont je n'ai que faire car demain, je prends l'avion. Heureusement le restaurant indien que je recommande : NEW RELAIS accepte de me rendre la monnaie en dollars et même de me changer 100 dollars en petites coupures. Sans sa compréhension ce soir, je me serai couché sans manger et boire. A la sortie du resto, le rabatteur ne veut pas que je rentre à l'hôtel à pied, me disant que c'est trop dangereux de se promener la nuit ici. A tord, je fais fi de ses recommandations et je rentre me coucher sans encombres.message.phpmessage.php2010-05-16 14:28:11Jeudi 6 mai 2010 5 km cumul : 13 476 km Denivele : 0 Aujourd'hui, petite etape, en fait, la distance qui separe l'hotel du port. A mon arrivee sur le port, j'ecarte rapidement toutes les sollicitations qui fusent de toute part, il me faut etre vigilent. Tout est tres gentil avec moi, les policiers en particulier qui m'expliquent la marche a suivre pour mes formalites de depart : service de l'immigration, achat des billets et montee sur le bateau. J'obtiens meme, avec un peu de mal, l'autorisation de prendre le bateau en photo. J'avais le choix entre bateau et canot. Le canot est plus rapide et plus cher, je choisi donc le bateau. Il n'est pas vraiment tout neuf et ressemble plus a un bac qu'a un bateau. Sur le bateau, je suis le seul blanc, il est bien entendu plein, je suis la curiosite et on me questionne beaucoup sur mon velo et mon voyage. La traversee dure peut-etre une demi-heure, on m'aide a sortir mon attelage et la, c'est de suite l'euphorie. Je n'arrive pas a avancer, il se forme des groupes autour de moi pour m'interroger sur mon voyage. De temps en temps, un policier siffle, le groupe se disperse et se reforme cinq metres plus loin. J'effectue mes formalites d'arrivee sans aucun souci. Tout le monde est tres gentil avec moi et je quitte le port sans encombre en ayant deja une vision agreable de la R.D.C. A la sortie du port, je suis alpague par un rabatteur qui m'indique un hotel pas trop cher ; la vie etant relativement cher ici, je le suis. On charge Tornado et sa remorque danc un 4 X 4 et me voila a la Guest House Tour Eiffel. C'est un hotel tres modeste. Pour monter dans les chambres, il ne faut pas etre trop gros car les escaliers sont tres etroits : heureusement que j'ai bien maigri. Cet hotel fera finalement l'affaire car il n'est pas cher, c'est propre, il y a de l'eau, la clim et je n'y passe pas mes journees. Je ne suis pas loin du centre et KINSHASA ressemble bien a une ville africaine, rien a voir avec BRAZZAmessage.phpmessage.php2010-05-16 14:07:50Dimanche 2 mai 2010 lundi 3 mai 2010 mardi 4 mai 2010 mercredi 5 mai 2010 En premier lieu, je vous informe que je tape sur un clavier anglais donc pas d'accent et des fautes. Pour changer d'hotel, pas facile car les hotels sont tres cher a Brazza et on me fait tourner en rond. Par deux fois, je me retrouve au point de depart. J'en trouve un finalement dans mes prix, l'accueil est tres sympa et les chambres simples mais propres. Mon premier boulot, l'ambassade de l'Angola pour faire mon visa. Apres une d'attente, le receptionniste me dit qu'a Brazza on ne fait pas de visa, il faut aller a KINSHASA. Mince, mon plan tombe a l'eau car l'idee est de prendre l'avion pour l'Afrique de l'est si je n'obtiens un visa d'un mois, je verrai donc a KINSHASA. Ici la guerre civile qui a secoue le pays semble laisser des traces. Brigitte la receptionniste de l'hotel n'arrete pas d'en parler. Elle me parle de sa peur des bombes qui eclataient de partout, de sa fuite a la campagne, de sa mere qu'elle croyait morte sous les bombardements et qu'elle a retrouvee plus tard. D'autres m'en parleront egalement et dix ans apres, le traumatisme est toujours present. d'ailleurs la ville est pleine de militaires qui patrouillent en camion. BRAZZAVILLE est une ville etrange. j'y retrouve en pire, les costumes, cravattes, pochettes et attache-case du Gabon. Tous ces gens tires a 4 epingles ont du oublier d'ou ils venaient. Ils semblent parodier les europeens dans ce qu'il y a de pire. j'en ai vu un manger son croissant avec fourchette et couteau d'une maniere tres delicate. A cote de tous ces matuvu, la classe pauvre est au chomage et a du mal a manger. Je passe deux journees a nettoyer Tornado et sa remorque. J'effectue toute les reparations car il a beaucoup souffet sur la piste. J'ai meme de la chance, car a ma grande surprise, dans City Sport [Go Sport] j'ai trouve un compteur et une selle : quelle aubaine. Il y a beaucoup de commerces tenus par des libanais. On me dit qu'ils sont venus pendant la guerre quand les francais ont deserte le Congo de peur. C'est vrai que malheureusement le libanais, la guerre, il connait. Apparamment ce sont de mauvais employeurs qui payent tres mal et sont durs avec le personnel. Je vais faire un tour au port pour reperer un peu car jeudi je prends le batequ pour KINSHASA. J,y trouve une faune particuliere, rien a voir dans ce que je vois en ville. Des gens miserables sont tres en attente de je ne sais quoi, peut-etre des refugies de l,autre Congo car au niveau de la stabilite, tout n'est pas encore reglee en R.D.C. Le fleuve Congo est tres impressionnant a cet endroit, peut-etre cinq kilometres de large ou toutes les navettes de bateau entre BRAZZA et KIN et des pecheurs en pirogue qui ne me donnent pas l'impression de faire des peches miraculeuses. Finalement, je quitterai BRAZZA avec une impression mitigee. Ce contraste entre ces deux classes dont l'une asservit l'autre me derange un peu. C'est aussi le probleme de la ville comme partout dans le monde. On est si bien a la campagne. message.phpmessage.php2010-05-04 20:35:02Samedi 01 mai 2010 300 km (train Océan) cumul : 13 471 km A 1 h. Roger vient me chercher à la chambre que j'avais trouvé entre temps pour nous etendre dire de revenir à 5 h., le train est parti de POINTE-NOIRE avec du retard. Nous retournons nous coucher et à 5 h Roger vient encore pour m'aider à charger le vélo. Le train arrivera finalement autour de 7 h. On amène avec l'aide d'autochtones Tornado et la remorque en queue de train où il sera chargé n'importe comment au milieu des caisses de poulets, des sacs de manioc et autres. Comment vais-je le retrouver ? en courant, on retrouve la tête du train où on m'installe en première classe qui n'a de première classe que le nom. Le wagon est plein, des gens et des tas de sacs dans les allées où il est quasi impossible de circuler. Je suis mal installé, debout sur pratiquement une jambe, je me vois mal rester ainsi pendant des heures. Heureusement le contrôleur m'appelle au milieu du wagon, il m'a trouvé une place assise. L'avanage d'être blanc mais malgré l'injustice de la situation, j'accepte. Je me retrouve au milieu de congolais avec qui bien sûr je sympathise. Nous alternons mutuellement les places assises et debout. Le train s'arrêtera de partout, dans la moindre gare et restera à chaque fois un long moment à l'arrêt. Autour du train, c'est un bisness incroyable de nourriture et de boissons qui s'exécute. Comme c'est samedi, je suppose, beaucoup d'enfants vendent 3 figues, 2 oranges et de l'eau glacée, il faut dire que dans le train il fait une chaleur horrible, je suis complètement trempé de transpiration. J'essaye de prendre des photos discrètement en me faisant rappeler à l'ordre plusieurs fois par les gendarmes. Le train est bourré de militaires avec mitraillette pour le sécuriser car des rebelles l'attaquent parfois. Même le contrôleur est accompagné de miligaires armés pour vérifier les billets. De temps en temps le train s'arrête en campagne, on ne sait pourquoi et repart un moment après. Dans le wagon, c'est l'ambiance et les gens ne semblent pas s'impatienter, on mange, on boit, on change même les enfans, on les allaite, la vie quotidienne quoi. On espère arriver à BRAZZA vers 19/20 h. C'était sans compter sur un arrêt impromptu de trois heures en pleine campagne. Aucune explication et personne ne s'énerve. J'explique d'ailleurs aux gens étonnés qu'en France si le train a 15 minutes de retard, c'est de suite un scandale et on demande le remboursement du billet, autres lieux, autres moeurs. A la fenètre, j'interpelle quelqu'un qui passe et il m'explique que le train étant parti en retard, le chauffeur est allé se coucher pour se reposer et faire sa coupure par sécurité. Dans le wagon, une chorale féminine, encouragée par un pasteur se met en place, c'est sympa. Des marchands de vin de palme passe dans le wagon et nous aurons droit au vin de palme pour patienter. Au final, nous arriverons à 23 h passées. Au fait, dans le wagon d'à côté, j'ai retrouvé Tommy mon japonais, décidément. Il m'aidera ainsi à récuperer mon vélo et raccrocher mon attelage. Hormis le garde-bue arrière destroy, je n'ai pas l'air d'avoir trop de dégats. J'essaye de me dépécher de quitter cet endroit apparemment truffé de voleur. En traversant les rails, la roue de la remorque se cavale, c'est bien le moment et dans le noir. Heureusement, Tommy est encore avec moi pour m'aider. Enfin sorti sans encombre de la gare, on m'indique un hôtel non loin. Au premier rond-point, un policier m'arrête, me demande ce que je chercher et lui signifie que je vais juste à l'hôtel à 100 m de là. Il insiste pour m'y accompagner car nous sommes là pour la sécurité des touristes. En fait, il demandera sa commission à l'hôtelier. Il veut absolument fouiller ma remorque, il pourrait y avoir une bombe dedans. Bien entendu ensuite il me réclame de l'argent que je ne veux absolument pas lui donner. Il insiste, je refuse et repart très mécontent ; je n'ai pas intéret à le retrouver. L'hôtel n'est pas terrible, un peu sale et pas d'eau à l'étage alors qu'une douche aurait été apréciable après ce long voyage. Heureusement, l'accueil est très sympa mais demain, je chercherai un hôtel plus confortable et surtout avec un endroit pour réparer Tornado car il a un peu souffert ces derniers jours.message.phpmessage.php2010-05-04 19:51:58Vendredi 30 avril 2010 57 km cumul : 13 171 km Dénivelé : 515 m J'avais prévu de ne pas partir de bonne heure et je me suis débrouillé avec le cuisinier afin qu'il me prépare le petit déjeuner pour 6 h 30 et un départ à 7 h. Pas de problème m'a-t-il dit. Toujours est-il que ce matin je démarre sans déjeuner, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes. Moralité: ne jamamis faire confiance en Afrique. Par expérience je demande ma route régulièrement afin de m'assurer que je suis dans le bonne direction. au dernier embranchement, je demande à un policier qui m'envoie droite en m'avertissant qu'il y a beaucoup de mares. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'arrive de suite sur une piste en latérite pas terrible et dire que je suis sur la route principale du Congo : POINTE-NOIRE / BRAZZAVILLE, la RN 1. Premier constat, à part en ville il n'y a aucune route goudronnée au Congo. Je démarre donc au milieu d'une forêt luxuriante et des flaques d'eau de temps en temps. Le policier a certainement exagéré. Et non, car les flaques d'eau se transforment rapidement en mares d'eau et de boue. Je m'enfonce dans la boue qui heureusement est très humide et ne colle pas trop. Parfois, je passe dans l'eau au risque de me casser la figue au milieu d'un mare, parfois je passe à pied en trainant Tornado et sa remorque me donnant l'impression d'un âne qui ne veut pas avancer. Il y a beaucoup plus de circulation que sur l'autre piste et je suis souvent obligé de me ranger sur le côté pour laisser passer les véhicules qui m'avertissent à grands coups de klaxon. Une fois, je pensais pouvoir passer mais au milieu, j'ai de l'eau jusqu'au milieu de sacoches et je suis obligé de reculer : voyez le tableau. Je cherche à passer sur le côté mais je m'enfonce dans la boue. Je suis obligé de décrocher et de tout traverser à bout de bras avec de l'eau jusqu'aux genoux. Je patauge vraiment dans la gadoue. Je fatigue et j'en ai marre (pas mare) mais je n'ai pas le choix, il me faut avancer. Pour corser le tout, il y a du relief et j'ai même un passage à 30 % et croyez-moi j'ai besoin de toutes mes forces pour hisser le vélo en haut de la côte dans la boue. De temps à autre, des camions lourdement chargés, embourbés jusqu'aux essieux sont coincés et essayent de s'en sortir mais je ne sais pas s'ils y arriveront. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Malgré tout j'avance mais dans les rares villages, les informations sont dirrérentes et on m'annonce 20 km pour LOUDIMA et après 7 à 8 km, il me reste encore 8 km (ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques jours, je n'ai plus de compteur et jusqu'à présent, je savais que je tournais à 10 km/h de moyenne, arrêts compris mais là, je n'ai plus aucun repère). A un petit village on m'interpelle en me signalant un raccourci pour LOUDIMA. Si tu prends la piste normale, c'est plus long et il y a beaucoup d'eau. Je ne suis pas plus royaliste que le roi et j'optempère. A ce moment, un cycliste me demande de la suivre car il va à LOUDIMA. C'est Roger, l'instituteur de ce village qui rentre chez lui après la classe. Finalement nous prenons un piste très étroite, un peu boueuse certes mais si c'est un raccourci. Qu'il y moins d'eau, c'est une vue de l'esprit car de l'eau, j'en aurai aussi. Je navigue sur une piste trés étroite, sur deux bandes de roulement à peine large de 20 cm, il me faut viser juste. Le raccourci me semble très long, il est vai que nous n'avançons pas très vite. Nous arrivons avec Roger à LOUDIMA et me mène à un hôtel qui affiche complet. J'offre une bière à Roger et nous discutons longuement, en particulier sur la situation politique du Congo où Roger n'a pas trop l'air d'accord avec le pouvoir en place. Il me parle beaucoup de chomage chez les jeunes et de son pays qui n'avance pas. Il me met surtout en garde de ne pas aller à BRAZZA à vélo, il me faut absolument prendre le train. Dans le département qu'il appelle le Pool (j'ignone comment ça s'écrit) sévit encore des rebelles qui ont été lachés par leur chef devenu ministre. Il me dit qu'ils attaquent même le train et que ce serait dangereux pour moi de traverser ce département. Ce ne sont que des jeunes perdus qui n'hésitent pas à tuer pour voler, ce qui me sera confirmé par d'autres par la suite. De toute manière, on m'anonce une piste encore plus mauvaise, ma décision est prise, je prendrai le train. Roger très gentil veut absolument m'assister pour prendre le train. En attendant, je l'invite à manger avec moi du poisson (genre de dorade) et manioc. Il m'en coutera 2000 f pour les deux. Nous prenons rendez-vous à 19 h pour aller à la gare. A la gare, on nous dit de venir vers 1 h du matin et on verra si on peut charger mon vélo et je prendrai le bille après.message.phpmessage.php2010-05-02 19:30:43Mercredi 28 avril 2010 Jeudi 29 vril 2010 100 km (50 à vélo et 50 en camion) cumul : 13 114 km Dénivelé : 630 m Il a bien plu cette nuit, je redoute le pire sur la piste. J'ai passe la nuit en bonne compagnie. Un moment, j'ai senti une bête sur le visage et ce matin au réveil il y avait un souris dans mon lit, malheureusement, ce n'était pas une souris humaine mais un petit souriceau. La piste a l'air d'avoir bien supporté la pluie et je n'ai aucun problème. Seul la tôle ondulée me pose problème, j'ai l'impression d'être sur un bateau mais avec l'amortissement de l'eau en moins. Le paysage est absolument magnifique, fait de collines herbues à perte de vue et ce sera ainsi tout la journée. J'espère que les photos seront belles pour vous en faire profiter. J'arrive à un fleuve très large, le fleuve Niari qu'un pont étroit et long traverse. La piste continue d'être aussi pénible, beaucoup de tôle ondulée et je suis un peu saturé, d'autant que mon postérieur et le périné me font un peu souffir. En un mot, je sature un peu et je décide d'arrêter le prochain camion. Ce sera chose faite au bout de 50 km. On charge Tornado et sa remorque dans le camion avec les passagers et comme je suis blanc, je vais en cabine avec le chauffeur. Le voyage sera très agréable avec le paysage magnifique, des arrêts dans les villages et un chauffeur sympathique. A l'entré de DOLISIE, on me laisse avec des gendarmes et l'un d'eux prendra un taxi pour m'accompagner dans un hôtel. Je pense qu'il touche quelque chose mais ce n'est pas mon problème. DOLISIE est un ville assez importante (la troisième du Congo) mais la centrale qui fournit l'électricité est en panne et il n'y a pas plus de courant que dans la campagne. C'est donc raté pour internet. Depuis le Gabon internet me pose vraiment des problèmes. Apprarament, je n'ai donc aucune raison de rester ici un jour de plus mais il y a ici le consult de l'Angola, pourquoi ne pas me renseigner et faire mon visa ici. Je reste donc une journée de plus pour m'entendre dire après une heure d'attente que finalement ils ne délivrent pas de visa : chou blanc. Je n'ai pas trop de regret car il pleut ce jeudi depuis 6 heures du matin. En fin d'après-midi, je fais la connaissance d'Arsène qui travaille pour la société pétrolière Sud Africaine : PUMA. Il me propose son bureau pour aller sur internet, ce qui m'aura permis de mettre mon site un peu à jour. Merci Arsène, tu est bien sympa.message.phpmessage.php2010-05-02 19:30:32Mercredi 28 avril 2010 Jeudi 29 vril 2010 100 km (50 à vélo et 50 en camion) cumul : 13 114 km Dénivelé : 630 m Il a bien plu cette nuit, je redoute le pire sur la piste. J'ai passe la nuit en bonne compagnie. Un moment, j'ai senti une bête sur le visage et ce matin au réveil il y avait un souris dans mon lit, malheureusement, ce n'était pas une souris humaine mais un petit souriceau. La piste a l'air d'avoir bien supporté la pluie et je n'ai aucun problème. Seul la tôle ondulée me pose problème, j'ai l'impression d'être sur un bateau mais avec l'amortissement de l'eau en moins. Le paysage est absolument magnifique, fait de collines herbues à perte de vue et ce sera ainsi tout la journée. J'espère que les photos seront belles pour vous en faire profiter. J'arrive à un fleuve très large, le fleuve Niari qu'un pont étroit et long traverse. La piste continue d'être aussi pénible, beaucoup de tôle ondulée et je suis un peu saturé, d'autant que mon postérieur et le périné me font un peu souffir. En un mot, je sature un peu et je décide d'arrêter le prochain camion. Ce sera chose faite au bout de 50 km. On charge Tornado et sa remorque dans le camion avec les passagers et comme je suis blanc, je vais en cabine avec le chauffeur. Le voyage sera très agréable avec le paysage magnifique, des arrêts dans les villages et un chauffeur sympathique. A l'entré de DOLISIE, on me laisse avec des gendarmes et l'un d'eux prendra un taxi pour m'accompagner dans un hôtel. Je pense qu'il touche quelque chose mais ce n'est pas mon problème. DOLISIE est un ville assez importante (la troisième du Congo) mais la centrale qui fournit l'électricité est en panne et il n'y a pas plus de courant que dans la campagne. C'est donc raté pour internet. Depuis le Gabon internet me pose vraiment des problèmes. Apprarament, je n'ai donc aucune raison de rester ici un jour de plus mais il y a ici le consult de l'Angola, pourquoi ne pas me renseigner et faire mon visa ici. Je reste donc une journée de plus pour m'entendre dire après une heure d'attente que finalement ils ne délivrent pas de visa : chou blanc. Je n'ai pas trop de regret car il pleut ce jeudi depuis 6 heures du matin. En fin d'après-midi, je fais la connaissance d'Arsène qui travaille pour la société pétrolière Sud Africaine : PUMA. Il me propose son bureau pour aller sur internet, ce qui m'aura permis de mettre mon site un peu à jour. Merci Arsène, tu est bien sympa.message.phpmessage.php2010-05-02 19:13:45Mardi 27 avril 2010 92 km cumul : 13 014 km Dénivelé : 340 m Comme tous les matins, je démarre à 6 h après mon petit déjeuner à la frontale pour une belle étape longue mais qui sera relativement plate. L piste est relativement bonne, un peu de tôle ondulée, des cailloux mais je m'en accomode. Le seul souci, le veille, la réparation de la selle n'a pas tenue. Pire, j'ai perdu la vis et le mécanisme qui tient le cuir de la selle. Conséquence, je pédale sur un morceau de cuir posé sur deux rails en acier. Ce n'est pas très confortable mais je n'ai pas le choix. Je verrai à Brazza pour solutionner. Je pédale au milieu de ces herbes. C'est assez magique, cette absence de forêt et toute cette herbe plus haute que moi. C'est finalement aussi imprénétrable que la forêt. Ici quand je traverse les villages, si l'accueil est toujours aussi sympa, je sens malgré tout les gens un peu sauvage. Une femme avec un fardeau sur le dos, attend son mari en me voyant. Certains gamins se cachent de peur dès qu'ils me voient. J'ai même fait courir devant moi un gamine morte de peur, essayer de rejoindre sa mère en criant ; elle avait même perdu ses chaussures et continuait à courir. De toute la matinée, je n'ai pas encore vu un véhicule. J'entends un camion, je m'arrête pour le laisser passer et c'est le camion de mon japonais qui a dû rester une journée de plus à NGONGO. Il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de taxi-brousse. Ce sont les camions qui transportent les gens avec leurs bagages, le plus souvent de grands sacs de manioc. C'est assez impressionnant, de voir tous ces gens entassés sur les camions au défit de toute sécurité. Au village suivant, je rattrape camion arrêté pour prendre d'autres passagers. J'en profite pour discuter avec Tommy et prendre quelques photos. J'arrive finalement à KIBANGOU où je trouverai une chambre gérée par une missions catholique. Bien sûr pas d'électricité comme dans tous les villages mais j'aurai de l'eau dans un seau pour me laver. Je visite l'égise juste à côté où la cloche est remplacée par une jante de camion come dans beaucoup d'endroit que j'avais déjà observé. Le repas ce sera avocat, cuisses de poulet achetés au bord de la route. Ici, il n'y a pas de restaurant et d'ailleurs juste une épicerie où je peux faire mes courses pour demain. Je croyais arriver dans une petite ville, en fait ce n'est même pas un gros village. Décidément depuis quelques jours, je suis en pleine sauvagine. message.phpmessage.php2010-05-02 18:57:32Lundi 26 vril 2010 49 km cumul : 12 922 km Dénivelé : 525 m Quand je démarre à 6 h, mon japonais qui devait prendre le camion à 4 h est encore là. J'ai bien peur qu'il ait raté le camion où qu'il ne passera pas. La piste est dans un piteux état, cailloux, cailloux même si elle s'améliore par la suite où j'ai droit à de la tôle ondulée. Vous connaissez le principe de la tôle ondulée, il faut y rouler très vite pour ne pas en sentir l'effet mais en vélo, c'est compliqué. Sur la route, je ne vois personne, pas âme qui vive, pas de circulation. Heureusement de temps à autre, je traverse un village et à chaque fois c'est impressionnant. tout le monde me dit bonjour, veut que je m'arrête. Les enfants me crient après et tentent de m'accompagner en courant. Ca me change vraiment du Gabon car ici, je suis sans arrêt en train de dire bonjour. Je suis en pleine savane, telle que je l'imaginais. La forêt a pratiquement disparue, le sol est couvent de hautes herbes à perte de vue. J'arrive enfin à NYANGA où il n'y a vraiment pas grand chose. On m'indique le seul hôtel au bord du fleuve. J'y accède par un petit sentier pas très commode à vélo. L'impression est très mitigée. L'accueil pas terrible et l'hôtel est très sale. pour accéder à la baignoire car il y a une baignoire, il faut enlever les toiles d'araigners. Pas d'électricité, pas d'eau. Om me branche le groupe pour 30 minutes mais l'eau n'arrive pas. Tant pis que l'on m'amène un seau d'eau. Je réclame une serviette, un savon mais j'ai l'impression de déranger. Je pends la décision de remballer et de quitter les lieux. C'est la première fois que je perds patience et en ce moment, il m'en faut car je commence à connaître l'Afrique. Je retourne au village et bien m'en prend car je trouve une chambre avec un simple lit et une moustiquaire. Je fais donc connaissance de Ousmane et Brunel. Au village, il n'y a plus de bière et à coup de moto, nous nous retrouvon à l'extérieur du village iù il ne reste que 5 bières. Ensuite nous allons manger chez Ousmane où sa femme nous a préparé de l'antilope, su silure et du manioc. Il faut ensuite se laver et à moto sur une piste de 7 km, nous allons nous baigner à la rivière. Et là, c'est un enchantement. Une eau limpide coule en petites cascades. L'endroit est magnifique, en pleine forêt. L'eau me fait des massages très agréables. Je ne regrette pas ma décision d'avoir quitter l'hôtel. La fin d'après-midi se passera à discuter devant les magasins d'Ousmane et de Brunel où j'aurai le chic d'attirer les ivrognes du village pour leur payer à boire, chose que je ne ferai pas. Je me couche de très bonne heure tout content une fois de plus de l'accueil congolais.message.phpmessage.php2010-05-02 18:39:23dIMANCHE 25 AVRIL 2010 50 KM Cumul : 12 873 km Dénivelé : 120 m Je quitte NDENDE sans regret, sachant que je vais enfin quitter le Gabon, mais ce ne sera peut-être pa mieux au Congo, enfin je verrai. La piste est toujours en excellent état et relativement plate. Mais une piste est toujours une piste, c'est assez fatiguant d'y progresser. Je suis dans un paysage de savane avec de hautes herbes comme je l'imaginais bien. De temps à autre, des marigots de chaque côté de la piste où j'espère en vais y voir des animaux. Des animaux, en l'occurence les chiens ont maintenant fait leur apparition. Après les chiens sauvages du Sahara Occidental, ils avaient pratiquement disparu en Afrique de l'ouest. J'en ai retrouvé dans tous les villages du Cameroun mais dormaient au bord de la route. Ici au Gabon, c'est comme-ci ils avaient déteints qur la population. Ils sont très agressifs et dans chaque village il me faut rester vigilant et même m'arrêter assez souvent. A l'entrée d'un village, un gabonais est en train d'extraire du vin de palme d'un palmier. Je m'arrête pour prendre des photos et avoir des explications. Le palmier est abattu. Le tronc est creusé avec un petit orifice à la base sous lequel est placé un petit bidon. La sève (le vin de palme) s'écoule dans le jerickan et l'intérieur est coupé dès que la sève ne s'écoule plus. Cela peut durer plusieurs jours. Dans ce qu'on appelle le vin de palme, on met un morceau de bois amer qui lui donne ce goût particulier. Le monsieur en question m'explique gentiment tout ça et un autre me dit que c'est dieu qui leur a donné ce vin de palme, nous sommes bien en Afrique où l'on fait toujours référence à dieu. La piste de détériore et la latérite est remplacée par de la terre et des cailloux. Malgré l'incofort (pour mes fesses) de la piste, je préfère ça à une piste sablonneuse. Heureusement nous sommes dimanche, il n'y a pas de circulation car la piste très étroite ne permettrit pas à un vélo et un voiture de se croiser. Je suis au milieu de hautes herbes donnant une étrange sensation. Je trouve le coin magnifique, j'espèrs bien que les photos rendront. La frontière gabonaise se passe sans problème et je ne suis plus au Gabon. J'ai trois contrôles différents pour pénétrer au Congo après 50 km de piste. Devant me surprise des ces nombreux contrôles, on m'explique que ce pays était en guerre il y a peu et que c'est pour notre sécurité. J'apprends également qu'on peut faire le visa à la frontière. J'aurai ainsi pu éviter LIBREVILLE, il faut que j'informe Xavier. Ma selle qui a plus de 30 ans (une vieille amie de 30 ans) commence à partir en vrille, je décide donc de rester là pour réparer d'autant que le prochain bled est à 50 km. Je trouve ce qu'on peut appeler un hôtel, un simple lit sans rien d'autre. Ce sera 2000 F. ou 3000 avec l'électricité. Je prends l'option à 3000 car il y un ventilateur. Le seul problème c'est que je n'aurai peut-être l'électricité que ce soir et le ventilateur ne marche pas. La veille, j'avais comme voisin de chambre un jeune japonais qui traverse l'Afrique avec sac à dos et en bus. Je le retrouve dans ce village et l'invite à partager un plat de spaguetti que je me fais cuire. Il a l'air de s'être régalé et comme il parle un français, nous pouvons deviser. Décidément, ce village d'un autre bout du monde est très international aujourd'hui. Comme hier, je passe mon temps à trainer en attendant que l'heur tourne et que le temps se rafraîchisse. Je vais me laver à la rivière, des jeunes fills s'y baignent après avoir fait la vaisselle. Je me lave juste à côté, ici c'est comme ça. Vous verrez d'ailleurs les photos. Ce soir le restaurant (??) sera ouvert mais comme on n'a pas livré le poisson d'eau douce, ce sera manioc, un point c'est tout. Dès que nous avons fini de manger, le propriétaire nous demande gentiment de nous mettre sur le côté afin qu'il puisse installer la télévision et ainsi tout une partie du village pourra regarder France 24. Bien sûr près avoir mis son groupe électrogène en route car dans ce village, il n'y a pas l'électricité. message.phpmessage.php2010-05-02 18:12:18Samedi 24 avril 2010 77 km cumul : 12 823 km dénivelé : 255 m Après une journée de repos, je repart en pleine forme pour ma dernière journée gabonaise. Je n'ai pas de regret de quitter ce pays qui ne me laissera pas un souvenir impérissable. Hier, il n'a pas plu et le soleil est de la partie. La piste tout en latérite est en excellent étant mais je ne vous dis pas la poussière que je prends chaque fois qu'un véhicule me double ou me croise. Heureusement, j'ai mon masque acheté au Burkina et les lunettes que j'avais prévu pour le sable dans le désert. si j'ai déjà l'air d'un extra-terrestre avec mon vélo et ma remorque, avec mes lunettes et mon masque, ce doit être encore pire. Je m'arrête pour ravitailler et je vois un peu plus loin un taxi-brousse dans le décor qui a dû faire plusieurs tonneaux. Un gabonais qui s'était arrêté pour discuter m'apprend que c'est arrivé ce matin. C'est un tax-brousse qui amenais des gens à un mariage et il y aurait eu trois morts. Lorsque les gens s'étonnaient de mon voyage en frique et des risques que cela comportait. En fait où je risque le plus, c'est quand je prends un taxi ou un taxi-brousse. La piste facile et le relief relativement plat me fait arriver à NDENDE autour de 12 k 30 dans ce village du bout du monde, plus du bout du Gabon. J'arrive dans un hôtel très rustique où on me regarde comme un zombi. C'est vrai que je suis dans le Gabon profond. Je m'installe dans le restaurant pour manger un plat de spaguettis. Une trentaine d'enseignant en formation arrivent, un seul me dira bonjour. Pire, quatre s'installent à ma table sans même me regarder. Cela confirme bien ce que je pends des gabonais. Je maintiens le Gabon à la dernière place au hit parade des pays que j'ai traversés. J'ai toute l'après-midi pour trainer et ce sera long car la chambre n'est pas trop confortable et il fait très chaud. Je suis à une trentaine de bornes de la frontière du Congo et demain, j'entre dans mon treizième pays.message.phpmessage.php2010-05-02 17:58:50Jeudi 22 avril 2010 107 km cumul : 12 746 Dénivelé : 355 m Il a beaucoup plu toute la nuit. J'ai fait l'erreur de laisser quelques affaires sécher sur la terrasse couverte mais la pluie soufflant en rafale a tout mouillé, le prochaine fois, je serai plus vigilant. Comment vais-je trouver la piste ce matin ? En fait, la latérite se comporte bien, il me faut juste slalomer entre les flaques d'eau. Depuis NDJOLE, om m'annonce un cycliste avec des sachoches. Bernard l'a vu passer à NDJOLE la veille de mon départ et régulièrement on me signale le passage de mon frère quelques heures avant moi. J'arrive dans un village et on me dit que mon frère est ici, qu'il n'a pas démarré. Je m'arrête à la sortie du village pour ravitailler et le fameux cycliste arrive. C'est un jeune hollandais qui vient de terminer ses études et rejoins LE CAP avant de se mettre au travail, démarche assez classique. Il est sympa et parle très bien le français. Il dort régulièrement dans la brousse et nous avançons pratiquement au même rythme mais nous ne dormons pas aux mêmes endroits. Il repart et je reste un peu pour finir de ravitailler et prendre quelques photos. La piste se détériore et la latérite fait place à de la boue collante. C'est de plus en plus compliqué d'avancer car la boue se coince de partout, en particulier sous les garde-boue. Je ratrappe mon hollandais qui prend la décision de démonter ses garde-boue. Quant à moi, pour l'instant ça passe mais pas pour longtemps. Je suis complètement coincé et dégage la boue à l'aide d'un bâton que je trouve dans cette forêt sans problème et je m'arrêterai plusieurs fois pour recommencer l'opération assez pénible. Je ne vois pas mon hollandais revenir et je le reverrai plus, peut-être un autre jour ! La latérite réapparait, le soleil sèche vite la piste, ça avance mieux. En parlant de soleil, il commence à faire très chaud et très soif. La veille à cause du vin de palme, je n'ai pas fait mes courses. Je suis parti avec de l'eau du robinet mais en quantité insuffisante. Je vais payer cette erreur casch et la fin de la journée sera très pénible. Petit à petit, la forêt fait place à la savane, le paysage est toujours vert mais c'est maintenant de l'herbe. J'arrive à MOUILA vers 16 h. et un peu cuit car les piste est assez usante, entre les cailloux et la tôle ondulée. Et 107 km tout en piste, ce n'est pas mal pour un petit cycliste comme moi. Je suis complètement, tout comme Tornado, tout couvert de boue. Je décide donc de rester un jour de plus à MOUILA pour nettoyer tout ça. La remorque et Tornado ont besoin d'une bonne toilette et d'un bon graissage. Je trouve d'ailleurs un hôtel très sympa, l'hôtel du Lac Vert où on m'installera un tuyau pour nettoyer mon attelage.message.phpmessage.php2010-05-02 17:40:26Mercredi 21 avril 2010 92 km cumul : 12 639 km Dénivelé : 580 m Je démarre à 6 h. car j'ai une journée de près de 100 km dont la moitié en latérite comme annoncé depuis plusieurs jours. En fait je vais faire 60 km d'une route superbe, sans trop de montée. La vallée est assez large et la forêt toujours présent est beaucoup moins oppressante. Les villages sont très nombreux, se touche carrément et chaque fois fait de maisons en bois, souvent délabrées. Je traverse les villages en saluant énormément, ce qui me change du Gabon que je connais jusqu'à présent. A propos du Gabon, il faut savoir que dans mon classement des pays, il est actuellement bon dernier, classement il est vrai subjectif. Le gabonais dit rarement bonjour, ils se complaisent en costume cravatte et belle voiture. J'ai également remarqué en ville un nombre impressionnant de burocrate. Tout ça m'est confirmé par les gens avec qui je peux en parler. Le gabonais est tès peu travailleur, il estime qu'il n'a besoin de personne, d'où sont attitude.. C'est un pays très peu peuplé (1,3 million d'habitants), très riche dans son sous-sol, fait que de forêt. A ce jour, je languis de quitter ce pays qui ne me laisse pas une bonne impression. Il ne faut tout de même pas généralisé non plus car j'y ai tout de même rencontré des gens intéressants. Revenons à nos moutons. D'un seul coup, sans prévenir, allez savoir pourquoi la route s'arrête et fait place à une excellent piste. C'est un bonne surprise pour moi car avec la remorque, je redoute toujours les pistes. Deuxième bonne surprise, et elles rares sur les routes en Afrique, elle ne durera que 20 km alors qu'on m'avait promis plus du double. La piste sera bientôt goudronnée et fait étonnant, ce ne sont pas les chinois qui ont le chantier mais des espagnols avec qui j'ai l'occasion de discuter. Le goudron reprend ses droits et j'arrive enfin à FOUGAMOU. FOUGAMOU est une ville bizarre comme souvent ici, faite de quartier et il n'y a pas vraiment de centre ville. Je trouve un hôtel sympa et bien tenu, je m'y installe. Ce sera l'occasion de rencontrer deux jeunes, Francis et Grazélia avec qui je bois une bière. Ensuite ils m'invitent dehors pour boire le vin de palme avec quatre gabonais. Nous resterons plus de deux heures à discuter bien entendu de mon voyage mais aussi du Gabon et de ses problèmes. Nous parlerons aussi de téléphone mobile car Francis et Grazélia tavaillent pour l'opérateur Zain. Je me couche tranquille car le vin de palme, c'est bon mais il ne faut pas en abuser.message.phpmessage.php2010-05-02 17:24:18Mardi 20 avril 2010 J'avais l'intention de changer d'hôtel mais le matin, je suis plus calme, d'autant que la réceptionniste est plus sympa. Changer d'hôtel m'obligeait à reprendre le vélo et je n'en ai guère envie. Je ne regretterai pas ma décision car Franck, le frère de la propriétaire me propose de m'accompagner pour visiter LAMBARENE. J'aurai ainsi l'occasion de visiter le musée du Docteur SCHWEITZER où toute sa vie est retracée. Je verrai sa maison, sa chambre, sa tombe et son hôpital comme il était à l'origine. Franck m'emmène dans ce que le docteur SCHWEITZER appelait le village lumière. C'est un village de lépreux que SCHWEITZER soignait à l'origine. J'en profite pour parler avec quelques lépreux, non pas leur serrer la main mais le bras car ils n'ont pas souvent de mains, rongées par la maladie. Je discute particulièrement avec un lépreux qui est bien au courant de la vie actuelle et passée de ce village. Actuellement, ils ne sont plus que 22, sans commune mesure avec le village aidé pa LAUNATHO au Sénégal où ils sont près de 3 000, je crois.Ensuite Franck me fait visiter une ancienne église coloniale, St François Xavier où il a fait ses études au séminaire. Finalement, je ne regrette pas d'être resté à LAMBARENE car je serai passé à côté de ces visites. Pour l'anecdote, je suis resté à LAMBARENE pour mettre à jour mon carnet de route mais le seul cyber de la ville n'est plus connecté depuis 5 mois. D'ailleurs, je ne retrouverai plus de cyber dans tout le Gabon qui est décidément un drôle de pays.message.phpmessage.php2010-04-29 18:15:02Lundi 19 avril 2010 135 km cumul : 12 547 KM Dénivelé : 1 370 m Ce matin je vais déjeuner dans la rue. Dans NDJOLE, il y a 5 ou 6 estancots qui restent ouverts 24 h sur 24,7 jours sur 7. Tu peux à toute heure du jour et de la nuit, manger du boeuf braisé, du poulet, des frites, des bananes plantins, du riz et boire ton café ou ton lait. Les gens se relaient et depuis que je suis ici, ils me connaissent tous. Finalement il est à peine 6 h et je démarre pour BIFOUN. Il a plu, le ciel est couvert et la fraicheur n'est pas au rendez-vous (30 °). La première partie s'avère très difficile mais je m'y attendais. Le paysage est toujours le même, la forêt, la forêt, la forêt. La diffuculté et les collines passées, le paysage s'élargit et je peux distingues l'horizon. Je transpire énormément et n'arrête pas de boire. Pour la première fois, j'ai la plante des pieds mouillée, signe de cet air très humide ce maitn. J'arrive à BIFOUN tout content d'avoir fini ma journée à 10 h 30. Ici pas grand chose, très sauvage et le seul hôtel du village est en réparation. Jer me tate, je trouve un hébergement ou je continue su LAMBARENE. Dans ce cas cela me fera une grosse étape d'autant que j'ai déjà du dénivelé dans les pattes. Finalement je reprends la route et on verra bien. La route est très belle et facile dans sa première partie, j'avance bien mais j'ai besoin de boire et je peux me ravitaille dans les petits villages que je traverse. Le final est un peu plus dur et j'arrive à LAMBARENE un peu fatigué certes mais ça peut aller. Finalement l'étape fera 135 km et près de 1 400 m de dénivelé, c'est pas mal pour une reprise. L'institut SCHWEITZER, le bien nommé où je suis très mal accueilli mais au GABON, je commence à m'y habituer. J'y rest tout de même car je suis trop fatigué pour trouver un autre hôtel.message.phpmessage.php2010-04-29 18:04:33Samedi 17 avril 2010 dimanche 18 avril 2010 J'ai rendez-vous chez Dédé à 7 h avec mon guide. Celui-ci sera absent et il me trouve deux du quartier : Dany et Augustin qui connaissent bien la forêt. Augustin travaille avec son père qui exploite la forêt à titre perso. Je vais passer une grosse matinée dans la forêt où je vais me régaler. Les deux jeunes m'expliquent tout, les arbres, les plantes et même la rivière assez dangereuse à cet endroit avec ses supertitions. Ils m'expliquent que si tu tombes dans la rivière, il ne faut jamais crier car dans ce cas, tut te noies. Lesprits te prennent. En traversant une rivière, des trous et un barrage et on m'explique que ce sont les orpailleurs qui viennent ici chercher l'or et un orpailleur on en verra un plus loin en train de travailler. c'est un garçon, Alain, très sympathique et m'explique son métier. C'est un travail très pénible et presque pas aléatoire mais qui rapport beaucoup d'argent. Il a l'air content de son sort même si certain luis dise qu'il fait un travail de vaurien, il s'en moque car ainsi, il nourrit sa famille. Nous sortons du fond du vavin de l'orpailleur par un petit sentier scabreux et il faut faire très attention car tout est humide ici. Nous trouverons des traces d'éléphants récentes et même des excréments. L'odeur particulière nous signifie leur passage récent. Dans la forêt de nombreuses plantes sont utilisées que ce soit pour l'alimentation ou se soigner. Le chocolatier par exemple, rien à voir avec le chocolat sert à faire des sauces pour accompagner les plats. D'un autre arbre on utilise l'écorce pour les maux de dents. Ils m'en montre un autre pour faire les cure-dents que l'on voit sur les marchés. Bref, je passe un moment très intéressant. En rentrant chez Dédé, il m'invite ce soir à une soirée grillade avec les européens de la société SBO. Je prévois une soirée bien arrosée et décide de rester là demain. Je passerai une agréable soirée et nous nous coucherons à 3 h. du matin après pas mal de bières. Je discuterais beaucoup avec Alain que je connaissais jéjà et il me réconciliera avec les expat. Pour moi c'était des sortes de colons venus chercher du fric. Lui, ce n'est pas du tout son cas, il a plus de 40 ans d'Afrique, se trouve bien en Afrique et n'a plus trop envie de rentrer en France. Il y a d'ailleurs fait une tentative mais est vite retourné en Afrique. Il est accroc à l'Afrique. On parlera aussi d'envoutement pour un français apparament accroché à une fille. Les gabonaises présentes disent sérieusement qu'il a été fétiché et ne pourra plus s'en débarrasser. Ils utilisent des produits qu'elles mettent dans le sexe et même dans la bouche. Elles achètent des fétiches au marché qu'elles mettent davant sa porte. Voila également l'Afrique et toute sa magie.message.phpmessage.php2010-04-29 17:30:23lundi 12 avril 2010 au Vendredi 16 avril 2010 Je décide de laisser mon vélo à l'hôtel à NDJOLE pour me rendre à LIBREVILLE pour mon visa pour le Congo Brazza. Il est en effet inutile que je fatte l'aller et retour à vélo (320 km) pour rien. A h., je prends un taxi collectif (7000 f.) pour LIBREVILLE. J'ai ainsi un aperçu de ce qui m'attend sur la première partie de la route de LAMBARENE, ce sera encore plus dur que ce que j'ai connu jusqu'alors mais l'étape sera courte. Je repasse l'équateur pour l'hémisphère nord mais je n'ai rien vu, je dormais. Je ferai gâfe au retour. Plusieurs contrôles où tout se passe normalement mais à un contrôle, un gendarme me demande 5 000 f. Devant mon air étonné, il me répond que si je suis touriste c'est gratuit mais si je suis aventurier c'est 5000 f. Je lui demande c'est quoi un aventurier, un aventurier c'est un aventurier. Je commenc à élever la voix en disant que je suis en règle et que de toute manière je ne payerai rien. Le ton s'élève des deux côtés et le chef intervient me demandant de me calmer sinon ils me gardent au poste. Vous me connaissez et en plus je n'ai rien à perdre et je leur dis de me garder au post, ce seront eux les plus embétés. Le ton se calme, le chef m'affirme que son sublalterne ne m'a jamais demandé d'argent. Enfin tout rentre dans l'ordre, il me rend le passeport en me faisant promettre de me fraire enregistrer au retous sinon gar à moi, cause toujours. Si je m'étais laissé faire, c'était 5000 f. dans leurs poches mais si on élève la voix ils de ravissent de suite. Quand je retourne au taxi, tout le mond riait de la scène en me certifiant qu'ici, c'est comme ça, tu payes et tu ne dis riens. J'arrive enfin à LIBREVILLE, on me met dans un taxi pour l'ambassade du Congo Brazza où tout se passe très bien, mon visa dans 72 h. et ensuite le taxi me ramène à l'hôtel non sans essayer de m'arnaquer qur le prix mais après sept mois d'Afrique, je ne suis plus naïf. Finalement après avoir récupéré mon visa, je décide d'aller à l'ambassade de la République Démocratique du Congo, cela m'évitera les formailités à BRAZZAVILLE. J'obiens mon visa sans trop de soucis mais n'ayant ni billet d'avion, ni d'adresse au Congo, je dois prouver que je suis bien un toureste. Je fais une photocopie d'une page de mon dossier de presse et cela à dû suffire. Toutes les formalités effectuées, je rentre à NDJOLE en taxi. Moyennant un tarif plus élevé, on m'octroie la place de devant, je suis blanc après tout !! Derrière, ils sont 4 plus 3 enfants. Je propose de prendre un petit devant avec moi et c'est ainsi que je ferai le voyage avec Joanna sur mes genoux. Joanna à 19 mois et devant il n'y a aucune sécurité mais nous sommes en Afrique, c'est comme ça. A un endroit, la route s'est effondrée, nous passons à pied et le taxi de justesse. Par contre aucun camion ne peut passer. J'imagine la pagaille avec tous les grumiers qui vont être coinceés pour le week-end car c'est la seule route pour se rendre à LIBREVILLE. En arrivant à NEDJOLE, je téléphone à mon nouvel ami Dédé pour qui'il me trouve un guide pour demain car 'ai envie de me promener en foêt. Pas de problème, il est tellement sympa qu'il va m'arranger le coup.message.phpmessage.php2010-04-29 17:12:21Dimanche 11 avril 2010 Aujourd'hui c'est dimanche, il est donc inutile d'aller à LIBREVILLE, l'ambassade est fermée, je décide donc de trainer à NDJOLLE. J'avais prévu de changer d'hôtel mais l'hôtel de Dédé est assez éloigné du centre ville et sur la piste défoncée par laquelle je suis arrivé. Je décide donc de rester ici même si ce n'est pas sympa et d'aller à pied manger chez Dédé. Bien sûr chez ce fameux Dédé, je suis reçu comme un roi par lui et son épouse Hermine. J'ai d'abord droit à l'apéro au pastis, il y avait longtemps et même si je ne suis pas un accro du pastis, c'est très agréable, ces odeurs de Provence. Hermine nous avait préparé un plat de pommes de terre avec du zébu, une recette camerounaise qui me fait penser à la bombine de l'ardèche, le tout arrosé avec une bouteille de vin rouge espagnol. Quand il a fallu payer, c'était impossible car j'étais son invité. Comble de bonheur, Déd est un passionné des chanteurs français, Piaf, Brel et Brassens. Du coup, j'ai eu droit à mon festival Brassens. Pour ceux qui connaissent ma passion pour Brassens, écouter Brassens au Gabon, c'est pour moi une grande surprise et un grand bonheur. Dédé appelle ensuite Bernard qui veut me faire visiter ses installations de travail. Je passe ainsi une après-midi très intéressantes. Bernard est breton, a toujours travaillé dans la marine et a des connaissances en construction navale. Il travaille dans une entreprise française qui exploite le bois dans la forêt (SBO). Les grumes sont acheminés ici à la scierie pour être soit débiter en planches ou acheminés tels quels par le fleuve jusqu'à PORT GENTIL. Cela dépend du bois, s'il peut flotter ou non. Le rôle de Bernard est de s'occuper des bateaux. Il vient d'en remettre un en état et en construit un tout neuf. Le bateau sert à guider le bois jusqu'au port et le courant fait le reste. Chaque rotation fait le travail de 20 camions, une grosse économie. Quande le bois ne flotte pas, il est installé sur une sorte de barge tirée par le bateau. PORT-GENTIL est un drôle de port car aucune route n'y mène si ce n'est qu'une mauvais piste. Bbernard me fait visiter tout le site qui est immense et nous allons ensuite boire un verre chez lui où je peux consulter mes mails. Nous retournons ensuite chez Dédé où l'on apprend que Hermine est enceinte, c'était bien sûr une conversation abordée pendant le repas, tu as des enfants, moi pas encore. Ensuite Dédé me ramène à l'hôtel.message.phpmessage.php2010-04-15 11:22:59Samedi 10 avril 2010 105 km cumul : 12 412 km Dénivelé : 1 090 m Ce matin, je déjeune grâce à une casserole d'eau bouillante qui m'est fourni. et je démarre tout content de l'accueil qui m'a été réservé ici en plein campagne et je ne pouvais donc pas rester au Gabon sur cette mauvaise impression. La journée s'annonce excellente, d'autant qu'aujourd'hui je passe l'équateur que j'attends depuis mon départ. Il fait toujours aussi beau et hier pour une des rares journées,je n'ai pas eu de pluie. La route est belle et l'équateur approche, je le visualise grâce à mon GPS, le point de latitude 0° approche. La route n'en finit pas de descendre et de monter, je saute de collines en collines. Ca y est, j'y suis un panneau au milieu de la forêt :"Vous franchissez l'Equateur". Je vérifie mon GPS, il; m'annonce au panneau : Latitude Nord 00° 00, 06", soit 4 m d'écart, surprenant non. J'ai un problème pour prendre des photos, je suis seul et pas de circulation, j'essaye bien tout seul mais sans succès. J'attends le passage d'un véhicule. Un 4 X 4 s'annonce, le véhicule s'arrête et j'ai la chance d'avoir affaire à un français vivant à LIBREVILLE. Il accepte gentiment de me prendre plusieurs photos. Ce sera compliqué car mon appareil donne des signes de défaillances. Heureusement quelques photos ont pu être prises, j'aurais été trop déçu. L'automobiliste m'indique deux hôtels sympa à NDJOLE dont l'un tenu par un certain Dédé que je retrouverai par la suite et il repart pour LIBREVILLE. Je reste un bon moment seul sur cette ligne d'équateur car vous ne pouvez imaginer l'émotion qui m'étraint en passant cette ligne Tout ceci est très symbolique mais depuis le temps que j'attends ce passage. D'ailleurs, je rêvais de dormir sur cette ligne mais je suis bien conscient que c'est impossible, je ne peux raisonablement dormir sur la route. Je rêvais d'y observer le ciel, savoir si je voyais encore l'Etoile Polaire et déjà La Croix du Sud, je ne le saurai pas, d'autant que le ciel est rarement étoilé ici. Je suis maintenant dans l'hémisphère sud et j'en suis très fier d'y être allé à vélo. On m'avait promis une mauvaise route après l'équateur et effectivement, de ce côté, je n'ai pas de bonne surprise. La route se détériore d'un coup et surtout se rétrécit. La forêt se densifie et tout devient très très impressionnant, à faire peur. Je suis entouré de végétation, le ciel disparait. Je traverse des tunnels végétaux naturels fts de bambous géants : il y fait très noir et les photos sont difficiles à prendre. J'ai toujours le sentiment qu'un animal féroce va sortir de cette forêt et me sauter dessus. Il fait très chaud et je commence à fatiguer, pourtant, je ne suis pas encore arrivé. Un petit village et j'en profite pour ravitailler un peu, surtout en boisson fraîche. Au bout d'une quarantaine de kilomètres, le revêtement s'améliore et la route s'élargit. Soudain, un barrage m'immobilise. Un camion-grue est en train d'essayer de sortir un camion tombé dans le fossé. Les automobilistes et taxi-brousse sont tous arrêter et je stope devant le barrage. Autour de moi, c'est de suite l'effervescence. Tous ces gens m'ont doublé et viennent me questionner sur mon étrange équipage. C'est très sympa et les questions fusent de partout. Une dame très gentille sort sa caméra et me filme pendant un bon moment tout en me questionnant. Le camion-gure n'arrive pas à remettre le camion sur la chaussée et du coup la circulation reprend. Il fait très très chaud, pratiquement 40° et une humidité à 100 %. J'ai dû mal m'alimenter car la fringale arrive et je le sais, à vélo, pris par la fringale, c'est trop tard. Pour comble de malchance, non seulement la route se détériore mais elle devient épouvantable, de gros graviers et des cailloux partout. Je n'avance plus, la moindre côte est pour moi un calvaire, je monte tout à pied pour la première fois de mon périple. Avant hier, je coyais avoir connu le pire, non c'est aujourd'hui que je le connais. En haut des bosses, toutes montées à pied et c'est très pénible de pousser le vélo chargé, je reste un long moment pour récupérer, essayer de me protéger de la chaleur, j'ai même envie de pleurer, j'en ai marre. Je me rends compte de ma solitude et dans ce cas là, un compagnon serait d'un grand secours. Complètement cuit, j'arive enfin à NDJOLE, je n'ai même pas la force de m'arrêter pour boire frais, vite un hôtel. Je ne trouve pas l'hôtel conseillé par le français et j'entre dans le premier hôtel que je trouve où j'ai droit à un accueil très froid. Qu'importe, je bois immédiatement un bière bien fraîche et vais me reposer dans la chambre climatisée. Je vais ensuite dans la rue pour manger du boeuf braisé et des bananes plantins frites. Je décide d'aller boire une bière et trouve un bar sympa à la sortie du village. A peine installé au bar, je suis interpelé par un gabonais :" C'est toi le cycliste qui devait venir dormir chez moi." C'est Dédé, le propriétaire de l'hôtel conseillé par le français sur l'équateur. Il avait été averti de mon arrivée et m'attendait. Il est accompagné de deux français, Alain et Bernard qui travaillent dans l'exploitation du bois à NDJOLE. Nous sympathisons et allons nous coucher après moult bières.message.phpmessage.php2010-04-14 16:55:15Vendredi 09 avril 2010 83 km cumul : 12 307 km dénivelé : 595 m L'hôtel est sympa et confortable après une bonne douche, j'ai récupéré et je décide de continuer mon chemin. C'est incroyable le vélo, on se met dans des états épouvantables et après quelques heures, on oublie tout et on est pret à recommencer. Ce vendredi, je démarre donc après une grâce matinée, debout à 6 h 15 pour une étape qui devrait être courte et me mener au prochain bled : LALARA. Ca ne commence pas terrible et la route continue de monter et de descendre. Je vais vers l'océan, ça descendra bien un jour ! Effectivement, au bout d'une quinzaine de kilomètres, la route commence à se calmer. Je longe une rivière sur un plat descendant des plus agréables. La végétation est tellement dense que je n'aperçois la rivière qu'en de rares occasions. C'est assez impressionnant et les photos sont difficiles à prendre. Il fait beau, la route descend, le paysage est splendide : je me régale. Du coup, je retrouve un grand moral et me trouve bien ici avec Tornado. Le temps se couvre, il commence à tomber des gouttes, il est 11 h et j'arrive à LALARA. Je mets Tornado à l'abri, je m'installe à l'auberge du coin pour boire un coca. En discutant avec l'aubergiste, très sympa, il me signale une auberge à 25 km. C'est gentil de sa part car je ne dormirai pas ici et je décide de continuer d'autant que la pluie cesse. Je continue donc sur une route agréable quoique avec des montées mais une majorité de descentes. La vallée s'élargit, la rivière grossit et je peux jouir du magnifique paysage. La forêt est toujours aussi impressionnante et je zieute de chaque côté dans l'espoir de découvrir un singe ou un autre animal. Je vois traverser ce que je crois être un crocodile, en tout cas un gros gros lézard, peut-être un varan, mais je n'ai pas le temps de le prendre en photo, il a vite disparu. J'arrive enfin à l'auberge annoncée et j'y suis merveilleusement reçu. Je suis en train de me réconcilier avec le Gabon. C'est un relais routier en somme et les grumiers s'y arrêtent pour dormir ou manger. D'ailleurs de nombreux me reconnaissent car ils me doublent ou me croisent depuis plusieurs jours. Je m'installe à la table de l'un d'eux, il me paye une bière et deux d'avance pour ce soir. Il me parle beaucoup de son métier très pénible et répétif avec des rythmes infenaux toute la semaine et ils n'ont pas le droit de rouler le samedi et le dimanche. Au menu, ce midi, je n'ai pas le choix, ce sera Porc-Epic et manioc. Dans la région, la viande de brousse est la seule disponible, même si c'est en désaccord avec mes idées un tant soi peu écolo, je n'ai pas le chois. La fille de l'auberg m'installe dans ma chambre réduite à sa plus simple expression : quatre planches et un lit, une porte et un cadenas. Elle me montre la salle de bain, également quatre planches et un fût de 200 l rempli d'une eau douteuse. Elle me signale que je peux me laver à la rivière, c'est ce que tout le monde fait ici. Elle me propose de m'y accompagner et effectivement le coin est sommairement aménagé avec un escalier taillé dans la terre qui y mène. Ici, ils n'ont pas les mêmes tabous, ni la fausse pudeur de chez nous. Pendant ma toilette, je suis à poil, la fille va rester là sans aucune gêne, le plus géné sera moi (quoiqu'en pense certain). En parlant du pudeur, je peux le constater tout au long de la route car comme il est impossible de pénétreren forêt, les taxi-brousse s'arrêtent au bord de la route et les gens, dames et hommes font pipi autour du bus sur la route sans se sentir géné le moins du monde. Malgré la sobriété de ma chambre et grâce à un petit ventilateur, je passerai une bonne nuit après une veillée à discuter avec les gens du coin. Je me rends également compte que le bois est une matière très saine car c'est une des rares nuits sans cafard (insecte) message.phpmessage.php2010-04-14 16:30:08Jeudi 08 avril 2010 115 km cumul : 12 224 km Dénivelé : 1 195 m Départ à 6 h sans déjeuner. Ce matin, il n'y a pas d'électricité et c'est bien dommange car hier on m'avait prété une bouilloire électrique. Je démarre donc le ventre vide et je suis de suite dans le vif du sujet car la route n'arrête pas, comme depuis pluisieurs jours de monter et de descendre. En sortant de OYEM, j'essaye de dire bonjour comme on me répond à peine, je décide de ne plus saluer et de répondre simplement à ceux qui me saluent. La matinée s'annonce bien. La chaussée est en excellent état et il y a très peu de circulation. Les grumiers continuent leurs sempiternels va et vient. Ils foncent sur LIBREVILLE à pleine charge pour remonter à vide, leur semi sur la sellette du camion. Le soleil commence à luire, la chaleur arrive et come ce matin je suis parti de bonne heure, je ne suis pas inquiet pour arriverr à bon port d'autant que les jambes ont l'air de bien tourner. La route n'arrête pas de monter et descendre avec des pourcentages impressionnant pour Tornado et son chargement. La forêt s'épaissit de plus en plus et ce ne sont pas les quelques villages dispersés qui rompent la monotonie du paysage. Ici en pleine forêt je me rends compte qui'il serait impossible de bivouaquer. La forêt est très dense, pas de piste et impossible d'y pénétrer. Il y a juste la route sans accotement et je suis même oubligé de m'arrêter sur la route pour ravitailler. Il fut coûte que co^^ute arriver à destination. Ce qui devait arriver arriva, la fatigue commence à se faire sentir. Je monte les bosses de plus en plus doucement et je ne suis pas encore arrivé. Les yeux rivés sur le compteur, je compte les kilomètres puis les hectomètres. Dans ma tête, ça bouillonne. Que fais-je ici, qu'est-ce que je cherche, avaler des kilomètres pourquoi ?? Je souffre dans tout mon corps comme je crois que je n'ai jamais souffert depuis mon départ. Après tant d'efforts et de douleurs (le laboureur et ses enfants, Jean de Lafontaine) j'arrive enfin à MITZIC où je trouve un hôtel sympa, me promettant de prendre une journée de repos pour récupérer. Résultat des cours : 115 km et surtout 1 200 m de dénivelé, pas étonnant que j'arrive dans cet étatmessage.phpmessage.php2010-04-12 19:43:26Mercredi 07 avril 2010 75 km cumul 12 109 km Dénivelé : 775 m Comme tous les matin, je démarre maintenant dans la brume. Cette fraîcheur est très agréable, il fait 24 °. Je démarre assez tôt car la tactique est d'arriver à destination avant 14 h. depuis plusieurs jours, le temps commence à se dégrader vers 15 h et autour de 16 h, il fait une chavanne à tout casser. Ca ne dure pas mais c'est toujours impressionnant. Une des particularités de la région, ce sont les tombes. C'est bizarre que je vous parle de ça mais à vélo, on voit tout. Ici pas de cimetière, si ce n'est de petits cimetières avec 7 a 8 tombres. La plupart du temps les tombes sont à côté des maisons et c'est assez impressionnant. Chaque maison a pratiquement son tombeau plus ou moins sophistiqué. Ici les villages n'en finissent pas, tout en longueur. Je quitte un village pour en retrouver un autre. Je ne me sens jamais seul et je croise régulièrement quelqu'un, avec sa hotte ou sa brouette. C'est un autre moyen de transport et je vois de moins en moins de gens porter sur la tête. Quand ce n'est pas un village, c'est la forêt, toujours aussi épaisse et à la longue cela devient pesant. Le relief est toujours le même, descente à 10 % et en face montée à 10 %. C'est assez pénible mais je préfère ceci à la platitude du Sahel. Un poste de police, je m'arrête et la gendarmette me demande si je n'ai pas quelque chose pour elle. Je lui réponds que je m'attends à ce que les gendarmes me demandent mes papiers et non un cadeau et sur ce je redémarre. J'arrive enfin à OYEM, mon étape du jour. C'est une ville assez important, je peux tirer de l'argent et je trouve un hôtel sans problème. Je vais au seul cyber de la ville , je n'y suis pas trop bien reçu. C'est d'ailleurs un sentiment général ici depuis mon entrée au Gabon, j'y trouve les gens froids et distants, il faut leur arrache un boujour à chaque fois. Je ne gmessage.phpmessage.php2010-04-07 17:42:20Mardi 06 vril 2010 59 km cumul : 12 034 km Dénivelé : 700 m Aujourd'hui, j'ai une étape que je crois facile car courte mais j'ai droit à 700 m de dénivellé ce qui n'est pas mal. Comme la veille, je pédale pour mes derniers kilomètres camerounais dans la brume ce qui est très agréable. Je goutte à mes derniers coups de pédales camerounais. Je vais quitter à regret ce pays, peut-être parce que j'y ai un peu trainé pour en apprécier les habitants. J'entre enfin au Gabon et je n'y ressens aucune différence, même végétation, même habitat, et les gens semblent y être sympa. Seule la route change car si elle était excellente au Cameroun, ici c'est un véritable billard et j'en apprécie le confort. Il sera juste un petit peu plus compliqué pour passer la frontière après plusieurs contrôle et papiers à remplir. Ce pays semble avoir copier la France en tracasserie administrative. J'arrive enfin à BITAM, même type de petite ville que la veille où il n'y a pas grand chose. J'y trouve tout de même un hôtel tenu semble-t-il par un libanais qui s'averrera être un égyptien. Petite étape de transition, je vais découvrir le Gabon et en principe je passe l'équateur vendredi, source d'excitation supplémentaire. Je ferai dans cet hôtel deux superbes repas car en plus du poulet frites commandé, le propriétaire, un égyptien me fera des aubergines succulentes qui me rappellent ma provence.message.phpmessage.php2010-04-07 17:33:12Dimanche 04 avril 2010 93 km cumul : 11 975 km Dénivelé : 960 m En route pour ma dernière escale camerounaise. Comme de bien entendu, on m'anonçait une journée cool et j'ai encore eu droit à près de 1000 m de dénivelé. La route n'arrête pas de monter et de descendre et je passe de la 14èùe vitesse à la première sans transition. Suite à l'orage d'y hier, j'attaque ma journée dans la brume. J'ai une sensation de fraîcheur, de fines gouttelettes d'eau perle sur mes poils, c'est très agréable. Cela ne va pas durer car la brume se dissipant, j'ai droit à un soleil éclatant et la chaleur qui va avec. Aujourd'hui, c'est pâques et je croise de partout les gens endimanchés qui vont à la messe. Je traverse les villages au son des tam-tam qui résonne dans les églises. J'arrive enfin à AMBAM et je suis très étonné d'y trouver un hôtel très confortable. Dans cette petite ville proche de la frontière gabonaise, qui semble oubliée des pouvoirs publics, il n'y a pas grand chose. Je m'arrête à un petit estancot pour recharger un peu mes unités téléphoniques et bien sûr je dois raconter ma vie. Nous nous intallons avec le gérant autour d'une bière et c'est la conversation habituelle :"Tu es marié, tu as des enfants" et chaque fois que je réponds que je n'ai pas d'enfants, c'est toujours le grand étonnement et pourquoi je ne divorce pas car ici c'est toujours la faute aux femmes, jamais aux hommes. Comme la veille, il me propose un deal. Il me prête sa soeur et je luis fais un enfant car ici les filles sont très fiers d'avoir un enfant métisse. Elle ne demandera rien, c'est juste un honneur d'avoir un envant avec un blanc. CAUSE TOUJOURSmessage.phpmessage.php2010-04-07 17:22:39Samedi 03 avril 2010 51 km cumul : 11 882 km Dénivelé : 365 m Matinée coule, 50 km arrivé à l'hôtel avant 11 h. Je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que le paysage me fascine toujours autant et je crois que plus de vais m'approcher de l'équateur, plus cela va aller crescendo. Dans cette région, les gens portent beaucoup moins sur la tête. Tout le monde (homme ou femme) a sa petite hotte dans le dos pour porter n'importe quoi et souvent du bois. L'accueil est toujours aussi chaleureux souf de temps à autre, quelques énergumènes qui me réclament quelque chose. Ce qui est marrant ici, ce n'est jamais les enfants, les femmes ou les ados qui me réclament mais à chaque fois des adultes. Le temps est superbe aujourd'hui et j'ai même droit au soleil, il y avait longtemps. J'arrive enfin à EBOLOWA où je trouve toujours aussi difficilement un petit hôtel. Je m'installe et vais manger. Aujourd'hui, ce sera viande de brous (biche) et riz. L'après-midi, je dégotte un petit cyber qui ne sont pas légions ici et ensuite, je bulle jusqu'à ce que l'orage éclate comme tous les soirs. Ce soir, il sera terrible et va durer plusieurs heures. Je vais enfin manger dans mon petit restaurant tenu par trois frères et la soeur. J'engage avec eux une conversation très intéressante. On parlera beaucoup, en particulier des blancs et leur argent, l'Afrique et de ses malheurs. J'essaye difficilement de démystifier tout ça, de la vie chère et difficile en France et que l'Afrique doit se prendre en main. On en vient à parler de politique et ont l'air désabusé sur la situation du Cameroun et de son président Pau Bya qui à plus de 80 ans va briguer un autre mandat ou placer son fils comme au Gabon. Ils m'assurent que ça ne sert à rien de voter car il repassera. C'est la première fois où je peux parler assez librement car dans les campagnes, les gens ont du mal à se livrer. Je reçois un sms de ma nièce Sabine et l'un d'eux qui aime les blanches me propose de l'échanger contre sa petite soeur qui est très charmante. Après tout pourquoi pas, j'en parlerai à Sabine et à Benoit.message.phpmessage.php2010-04-03 16:42:22Vendredi 02 avril 2010 105 km cumul : 11 831 km Dénivelé : 975 m Cette fois-ci c'est peut-être la bonne. Après l'attente du camping-car, mon passeport et ma pièce de vélo, il est peut-être temps que je fasse du vélo sérieusement. Je démarre vers 7 h, les photos d'usage avec le personnel de l'hôtel Xaviéra. J'étais bien dans cet hôtel et quand j'y reste un moment, je sympathise avec tout le monde. On m'avait annoncé une route plate pour rejoindre la frontière gabonnaise mais aujourd'hui, je ferai quand même 975 m de dénivelé positif et 91O m de négatif. Le paysage est toujours aussi luxuriant et je le trouve de plus en plus joli. Le Cameroun me plait vraiment d'autant que la campagne reste la campagne et je retrouve la vie que j'aime en Afrique. Dans les villages, tout le monde veut que je m'arrête mais c'est impossible, je n'avancerai pas. L'un d'eux m'accroche même le bras au risque de me faire tomber, ce qui me fache passablement, il n'a pas été sourd. Je m'étonne par la forme que je tiens et je ferai aujourd'hui plus de 100 km sans souci. Pour une reprise, je suis satisfait. J'arrive enfin à NGOULEMAKONG, il est temps de m'arrêter car demain l'étape sera courte et j'ai la chance d'y trouver une auberge. Dans ce village, il n'y a pas grand chose et un hôtel, j'apprécie beaucoup car une heure après mon arrivée, il se met à pleuvoir à seau. Le gérant me dit qu'il a déjà vu un cycliste qui se rendait en Afrique du Sud. En fait, après avoir consulté son registre, il s'agit de Jean-Claude qui nous aviat accompagné avec Yannick de NOUACKCHOTT à DAKAR. L'Afrique est décidément bien petite. Je suis doublement content de ne pas être sous la tente car il a plu des cordes toute la nuit.message.phpmessage.php2010-03-31 12:08:03Vendredi 26 mars 2010 au mercredi 31 mars 2010 J'ai reçu un mail peu encourageant de mon ami Xavier, avec qui j'ai traversé le Nigéria. Il s'est pointé à la frontière Centrafricaine et apparemment écoeuré, il a fait demi-tour. Par mail, j'ai fait demandé à Laurence qu'il me rappelle par téléphone pour avoir des explications. J'ai enfin son coup de fil pas plus encourageant, il a même était racketté à la frontière du Cameroun. Il m'annonce aussi qu'à cause des pluies, les pistes sont en très mauvais état. Bref, il ne m'encourage pas à passer par là. Bien que beaucoup me le déconseille, j'ai tout de même envie, par goût d'aventure de passer par la Centrafrique. Seul me rebute un peu, l'état des pistes car avec la remorque ce ne sera pas évident. De plus, et ce n'est pas de la fausse modertie comme me le dit Laurence, j'ai l'impression que mon voyage s'aseptise. Est-cce la force de l'habitude ? Est-ce le Cameroun qui m'a l'air développé ? Toujours est-il que je prends un taxi pour me rendre à l'ambassade de la République Centrafricaine. Je n'y suis pas trop bien reçu, on m'indique qu'ils sont en pleine cérémonie, qu'ils ne reçoivent personne. Je prends ça comme un signe du destin. Immédiatement, je dis au chauffeur de m'amener à l'ambassade du Gabon, je passerai par l'ouest. J'étais vraiment indécis, il me fallait une raison pour prendre ma décision : voilà c'est fait. A l'ambassade du Gabon, je suis très bien reçu. Les formalités sont rapidement faites. Nous sommes lundi, j'aurai mon visa mercredi à 15 h. J'ai également profité de mon séjour forcé pour visiter la capitale. Je trouve, et c'est toujours un avis perso, YAOUNDE, un des plus belles capitales visitées. La ville est très propre, très aérée, beaucoup de verdure, un mélange de quartiers modernes et de quartiers traditionnels, avec des réalisations très modernes, le palais présidentiel, le palais des congrès, le palais des sports, qui sentent vraiment l'Afrique qui se modernise. Est-ce un bien ou un mal ? La réponse ne m'appartient pas. En visitant YAOUNDE en taxi, je croise un cycliste qui semble s'entrainer. Je demande au taxi de stoper, j'arrête le quidam pour lui demander s'il y a un bon vélociste à YAOUNDE. Il me demande mon numéro de téléphone pour essayer de me trouver la pièce. Rendez-vous est pris ce soir mardi pour vérifier la dimension de ma direction. On verra !! Finalement Dominique, le cycliste est venu à l'hôtel. Nous avons démonté la direction et il est reparti avec la fourche dans son sac à dos pour essayer de me trouver une nouvelle pièce pour ma direction. En démontant nous nous sommes rendu compte que ce qu'on appelle l'étoile était carément cassée en deux. Il est donc important de réparer. C'est quand même sympa, ce cycliste que j'ai arrêté au bord de la route soit venu à vélo à l'hôtel pour résoudre mon problème. Ensuite, autour d'un verre, nous avons longuement parlé de vélo et de son avenir au Cameroun. Dominique part jeudi pour une course à étapes dans l'ouest du Cameroun, c'est bien la preuve que le vélo de comptétion existe bien ici. A l'instant où j'écris ces mots, ce mercredi matin, Dominique vient de me téléphoner, il a trouvé ma pièce. Si tout ce passe bien, ce soir je serai de nouveau opérationnel et pret à partir vendredi matinmessage.phpmessage.php2010-03-31 12:06:36Vendredi 26 mars 2010 au mercredi 31 mars 2010 J'ai reçu un mail peu encourageant de mon ami Xavier, avec qui j'ai traversé le Nigéria. Il s'est pointé à la frontière Centrafricaine et apparemment écoeuré, il a fait demi-tour. Par mail, j'ai fait demandé à Laurence qu'il me rappelle par téléphone pour avoir des explications. J'ai enfin son coup de fil pas plus encourageant, il a même était racketté à la frontière du Cameroun. Il m'annonce aussi qu'à cause des pluies, les pistes sont en très mauvais état. Bref, il ne m'encourage pas à passer par là. Bien que beaucoup me le déconseille, j'ai tout de même envie, par goût d'aventure de passer par la Centrafrique. Seul me rebute un peu, l'état des pistes car avec la remorque ce ne sera pas évident. De plus, et ce n'est pas de la fausse modertie comme me le dit Laurence, j'ai l'impression que mon voyage s'aseptise. Est-cce la force de l'habitude ? Est-ce le Cameroun qui m'a l'air développé ? Toujours est-il que je prends un taxi pour me rendre à l'ambassade de la République Centrafricaine. Je n'y suis pas trop bien reçu, on m'indique qu'ils sont en pleine cérémonie, qu'ils ne reçoivent personne. Je prends ça comme un signe du destin. Immédiatement, je dis au chauffeur de m'amener à l'ambassade du Gabon, je passerai par l'ouest. J'étais vraiment indécis, il me fallait une raison pour prendre ma décision : voilà c'est fait. A l'ambassade du Gabon, je suis très bien reçu. Les formalités sont rapidement faites. Nous sommes lundi, j'aurai mon visa mercredi à 15 h. J'ai également profité de mon séjour forcé pour visiter la capitale. Je trouve, et c'est toujours un avis perso, YAOUNDE, un des plus belles capitales visitées. La ville est très propre, très aérée, beaucoup de verdure, un mélange de quartiers modernes et de quartiers traditionnels, avec des réalisations très modernes, le palais présidentiel, le palais des congrès, le palais des sports, qui sentent vraiment l'Afrique qui se modernise. Est-ce un bien ou un mal ? La réponse ne m'appartient pas. En visitant YAOUNDE en taxi, je croise un cycliste qui semble s'entrainer. Je demande au taxi de stoper, j'arrête le quidam pour lui demander s'il y a un bon vélociste à YAOUNDE. Il me demande mon numéro de téléphone pour essayer de me trouver la pièce. Rendez-vous est pris ce soir mardi pour vérifier la dimension de ma direction. On verra !! Finalement Dominique, le cycliste est venu à l'hôtel. Nous avons démonté la direction et il est reparti avec la fourche dans son sac à dos pour essayer de me trouver une nouvelle pièce pour ma direction. En démontant nous nous sommes rendu compte que ce qu'on appelle l'étoile était carément cassée en deux. Il est donc important de réparer. C'est quand même sympa, ce cycliste que j'ai arrêté au bord de la route soit venu à vélo à l'hôtel pour résoudre mon problème. Ensuite, autour d'un verre, nous avons longuement parlé de vélo et de son avenir au Cameroun. Dominique part jeudi pour une course à étapes dans l'ouest du Cameroun, c'est bien la preuve que le vélo de comptétion existe bien ici. A l'instant où j'écris ces mots, ce mercredi matin, Dominique vient de me téléphoner, il a trouvé ma pièce. Si tout ce passe bien, ce soir je serai de nouveau opérationnel et pret à partir vendredi matinmessage.phpmessage.php2010-03-30 12:02:24Jeudi 25 mars 2010 42 km cumul : 11 726 km Dénivelé : 385 m aujourd'hui, petite journée pour rejoindre YAOUNDE. Journée que je pensais facile avec le dénivelé effectué mais sur une quarantaine de km, j'aurai 400 m de dénivelé. C'est que le pays est très vallonné, d'ailleurs YAOUNDE est surnommé la ville au 7 collines. Le trajet s'effectue sans problème, toujours la même végétation luxuriante, le va et vien des grumiers que je cotoie depuis DOUALA. Je les crois avec d'énormes billes de bois, deux ou trois par camion, toujours en surcharge et ils me doublent à vide avec la remorque sur la semi. Je n'ai aucun problème comme annoncé avec ces camions. Le seul souci, si une chaîne casse, les grumes se déversent sur le bas côté, s'il te double à ce moment là, gare ! et ça arrive. A l'entrée de YAOUNDE, contrôle de police, c'est le premier depuis mon entrée au Cameroun. Surprise, le policier ne me demande pas mes papiers, il sort son stylo pour écrire sur la remorque. Il m'avait vu passer à DOUALA et voulait juste écrire un mot de bienvenue sur la remorque. C'est très sympa et la conversation s'engage où je raconte une fois de plus mon voyage. J'en profite pour lui deander s'il connait un hôtel pas trop cher et facile d'accès à YAOUNDE. Il m'indique l'hôtel Xaviera. Effectivement j'y suis rapidement et l'accueil y est sympa. Je m'installe donc ici sans savoir pour combien de temps. Je pense une semmaine car le temps de prendre mon visa et de recevoir ma pièce de direction envoyée par Vélo Lubéron.message.phpmessage.php2010-03-28 14:20:18Mercredi 24 mars 2010 87 km cumul : 11 684 km Dénivelé : 955 m Quelle journée !! Debout à 5 h 30, je me fait mon café dans ma chambre, tout marche. Ce sera une bonne journée. Je démarre à 7 h, à la fraîche (28°), les sensations sont bonnes. Je pense avoir avoir retrouvé mes jambes. J'avale les nombreuses bosses sans problème et ça suffit pour me redonner le moral. Ensuite, ce sera 30 mimnutes de bonheur et 30 secondes de désillusion. 30 minutes de bonheur car en m'arrêtant pour prendre Tornado en photo devant un étal de mangues, je suis interpellé par la propriétaire. Elle me crie que son père veut que je monte goûter son vin de palme. Je monte dans la colline, il y a les grands-parents et le fille avec ses deux enfants. Je goûte donc ce fameux vin de palme, un peu aigrelet mais on s'y habitue. Ensuite la conversation s'engage et apparamment ce sont des gens qui n'ont pas du tout envie de venir en France. Ils sont bien au Cameroun, ont de quoi cultiver et manger. Nous parlons de beaucoup de choses, de l'Afrique et de son avenir, de Sarkozy qu'ils n'aiment pas et de Chirac qu'ils regrettent. En les quittant, ils me disent qu'ils vont prier pour moi pour que mon voyage se passe bien. Cet accueil me fait chaud au coeur, d'autant que cinq minutes après, c'est le contraire qui va se passer. Dans un petit village, un gars en mmoto semble me rentrer dedans, je l'évite de justesse Il s'arrête et me dit :"tu n'as pas un cadeau pour moi". Je lui réponds pourquoi je lui donnerai à lui et pas aux autres mais que de toute façon je n'ai rein. Le ton monte et il s'éloigne en criant que nous les français les avons colonisés et qu'on leur avait tout pris. Voila une réaction très différent de la précédent et il faut que je m'y fasse. Lz route est de plus en plus valonnée et vers 13 h, je commence à fatigues et j'ai faim. Aucun hôtel en vue, il me faudra bivouaquer. Je m'arrête à une espèce de resto où je demande si je peux monter ma tente sous une terrasse. Après accord, je prends une bonne bière et un gros plat de haricots, un peu bourratif mais qui me fait du bien. Je commence à discuter avec tous les gens du coin, je me sens en sécurité. Un gars essaye d'engager la conversation discrètement. Il me dit :"Tu ne dois pas rester ici, ce sont des escrocs, dans un moment, tu t'en vas doucement et tu m'attends au croisement 400 m plus loin, nous irons chez ma soeur. Je m'exécute mais 400 m plus loin, je ne m'arrête pas. Il y a peut-être des escrocs mais qui sont-ils et je ne veux prendre aucun risque. Malgré la fatigue et le relief, je continue ma route avec peu d'espoir de trouver quelque chose. Un village, NKENG LICKOCK, une petite auberge, je m'arrête très fatigué et on verra bien. Je trouve une chambre à 2000 f, si on peut appeler ça une chambre car je n'ai pas encore trouvé plus minable mais qu'importe, je monterai ma tente dans la pièce et je serai à l'abri. Au bar, accompagné d'une musique à tue tête je déguste une bonne bière et je discute avec tout le monde. On m'apprend, non sans fierté que NKENG LICKOCK est le village natal de Rigobert SONG et qu'il y a sa maison d'ailleurs. Pour ceux que le foot n'intéresse pas, je précise que Rigobert SONG est le capitaine de la célèbre sélection camerounaise de football, les Lions Indomptables. Le soir, je mangerai pour 500 f, la queue d'un maquereau (poisson) avec des bâtons de manioc, pas terrible mais cela coupe la faim. Je me couche de bonne heure mais le bruit de la musique me fait lever. J'aurai ainsi l'occasion de faire onnaissance avec des gens habillés de boubou et de chemises à l'effigie du président du Cameroun, Paul BIA. Ils fêtent le 25ème anniversaire de la création du parti de Paul BIA. Tout le monde se couche, l'ambiance se calme et peux me coucher en toute sécurité.message.phpmessage.php2010-03-27 16:08:26Mardi 23 mars 2010 51 km cumul : 11 597 km Dénivelé : 420 m Hier soir, une émission "Allo la Planète" tronquée, un lit tout cassé, la nuit n'a donc pas été terrible. Je me lève à 6 h, mon taxi m'attend à 6 h 30 et nous partons en direction de DOUALA récupérer mon passeport. Heureusement madame RAMSEYER me sert de passe-droit car je n'ai pas rendez-vous et c'est assez compliqué pour entrer au consulat, un véritable bunker. Tout s'est très bien passé et à 10 h, je suis de retour à l'hôtel et je décide de m'avancer en direction de POUMA. La journée sera encore terrible entre la chaleur humide et le relief. Je ne suis pas encore habitué à ce climat mais ça viendra, je ne suis pas inquiet. L'accueil dans les rares villages et toujours sympa, les gens m'encouragent du pouce, je pense que le Cameroun va être sympa. Tout le long de la route, ce n'est que vendeurs de mangues. Nous sommes en pleine production et elles sont excellentes. Par contre, j'aimerais bien manger des bananes mais ici, pas de bananes classiques, il n'y a que des bananes plantins que l'on mange cuite. J'arrive à POUMA, un gros bourg et mon impression est mitigée car je suis regardé bizarrement et j'ai l'impression que les camerounais restent méfiants à l'égard du blanc. Quel n'est pas ma surprise quand j'entends mon nom :"oh Gérard", tien quelqu'un me connait ici. C'est le taxiteur de EDEA qui m'a reconnu. Je trouve un hôtel sympa et pas cher qui en plus est très propre et avec clim , l'hôtel Dallas que je recommande si vous passez dans le coin mais ce n'est pas évident pour tout le monde. A midi, je n'ai rien trouvé à manger aussi ce soir je veux essayer de bien manger. La serveuse du resto m'indique qu'ici, il y a de la viande de brousse mais qu'elle n'y touche pas. Effectivement on peux manger du singe, du rat ou du porc-épic, je trouverai même plus tard sur la route du crocodile ou du serpent. Après la visite du zoo de LIMBE, et tout le trafic d'animaux, je ne tiens pas non plus à être complice, je me replie sur 15 brochettes de boeuf braisé et je me régale. A 20 h, je suis couché car encore très fatigué de ma journée.message.phpmessage.php2010-03-27 12:38:17Lundi 22 mars 2010 68 km cumul : 11 546 km Dénivelé : 390 m A 6 h 30, je suis opérationnel et je déjeune avec Marie et Anthony. Un couple vraiment exceptionnel. J'ai passé la journée du dimanche chez eux comme si j'étais chez moi, c'était très agréable. La sortie de DOUALA ne pose aucun problème sauf à la fin dans un quartier dénommé Village où un petit RUFISQUE m'attend. Dans les embouteillages, le nombre de motos était impressionnant. Je n'avais encore jamais vu autant de motos et pourtant j'en ai vu. Dommage que ne puisse prendre de photos. A la sortie de Village, la circulation se calme et j'en profite pour appeler Madame RAMSEYER, du consulat général de France. Je l'appelle pour lui communiquer mon nouveau numéro après le vol de mon portable. Surprise, elle m'indique que mon passeport est au consulat, à l'enregistrement et sera disponible mardi matin. Cela fera deux semaines demain et on m'avait annoncé trois semaines minimum, bravo l'administration française. Je décide donc d'aller jusque EDEA pour m'avancer, d'autant que je ne voulais pas repasser Village à vélo. La route jusque EDEA sera assez pénible. Je m'attendais à 50 km, j'en ferai 68. Je ne sais si c'est mon inactivité, le Mont Camaroun ou cette chaleur humide mais j'ai les jambes lourdes et de très mauvaises sensations. J'arrive à EDEA relativement fatigué, je trouve rapidement un hôtel, l'hôtel "Palace des Lords" qui n'a de palace des Lords que le nom car c'est un petit hôtel minable mais pour une nuit cela suffira. Je négocie avec un taxi l'aller et retour pour DOUALA demain et si tout va bien, je reprendrai mon chemin pour YAOUNDE demain en fin de matinée. On verra tout ça demain. Le paysage aujourd'hui était fidèle à ce que j'ai vu jusqu'à présent, palmiers, bananiers, forêts, donc très joli mais comme d'habitude, je banalise. message.phpmessage.php2010-03-21 16:07:20Samedi 20 mars 2010 78 km cumul : 11 478 km Dénivelé : 470 m Après ma chute dans la forêt tropicale et l'ascension de Mont Cameroun, j'ai un peu mal aux cannes et au dos, aussi jeudi et vendredi seront consacrés au repos et au sécage du linge car tout est mouillé. Je quite enfin LIMBE en direction de DOUALA. Je ne sens pas mon dos, heureusement car je suis de suite dans le vif du sujet. J'attaque par une grosse bosse de 6 km que j'ai du mal à avaler. J'arrive à MIL FOR, en fait l'autre jour j'avais écrit MAILLEFORT. Les lieux ici sont dénommés en fonction de l'éloignement de LIMBE (MIL FOR, ON MIL, HALF MIL). A la sortie de MIL FOR, je m'arrête pour appeler Laurencce. Hier, elle a joué la pièce qu'elle travaille depuis si longtemps, elle doit être fatigué et je ne voudrais pas la réveiller. Quand je raccroche de Laurence, deux cyclistes blancs s'arrêtent. Ils ont du beau matos et je suis très surpris de les rencontrer. L'un d'eux Antoni me demande si je ne suis pas passé dans une revue de vélo. Il avait lu l'article paru sur mon voyage en juin 2009, c'est rigolo n'est-ce pas. Antoni me demande si j'ai un contact à DOUALA. Je n'en ai pas et il me refile son numéro de téléphone et m'apprends que nous pourrons regarder FRANCE / ANGLETERRE ce soir à la télé. Pourquoi pas ? Je continue ma route, longeant de magnifiques plantations de palmiers à huite. C'est d'ailleurs la période de la récolte et les fruits de ces palmiers sont entreposés au bord de la route où l'huile y est aussi vendue. De grandes plantations de banaiers prennent la place des palmiers. Le paysage est splendide, cela me change bien du Sahel. La traversée des villages se passent sous les félicitations et les sourires de gens. C'est très agréable de pédaler ainsi, d'autant que je n'ai pas la grande forme, normal après mon mal aux cuisses et toute cette inactivité. Chaque fois que je traverse un village, les gens me demandent de m'arrêter. Pour une fois, je m'exécute et vien sûr c'est de suite l'attroupement, de nombreuses questions et des photos avec leurs portables. J'arrive enfin dans la banlieue de DOUALA, travaux, piste défoncée et embouteillages me font penser à l'arrivée sur DAKAR, RUFISQUE. A l'entrée de DOUALA, un peu perdu, j'appelle Antoni pour lui demander s'il y a un hôtel près de chez lui et dit de suite de venir coucher à la maison. Antoni m'attend en voiture à un croisement et me guide chez lui. C'est une magnifique maison avec parc et piscine. J'aurais pu tomber plus mal. Un couple charmant, tout en gentillesse avec leurs trois superbes enfants. Je me sens de suite à l'aise chez eux. Antoni me fait manger et après quelques bieères, il m'installe dans ma chambre inépendante avec salle de bain.Le soir nous mangerons devant la télé en regardant le match de rugby avec un couple d'amis. Nous prendrons l'apéro au champagne et mangerons avec du vin rouge Sud Africain. C'est dur la vie de voyageur. Marie et Antoni me disent de rester le dimanche, ils sont à la maison, il n'y a aucun problème. J'accepte volontiers, d'autant que je bénéficie de la Livebox et je pourrai ainsi mettre mon carnet de route à jour. Belle journée et belle rencontre une fois de plus, j'ai quand même de la chance. message.phpmessage.php2010-03-21 15:45:56Mardi 16 mars 2010 Mercredi 17 mars 2010 Avec Paul, le guide nous prenons plusieurs taxi pour BUEA où nos deux porteurs nous attendent. Nous partirons pour l'ascension sans mon guide qui me rejoindra au premier refuge et sans nos porteurs qui resterons en bas, toujours ça d'économisé pour l'agence. La première partie est pour moi du déjà vu, elle ressemble étrangement au Kilimandjaro. Tous d'abard dans les cultures, au milieu des bananiers et ensuite, la forêt primaire avec des arbres immenses, des fougères nous faisant dix fois, des lianes de partout et une humidité maximum. Au premier refuge, je retrouve mon guide David et Jean-Yves décide de continuer jusqu'au prochain refuge à 2200. A 2000, nous sortons sans transition de la forêt pour nous retrouver dans ce qu'ils appellent la savane. Il n'y a plus de végétation, de l'herbe et des cailloux d'origine volcanique. Le temps relativement beau nous permet de voir le sommet, ce qui est rarement le cas ici. Pour l'anecdote, je n'ai toujours pas mon guide. D'ailleurs contrairement à ce qui est annoncé dans mon guide papier, je penses qu'un guide n'est pas utile car le sentier est très marqué avec beaucoup de peinture blanche. Arrivé au deuxième refuge (2200), nous mangeons un peu et mon guide me signale que nous montons directement au sommet car demain, il pleut et nous ne sommes pas sûr de pouvoir y grimper. Je suis un peu surpris car 3200 m de dénivelé dans la journée, ça me parait beaucoup mais bon, je suis en forme et il sait ce qu'il fait. Je quitte Jean-Yves et attaquons le sommet. La pente est très raide, au sol de gros cailloux d'origine volcanique et de l'herbe. Le paysage n'est pas terrible d'autant que le brouillard arrive et nous ne voyons pas grand chose. De temps à autre, le guide demande à s'arrêter, j'ai le sentiment qu'il peine plus que moi. Je suis très surpris par la forme que je tiens, c'est vrai qu'après 6 mois de vélo et peut-être 15 kg en moins, cela change un homme. Il fait un vent terrible, nous avons du mal à avancer et un brouillard humide nous envahis. Nous arrivons enfin au sommet : 4 095 m. Congratulations et photos et nous redescendons de suite car il ne faudrait pas que la nuis nous gagne. Nous nous arrêtons à un refuge à 2800 m où tout le monde fait étape pour le sommet le lendemain. Une bonne nuit et nous redescendons au refuge à 2200, nous avons juste le temps de nous habiller et ce sera le déluge jusqu'en bas. Le guide me confirme qu'aujourd'hui personne ne montera au sommet, j'ai bien fait de l'écouter. 3200 m de dénivel positif et 1165 m de dénivelé négatif, je crois que je ne l'ai encore jamais fait. Je redescend très heureux d'avoir escaladé mon troisième plus de 4000 d'Afrique en ayant une pensée pour mes amis Lucas et Gégé qui auraient dû me rejoindre mais les circonstances en ont décidé autrement et je ne leurs en veut nullement. message.phpmessage.php2010-03-21 12:08:01Lundi 5 mars 2010 Après avoir utilisé deux taxis, nous quittons la route par un petit sentier au milieu des bananiers et des palmiers. Le sol est spongieux, couvert d'herbes. DEBUNSHA est considéré comme le deuxième endroit le plus arrosé de la planète (10 m d'eau par an). Nous entrons ensuite dans la forêt. C'est une forêt impressionnante avec des arbres immenses, des fromagers dont les racines caractéristiques nous dépasse 4 à 5 fois. Nous sommes avec Paul, un guide avec nous, heureusement car le sentier n'est pas toulours évident. Les photos ne sont pas toujours faciles à faire tellement il fait sombre. Il faut faire très attention car si le sol est couvert de feuilles, dès que nous sommes sur un rocher ça glisse énormément. J'ai même eu droit à quelques chutes spectaculaires qui n'auront pas de conséquences j'espère. Parfois, nous longeons une plage de sable noir (volcanique) et c'est un spectacle prodigieux qui s'ouvre à nos yeux : la forêt, le sable et le Golf de Guinée. Paul nous fait goûter certains fruits sauvages dont j'ignore le nom, nous tombons sur des avocats, des goyaves. Nous grimpons un escalier aménagé pour arriver à un drôle de phare érigé par les allemands, à l'époque où le Cameroun était allemand, avant la guerre de 14. Surprenant dans cet endroit si sauvage. Nous nous frayons un passage dans un canyon au milieu des lianes, grimpons tant bien que mal sur des racines géantes pour arriver à un spectacle étourdissant. Un immense lac de cratère dans son écrin de verdure avec au fond, le Mont Cameroun qui a la gentillesse des se décourvir. Pour retourner à la route, nous longerons la plage, marchant sur ce sable noir si particulier dans la région. Nous prenons un taxi avec trois personnes dans la malle pour arriver à cette coulée de lave que je n'avais pas vu la dernière fois (je n'étais pas allé assez loin). Cette coulée, longue de 70 km et de plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur est partiellement recouverte par un herbe d'un vert très soutenu. Nous reprenons notre taxi qui tombe en panne d'essence, changement de taxi et retrouvons notre hôtel. Je ne regrette absolument pas cette excursion car même si c'est satisfaire u tourisme classique, j'y ai vu des paysages que je ne reverrais pas souvent. Demain, l'ascension de Mont Cameroun, je suis très content de pouvoir le faires, d'autant qu'en passant devant ma remorque, je retrouve l'inscription de mes amis Lucas et Ghislain :"rendez-vous au mont Cameroun". Ile seront pas avec moi mais MOI J'AI TENU PAROLE.message.phpmessage.php2010-03-19 09:33:16Dimanche 14 mars 2010 A midi, je suis chez Sama pour un repas qui sera bien particulier. Auparavant, j'avais acheté du Cake dans une patisserie ; cake qui est mis de côté et que je ne reverrai plus. Finalement avec Sama, nous mangerons en tête à tête, les autres membres de la famille mangeront à tour de rôle, au gré de leur volonté. Sama n'a plus son père et a perud sa mère il y a très peu de temps. Il vit chez sa tante avec ses cousins et ses frères et soeurs. Tout ça est très compliqué et me fait prendre conscience de la mortalité prématurée importante en Afrique. Les familles sont toujours incomplètes et il y a toujours quelqu'un à l'hôpital. Nous mangerons une spécialité camerounaise, du fufu sauce Eru. C'est un couscous de manioc (pâte de manioc) avec une sauce verte à base de feuilles avec un peu de viande de zébu. Ce n'est pas mauvais mais je ne me déplacerais pas pour en manger. Nous mangeons dans une pièce très rustique, peu de meubles, le linge propre empilé dans un coin et des bouteilles d'eau par terre, il n'y a certainement pas de salle de bains. finalement, je prends congé de Sama et et retourne à l'hôtel. Entre-temps, j'avais fait connaissance à l'hôtel d'un français, Jean-Yves venu 15 jours au Camaroun pour faire du tourisme. Il est originaire de Bourgogne et très sympathique et moi, j'ai besoin de compagnie. Avec Jean-Yves, je décide de faire l'ascension de Mont Cameroun à partir de LIMBE. Nous négocions donc avec une agence sur place. Jean-Yves fera une journée et moi deux jours pour faire l'ascension. On nous propose également d'aller visiter un lac de cratère impressionnant non loin de là. Marché conclu, demain nous allons à DEBUNSCHA au cratère et mardi et mercredi sur le Mont Cameroun.message.phpmessage.php2010-03-19 09:22:31Samedi 13 mars 2010 32 km cumul : 11 400 km A l'hôtel "Holliday Inn", je commence à m'encrouter et Tornado me manque. Je décide donc de changer de lieu et de m'approcher de BUEA, le pied du Mont Cameroun. Je trouve un hôtel à 5/6 km de LIMBE et m'y installe avec l'intention de voir cette coulée de lave décrite dans mon guide. C'est une coulée de lave qui est allée jusqu'au bord de la mer lors de la dernière erruption de Mont Cameroun en 1999. De coulée de lave, je n'en ai pas vu, la végétation a dû reprendre le dessus. J'ai délesté Tornado de sa remorque et je pars en vélo léger pour un aller et retour. De suite, les sensations sont bizarres, je ne sais plus faire de vélo classique, impossible de me mettre en danseuse. Ce petit tour d'une trentaine de bornes me fait du bien à la tête, j'en avais bien besoin. Je crois que le vélo est devenu un drogue pour moi, gare au retour. Cette virée m'a également permis de constater que Tornado avait besoin de soins de ma part. Une semaine sur le toit du camping-car de Xavier et le petit voyage en bateau ne lui ont pas fait que du bien. La chaine est toute rouillée, la direction bouge, une petite révision s'impose. Dimanche sera consacré à Tornado qui ne me pardonnerait pas de l'oublier. Le soir en moto, je retourne en ville pour manger selon mes habitudes sur les trottoirs de LIMBE. Le chois n'est pas bien terrible, porc grillé, poisson grillé, ommelette et manioc. Je me régale avec le poisson que l'on mange avec ses mains et le manion que l'on trempe dans la sauce. Ici pas de couverts, ni d'assiette mais ça ne me dérange pas trop et c'est le meilleur moyen de m'intégréer à la population locale qui commence à me connaître et m'appelle "with man". Je retrouve mon copain Sama du hand-ball et allons boire une bière au night club car la terrasse y est très agréable. Il m'invite à manger demain chez lui dans son village, un quartier de LIMBE, MAILLEFORT. J'accept son invitation, demain j'ai le temps et ce sera une expérience intéressante pour moi. Je prends un moto pour retourner à l'hôtel et à 21 h je dormais déjà. Ici, les moyens de locomotion sont très aisés, la moto 150 F ou le taxi 200 f mais lui ne te prends que si tu vas dans sa direction. Jr m'amuse bien sur les motos, les sensations sont garanties au milieu de cette circulation. message.phpmessage.php2010-03-12 12:20:03Mercredi 10 mars 2010 Jeudi 11 mats 2010 Vendredi 12 mars 2010 Je suis donc autour de DOUALA pour au moins trois semaines, il va falloir tuer le temps et faire un peu de tourisme. En attendant, je me promène dans LIMBE et observe, ce que je ne fais jamais en France. Je vais vous parler du 8 mars et de la journée de la femme. En France, cela se passe presque dans l'indifférence générale, d'ailleurs une journée de la femme et pourquoi pas une journée de l'homme. Ici en Afrique, c'est une autre histoire, cela revêt une importance surprenante. Normal, vu la condition de la femme ici et il y aurait beaucoup à dire et à faire. J'ignore si ce jour est férié mais les écoles sont fermées. J'ai vu déambuler dans la rue toute la journée, des groupes de femmes avec des boubous tout neufs. Les dames se regroupent par couleur. Chacune choisit sa couleur, il y en a trois : le route, le vert et le jaune. Les terrasses étaient bondées, la bière semblait se consommer, les discussions allaient bon train, la musique résonnnait et des femmes dansaient. Le tout par groupe de couleur. C'était très joli à voir et assez impressionnant et le tout jusqu'à une heure avancée de la nuit, c'était vraiment leur fête. Bref, il y avait beaucoup d'ambiane, dommange que je n'ai pas osé prendre des photos. Hier, je suis allé dans ce qu'il appelle ici le zoo, le "Limbe Wild Life Center". En fait c'est un lieu d'accueil d'animaux sauvages blessés ou abondonnés. C'est surtout un lieu de sensibilisation à la protection des certaines espèces animales menacées. tous les animaux sont du Cameroun et si au départ, le terme de zoo me rebutait, je ne regrette pas ma visite. Tous les primates du Cameroun étaient représentés, du gorille, au mandrill, au champanzé, etc... J'ai ainsi appris que le drill, voisin du mandrill est en voie de disparition, il n'en resterait que 3 à 6000 individus. Il est vrai que l'on trouve encore facilement sur les marchés de la viande de singe illégalement chassé. C'est un objets de la lutte de ce centre, déconseiller la consommation de cette viande. Un autre élément que j'ai oculté lors de ma traversée du Nigéria. Au bord de l'autoroute, entre deux barrages très proches, j'ai vu, allongé sur le bas côté,le corps d'une femme morte, tout gonflée à la manière des moutons que l'on retrouve parfois foudroyés dans la montagne. Cela m'a fait un choc terrible, j'ai essayé de me raisonner en me disant que c'était un mannequin. A la première halte, Bernadette et Michel m'ont bien confirmé qu'il s'agissait bien d'une femme. Le plus terrible, cc'est que ce corps est là depuis un bon moment malgré le monde qui y passe. Terrible n'est-ce pas.................. message.phpmessage.php2010-03-11 11:25:35Mardi 09 mars 2010 Avant de partir de France, je voulais me faire faire un deuxième passeport. Je m'y étais pris en juillet. Deux mois me semblait suffisant. C'était sans compter sur les lenteurs administratives et les congés payés. Tous les papiers étaient réunis 15 jours avant mon départ. A DIGNE, on m'annonce un délai de 15 jours minimum et c'est moi qui devrait le récupérer. J'annule don à tord la procédure. Il me semblait que mon passeport avait suffisamment de pages vierges mais là aussi, c'était sans compter que les visas prenaient une page entière, plus les tampons d'entrée et de sortie. Bref, je n'ai plus que deux pages libres sur mon passeport. Si je continue ainsi, je suis coincé en République Centrafricaine. Aujourd'hui, je vais donc en taxi au consulat général de France à DOUALA pour un nouveau passeport. J'arrive au consulat et le portier m'annonce qu'il faut prendre rendez-vous l'après-midi par téléphone pour les jours suivants. Je baratine et il me laisse rentrer. Un autre barrage, un gendarme et même cinéma. Je lui explique que j'ai bien essayé de téléphoner mais que le numéro sur mon guide, sur le site des affaires étrangères est fausse et que j'arrive de LIMBE en taxi. Il est sympa, il appelle la dame préposée aux passeports qui consent à me recevoir. Je suis donc reçu par une dame très gentille, madame RAMSEYER et catastrophe :"Monsieur, nous ne délivrons des passeports qu'aux résidents français au Cameroun". Je luis explique bien mon cas, l'importance de mon voyage et me dit d'aller en salle d'attente, elle va se renseigner à ses supérieurs. Il me semblait que le ciel me tombait sur la tête, les larmes commençaient même à monter. Je me voyais revenir en France et terminer ainsi mon voyage. Heureusement, le soutien de Laurence par SMS m'aide beaucoup. La dame me rappelle et me signale qu'avec les passeports biométriques, il y a peut-être de nouvelles instructions dont elle n'est pas au courant. Elle se renseigne et me rappelle sans me garantir d'avoir le renseignement dans la journée. Tant pis, je coucherai à DOUALA. Je vais donc manger, traîner un peu dans DOUALA et vers 15 h, je rappelle madame RAMSEYER. Ouf!, elle m'annonce que c'est possible mais qu'il faut un extrait d'acte de naissance. J'appelle vite Laurence, elle me le faxe immédiatement et je retourne au consulat. Madame RAMSEYER me reçoit de suite, elle a reçu l'extrait d'acte de naissance et attaque la procédure qu'elle découvre au fur et à mesure car c'est son premier passeport biométrique. Un justificatif de résidence, vite Laurence, vite un fax et on continue. Cette dame est vraiment compréhensive et facilite ma demande. Finalement, tout le dossier part et moindre mal, j'aurai mon passeport dans trois semaines. Je tiens à remercier très fortement madame RAMSEYER qui a compris mon problème et a tout fait pour m'aider. Elle a bien jouer le rôle que je pense d'un consulat : aider les français en difficulté à l'étranger. Ceci me rappelle le gratte-papier qui m'avait reçu au consulat de France à COTONOU qui m'avait reçu comme un chien dans un jeu de quilles (il finissait sa sieste) et m'avait refusé une attestation anodine pour mon visa du Nigéria. Bon, maintenant, un minimum de trois semaines de tourisme autour de la région, j'ai bien le temps de finir de visiter LIMBE, de faire l'ascension du Mont Cameroun et de m'avancer un peu sur YAOUNDE. message.phpmessage.php2010-03-10 11:18:25Samedi 6 mars 2010 Dimanche 7 mars 2010 Je resterai quelques jours à LIMBE car j'ai l'intention de gravier le Mont Camerous à pied (n'est-ce pas Roger). Je m'aperçois également que mon passeport n'a plus que deux pages vierges. Je vais essayer de voir au consulat de France à DOUALA si je peux en faire un et surtout le délai demandé. Je profite de cette journée pour aller me promener au "Botanic Garden". J'y passe toute l'après-midi et je me régale. Un guide m'indique toutes les sortes d'essences d'arbres et de plantes. Je prends beaucoup de photo car si en France, nous connaissons les fruits de ces arbres, nous connaissons rarement l'arbre. Je prends ensuite un sentier mal entretenu et je me retrouve au milieu d'un forêt luxuriante, surplombant le golfe de Guinée. Je n'ai qu'un regret, ne pas pas être avec Laurence car l'endroit est tellement joli, j'aurai aimé partager. Dès que le chemin se perdait, je faisait demi-tour car me perdre au milieu de cette végétation, je n'y tiens pas trop. Non loin de la côte, des petites îles pleine de verdure donne un cadre idyllique à ce lieu. Idyllique, pas tant que ça car deux plate-forme pétrolières sont en construction. Je décide de rentrer à l'hôtel à pied, c'est un peu loin mais mon seul travail est de me promener et d'observer. J'ai la surprise de voir des camerounais jouer au hand-ball. Les camerounais au foot, ok mais au hand, je ne m'y attendais pas. Ceux qui me connaisse bien savent mon attachement à ce sport qui a été le sport de toute ma jeunesse, avec mon frère Serge d'ailleurs. Je m'arrête donc pour regarder et bien sûr je suis invité à me joindre à eux. Je refus poliment car j'ai peur de l'accident musculaire mais croyez-moi, ça me démange, et il faut que je me fasse violence pour refuser. D'ailleurs, je ne peux m'empêcher de donner quelques conseils. Je rentre à l'hôtel et je vais ensuite à la recherche d'un restaurant. J'en repère un, je m'installe et la serveuse me dit qu'ils ne font pas restaurant. Tant pis, j'ai soif et je commande une bière. Arrive ensuite un jeune handballeur qui m'avait évidemment repéré. Je lui paye une bière et il m'explique que cet endroit n'est pas un restaurant mais une boîte de nuit et que ce n'est pas bon. J'y suis, j'y reste et je verrai ainsi l'ambiance nocturne du Cameroun. Il va chercher des poissons grillés avec du manioc et pour pas cher, nous mangeons sur place, sans couvert bien entendu. Après plusieurs bières, le monde commence à arriver ainsi que des filles en tenue sexy qui veulent s'inviter à ma table. Comme vous le pensez bien (et même si vous pensez le contraire), je refuse catégoriquement. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de filles et la musique résonne à tue tête. Finalement avec Sama, nous rentrons dans le night club. Etrangement, personne ne danse, juste un animateur, des danseuses qui remuent leur derrière (dombolo) et la bière qui coule à flot. Après plusieurs bières (un peu trop pour moi), je rentre me coucher, il doit bien être minuit. En fait cet endroit était un bordel, je l'apprendrai par la suite. Pour moi, c'est une nouvelle expérience de la vie nocture en Afrique. Décidément, j'aurai tout fait en Afrique. Après Gérard à la messe, il y a eu Gérard au bordel. Je sens que cela va faire couler beaucoup d'encre.................message.phpmessage.php2010-03-10 10:56:07Vendredi 05 mars 2010 6 km cumul : 11 368 km Le jeudi matin, je prends un taxi pour me rendre au port et me renseigner sur le prix et l'heure du départ. Bonne surprise, j'ai affaire à un camerounais et un sénégalais parlant parfaitement le français. J'achète mon billet pour un départ le vendredi à 7 H 30. Ils veulent que j'amène mon vélo l'après-midi pour le voir et fixer le prix. Ils me conseillent de dormir au port. Il y a de quoi manger et me fourniront une natte pour dormir sur le pont du bateau. Je retourne à l'hôtel pour manger et préparer Tornado. A 17 h, le même taxi m'amène au port, je n'ai pas envie de me perdre. Au port, après évaluation du prix du billet, nous chargeons Tornado sur "l'Endurance" non sans quelques cris de ma part car ils chargaient Tornado comme un ballot de coton et il est fragile mon Tornado. Il est tôt, je demande au manager du port (nous sommes en pays anglophone) pour aller en ville. Il me déconseille fortement d'y aller seul, pour un blanc, ce n'est pas prudent. Il désigne un de ses hommes pour m'accompagner, c'est plus prudent. Nous allons manger en ville tous les deux et rentrant au port. Sur ce port, l'ambiance est très particulière. Des commerçants ambulants font à manger pour les passagers du navire. Ceux-ci passeront la nuit sur place, dormant à même le sol en attendant l'heure du départ. Toute la nuit, sera un va et vient perpétuel, les bières se consommant à pleine caisse. Je passe une nuit relativement bonne sur une natte sur le pont du navire. Ici, je suis le seul blanc (batouré) et tout le mond me connait et m'interpelle gentillement. Je sympathise, bien sûr avec mon garde du corps et un couple de gabonnais qui rentre à LIBREVILLE et venu au Nigéria pour faire du business. Le vendredi matin, le bateau part à l'heure prévue. La traversée sera un peu plus longue, 5 h 30 au lieu de 4 h 30. Au large du golfe de Guinée, nous croiserons de nombreuses plate-forme pétrolières. Cette partie camerounaise du golfe est un objet de litige avec le Nigéria (pétrole oblige) et a été réglé par l'ONU. Nous acostons en pleine nature et comme sur les aéroports, je prends le bus et nos bagages nous serons livrés au poste de douane. Je crains le pire pour Tornado. Après les formalités, je récupère Tornado, sans une égratinure. Tout ce passe bien, si ce n'est un douanier zélé qui me réclame la feuille de route de mon véhicule. J'ai beau essayer de lui expliquer que ça n'existe pas, il n'en démord pas. Le ton s'élève, je m'en balance car je n'ai rien à perdre. Pour preuve, il va chercher un papier déjà rempli. Il me ramène un document concernant une moto Yamaha. Je lui explique que les motos possèdent une carte grise et qu'il est normal d'avoir un certificat de passage. Il en convient, se calme, nous nous serrons la main sans rancune et nous devenons amis. Entre temps, il m'aura quand même fallu vider la remorque pour en vérifier le contenu, tout en me parlant d'El Kaïda. Je n'aprécie pas trop de vider ma remorque devant tout le monde mais je n'ai pas le choix. J'arrive finalement à LIMBE dans un hôtel conseillé par un des managers du bateau. message.phpmessage.php2010-03-10 10:31:00Dimanche 28 février 2010 au mercredi 03 mars 2010 POBE / ORE 300 km (camping-car) cumul : 10 559 km 28 contrôles Après une piste de quelques kilomètres, nous sommes de bonne heure à la frontière. La passage est facilité par des policiers Béninois et Nigérians assez sympa. Quoiqu'un peu long, nous passons la frontière sans problème apès avoir changé un minimun d'argent car ici, il n'y a pas de bureau de change. Premier contrôle du ministère de la santé pour la fièvre jaune. Nous nous rendons compte de nos premières difficultés. Nous sommes en pays anglophone et à part peut-être Bernadette et Jocelyne, l'anglais n'est pas notre tasse de thé. Nous sommes sur une espèce d'autoroute avec une circulation à double sens, au gré des usagers. Il faut que nos chauffeurs fassent très attention, d'autant que les camions ont tendance à rester à gauche. Pour cette première journée, nous goûtons au plaisir des contrôles pas toujours rassurants. Aujourd'hui, il n'y en aura que 28. Les contrôles sont effectués par des individus souvent très jeune (18 20 ans), armés de kalachnikov. Nous avons du mal à repérer qui nous contrôle, les uniformes changent constamment ; policiers, gendarmes, armée, douanes, rangers et très certainement de faux policiers. l'abord est souvent agressif et on nous demande de tout mais rarement les papiers : jonnie (wisky), money, à manger, à boire, d'où venez-vous, où allez-vous. Nous faisons souvent les imbéciles qui ne comprennent rien (ce qui est facile pour nous, pas de faire l'imbécile mais de ne rien comprendre) et de guerre lasse, ils nous laissent partir. C'est très pénible, d'autant que les contrôles se suivent parfois d'un kilomètre. Après 300 km, nous ne nous arrêtons qu'à ORE car nous perdons beaucoup de temps sur la route. Nous trouvons un petit hôtel sympa, j'ai ma chambre et la gratuité pour les camping-car. ORE / ENUGU 350 km(camping-car) cumul : 10 909 km 63 contrôles Aujourd'hui, c'est le pompon car pas moins de 63 contrôles vont nous faire perdre un temps abominable et nous n'atteindrons qu'ENUGU à la nuit. Les chauffeurs sont cuits et il est temps que nous arrivons à l'hôtel. J'ai quand même pas mal de regret de ne pas traverser le Nigéria à vélo. En premier lieu tout à l'air sécurisé et surtout le paysage est magnifique. Le végtation est de plus en plus luxuriant, le relief de plus en plus vallonné. Je ne sais pas si j'ai bien fait d'écouter tous mes amis qui me déconseillaient de traverser le Nigéria à Vélo, sauf Fred, un ami qui a fait le Nigéria à vélo. Malheureusement nous ne prenons pas de photo, les camping-caristes sont pressés et il est souvent compliqué de s'arrêter. C'est vrai qu'à vélo, je m'arrête où je veux et quand je veux. ENUGU / IKOM 236 km (camping-car) cumul : 11 145 km 21 contrôles Aujourd'hui beaucoup moins de contrôles mais beaucoup de piste. Aussi nous n'effectuerons que 236 km, comme quoi, au Nigéria, on ne peut rien prévroi, dans toute l'Afrique d'ailleurs. Dans l'ensemble, les villages ne sont pas terribles au Nigéria. Les maisons sont souvent faites de planches et de tôles, donnant un air de favellas. Nous retrouvons la vie et l'habitat traditionnel de l'Afrique sur la piste. A IKOM, nous avons du mal à trouver un hôtel. Dans l'un d'eux, on voulait nous faire dormir à 5 dans une chambre pour un mais pas dans les camping-car. Finalement nous trouvons un hôtel assez luxueux où la fille du restaurant essayera de nous arnaquer sur le prix. Je crois que c'est monnaie courant au Nigéria, il faut toujours être sur ses gardes. IKOM / CALABAR 217 km (camping-car) cumul : 11 362 km 9 contrôles Nous arrivons enfin à CALABAR et les contrôles sont moins fréquents. A un contrôle, un jeune policier jugeant Xavier arriver trop vite pointera sa kalachnikov sur nous. Ce qui aura pour effet de mettre Xavier dans une colère noire et le chef géné nous laissera repartir sans rien demander. Un autre essayera de prendre les médicaments de Xavier et nouvel colère de Xavier, c'est dur de garder son calme. Tous ces jeunes policiers m'ont l'air très dangereux, jouant les caïds avec leur mitraillette à la main. Je pense que les bavures doivent être assez courantes. Nous arrivons juste avant la fermeture de l'ambassade du Cameroun, ce qui nous permet d'avoir nos visas rapidement et sans problème. Le réceptionniste me déconseille fortement de remonter à IKOM car la piste au Cameroun jusqu'à MANFE est en très mauvais état. Il m'indique qu'un ferry par le vendredi de CALABAR pour LIMBE près de DOUALA. C'est une aubaine que je saisis m'évitant ainsi près de 300 km en camping-car et 80 km de piste. Le jeudi matin, mes compagnons de route me quittent non sans un petit pincement au coeur car j'ai beaucoup apprécié leurs compagnies, surtout Jocelyne et Xavier qui m'ont beaucoup chouchouté. Résultat de la traversée du Nigéria, 1 103 km, 121 contrôles, soit un contrôle tous les 9 km : pas mal n'est-ce pas. Finalement, l'excès de ces contrôles ne laisse peut-être peu de place aux coupeurs de route : un mal pour un bien. message.phpmessage.php2010-03-10 09:52:01Samedi 27 février 2010 105 km (camping-car) cumul : 10 259 km Aujourd'hui, petite étape tranquille pour nous positionner près de la frontière et repérer les lieux pour demain matin. Avec bien du mal, nous trouvons un petit hôtel "Nulle part ailleurs" que je conseille fortement. Mes amis dorment dans le camping-car dans la cour de l'hôtel et je prends une chambre pour 5 000 F CFA. Dans cette catégorie, c'est de loin le meilleur hôtel que je n'ai jamais trouvé. Perso, je mène une vie de pacha. Les repas sont préparés par mes amis et je suis leur invité. Impossible de payer quoique ce soit, je n'ai qu'à mettre les pieds sous la table (fournie). Xavier ne veut même pas que je participe aux frais de gazole. La vie de baroudeur est ainsi très facile. Le paysage jusqu'à la frontière, très verdoyant, me signifie que je rentre maintenant dans une autre Afrique, l'Afrique centrale. Avant d'aller à l'hôtel, nous avons repéré la frontière où tout à l'air compliqué : barrages, herses, papiers.message.phpmessage.php2010-03-10 09:45:28Vendredi 26 février 2010 7 km cumul : 10 154 km Je n'étais pas mal à FIDJROSSE. L'employé de l'hôtel Wilfrid parlais un français parfait et me semblait très intelligent. Il est cuisinier de formation et c'est l'homme à tout faire à l'hôtel : cuisine, ménage, lessive, accueil, gardien la nuit. Il est marié avec 3 enfants et ne rentre chez lui qu'un jour par semaine. C'est dommage de gâcher tant de talent car il nous a fait une cuisine succulente. Je dis nous car nous étions deux à l'hôtel. Géraldine, une jeune belge éducatrice spécialisée qui s'est recyclée. Elle est au Bénin pour un stage de deux mois pour une ONG et y faire du développement dans le domaine de l'alimentation. Je quitte donc FIDJROSSE à regret car c'est un quartier agréable de COTONOU au bord de l'océan. Je conseille d'ailleurs l'hôtel "l'Ancrage de l'Océan" à tout le monde. Petite journée de vélo (7 km) qui me permet de rejoindre mes amis Joce et Xavier. Ils m'attendent à GODOMEY avec Bernadette et Michel dans un camping assez sympa. Ce camping est tenu par un certain Félix, marié à une française et vit la plupart du temps à ST JEAN DU GARD dans les Cévennes que je connais bien. Le soir nous aurons une discussion très poussée sur la pratique du Vaudou au Bénin. C'est assez étonnant de l'entendre avec son ami parler du Vaudou et sembler y croire alors qu'ils sont de religion catholique. Cette discussion nous laisse tous les cinq malgré tout assez perplexe.message.phpmessage.php2010-03-10 09:07:13message.phpmessage.php2010-02-24 16:27:47Lundi 22 février 2010 134 km cumul : 10 147 km Dénivelé : 435 m Il est temps de partir de BOHICON car je commençais à faire partie des meubles. Un des réceptionnistes, Hermann avait demandé la veille que l'on discute ensemble. J'ignorais ce qu'il me voulait. En fait, il a un projet et voulait m'en parler. Il a des idées de développement touristiques et me demande conseil. J'enfile donc mon ancienne casquette de président de l'office de tourisme. J'avais effectivement constaté qu'il y avait beaucoup de choses à développer à BOHICON en terme de tourisme. J'y vais donc de mes avis et lui conseille de s'accrocher. Nous restons en relation, il va écrire sont projet et me le soumettre par mail. Ce n'est pas la première fois où les gens m'exposent leurs projets. Cela me donne des idées et pourquoi pas par la suite faire bénévolement du conseil en montage de projets mais je n'en suis pas encore là. Je déjeune à 5 h grâce à un thermo d'eau chaude fourni la veille. A 6 h 30 je démarre à la frontale dans l'espoir d'arriver à COTONOU. Ma frontale donne toujours des signesd de défaillances, il va falloir que je solutionne et je languis que le jour arrive. Le jour se lève sur un océan de verdure et mes yeux s'émerveillent. C'est marrant comme la végétation peut changer rapidement. Je suis maintenant dans une région fruticole. Les ananas alternent avec les bananes, les papayes et les palmiers, fini les noix d'acajou. C'est luxuriant et magnifique. Bien entendu, les villages se succèdent et j'ai toujours droit à ce désagréable mot de cadeau mais je vous ai peut-être un peu lassé avec mon problème majeur en Afrique. Au fur et à mesure que je roule, le soleil chauffe et se retrouve à la verticale, j'approche de l'équateur. Je résiste jusqu'à 13 h et m'arrête dans un maquis. Ce sera une béninoise (63 cl), de la pâte blanche (farine de manioc) à ne pas confondre avec la pâte noire (farine de ignames) et du poisson séché. J'en aurai pour 850 F. (1,30 €). J'arrive aux portes de COTONOU à 15 h 30 et là commence le plus mauvais moment de la journée. Avec Laurence, nous avions repéré un hôtel à l'autre bout de COTONOU, quartier Fidjrossé. Je n'ai pas fait l'armée mais je crois qu'ici, c'est pareil : il faut toujours attendre le contre-ordre avant d'exécuter l'ordre. Je demandais ma route et on m'indiquait à droite, je redemandais, c'était à gauche. A force de persévérance et de ras le bol, j'arrive à une piste. 4 km à pied (beaucoup de sable), le long de l'océan, j'arrive enfin à Fidjrossé. L'hotelier n'a même pas pu m'aider, son téléphone n'avait pas de réseau et à plus de 17 h, j'arrive à l'hôtel "Ancrage de l'océan". Cet hôtel est tenu par un béninois, venu en France à l'âge de 12 ans, il a fait des études de théâtre à Paris et a joué avec J.L. BARRAULT à l'Odéon. Il est revenu au Bénin pour des raisons culturelles. Comme de bien entendu ça ne nourrit pas son homme, il s'est lancé dans l'hotellerie. L'hôtel est sympa et calme dans un quartier qui fait station balnéaire au bord du golfe de Guinée. Je suis loin du centre de COTONOU mais pas plus mal. message.phpmessage.php2010-02-21 17:34:17Mardi 16 février 2010 au Dimanche 21 février 2010 BOHICON est la banlieue d'ABOMEY et comme cette ville me parait intéressante, je décide d'y rester un peu. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé mais le premier mars, j'ai rendez-vous avec Joce et Xavier. C'est le couple qui descend en camping-car au CAP et que j'ai déjà rencontré cinq fois. Sachant que j'allais vers COTONOU pour prendre l'avion, ils me proposent leur camping-car pour traverser le Nigéria. Michel et Benadette, un autre couple qui était avec eux jusqu'au Mali les rejoignent et avec un ou deux camping-car, ils veulent traverser le Nigéria en convoi. Je pense saisir cette opportunité car l'avion avec mon vélo et la remorque, ce ne doit pas être simple. C'est vrai que beaucoup de mes amis me le déconseille mais en convoi, le risque est minimisé et la traversée se fera rapidement. C'est la raison pour laquelle j'ai le temps d'arriver à COTONOU. Je profite également de ce repos pour me laisser aller à quelques réflexions personnelles. A SAVE, en discutant avec les serveuses : Mary et Salamatu, toutes deux musulmanes, je peux vous communiquer quelques éléments concernant leurs conditions de vie. Mary commence sa journée à 8 h et la termine à 23 h, soit 15 h par jour sur 6 j/semaine, 90 h par semaine et 390 h par mois. Son salaire mensuel est de 18 000 F. CFA ce qui fait un salaire horaire de 7 centimes d'euros. Sachant que le smic horaire en France est à plus de 7 €, Mary touche 100 fois moins qu'un salarié français payé au smic. Est-ce que la vie est 100 fois moins chère qu'en France ? Je suis loin de le penser. Il est vrai que Mary n'a pas l'air de faire des coups de sang sans son travail mais la disponibilité est là.Quant à Salamatu qui gagne 2 000 F. par mois, elle parlait moins mais je sais qu'elle est mariée et élève 4 enfants. J'ai visité à BOHICON quelque chos qui va fortement intéressé mon ami Lucas, archéologue de profession. A MALANVILLE, l'hotelier français m'avait parlé d'un village souterrain découvert récemment. Je décide d'aller visiter ce village mais c'est plus compliqué que je ne le pensais. J'ai dû demander à une dizaine de zem (moto-taxi) mais aucun ne connaissait. A l'hôtel, ils en avaient entendu parlé mais ne savaient pas où c'était. Finalement c'est au cyber qu'on m'a branché avec un zem et j'ai pu visiter ce soi-disant village à quelques km d'ici. Il ne s'agit en fait pas d'un village mais d'une stratégie militaire datant du 17ème siècle (dernière datation connue) de l'époque du royaume du Dahomey pour se protéger des attaques tribales. Ce lieu a été découvert par des danois en faisant la route. Ce sont de grands trous creusées sous terre à l'entrée très étroite. L'intérieur plus large permet d'y vivre caché avec réserve d'eau, de provision et deux ou trois chambres. Quand l'ennemi arrivé, ils pouvaient sortir précitemment et l'ennemu était surpris ; s'il pénétrait ou tomber dans un trou, il était sûr de son sort. Le site en question était sur 7 ha et on en dénombre 56 trous (1 600 répertorié sur le plateau du Dahomey). De plus on peut voir sur le site des temples Vaudou et des autels au pied des baobab ou iroko. Mon problème, comme un couillon (confirmé par Laurence) j'ai oublié mon appareil à photos. Heureusement que j'ai rencontré un américain, Jeff parlant parfaitement le français qui travaille dans ce parc pour la coopération. Il m'enverra quelques photos qu'il a pris avec moi (il est venu spécialement) et d'autres qu'il a déjà chez lui. J'ai fait cette visite avec une classe de terminale d'un village voisin. N'étant pas d'un naturel réservé, j'ai sympathisé avec eux et une élève me fera passer les notes qu'elle a prises à l'occasion. Dès que j'aurai récupéré ces éléments (photos et notes), pour ceux que ça intéresse, je vous les communiquerai. Tout comme dès que j'en aurai le temps, je vous ferai un condensé d'un document que m'a remis le roi sur les chefferies et les royautés au Bénin, cela a été demandé par quelques forumeurs (sic). Autrement, le vie à BOHICON est assez sympa et à coup de zem, je peux circuler facilement, aller de l'hôtel au cyber, de l'hôtel au maquis (super Paquita) que j'ai choisi comme cantine. Les zem, je ne sais pas s'ils gagnent bien leur vie mais il en aurait près de 10 000 à BOHICON, tous acrédités par la mairie. La cours coûte entre 100 F et 200 F et un zem fait en moyenne 1 000 F de recettes par jour. A peine de quoi payer l'essence et entretenir la moto. Moi qui ne suis pas un accroc de la moto, si vous me voyiez derrière ces zem. Pour revenir au maquis qui me sert de cantine et aux bas salaires d'ici, j'ai quelques éléments techniques. Ce maquis dispose de 21 tables soit un maximum de 84 couverts mais toujours loin d'être plein et il fait accessoirement traiteur. En cuisine, ils ne sont pas moins de 35 personnes, toutes des femmes et un bonne douzaine au service. Un effectif assez pléthorique pour un établissement de cette taille. Voyez que je n'ai pas perdu mes vieux réflexes de comptable. Je suis très bien ici, je ne redémarre que lundi car je ne languis pas spécialement d'être à COTONOU, une grande ville. Une bonne semaine, ce sera largement suffisant pour visiter la région et faire les formalités. Info, ils 10 heures que j'écris ces notes, je suis à l'ombre, il fait 33° et je transpire déjà à grosses gouttes. message.phpmessage.php2010-02-20 12:06:35Lundi 15 février 2010 136 km cumul : 10 013 km Dénivelé : 620 m L'évènement de la journée : j'atteinds aujourd'hui la barre des 10 000 km et je peux annoncer fièremennt 10 013 km. La clim n'a pas fonctonné de toute la nuit (toujours ces coupures de courant) et comme j'avais fait refroidir ma réserve d'eau pour la journée sous la clim, aujourd'hui, je boirai de l'eau chaude. Comme souvent maintenant je démarre à 7 h moins 20 à la frontale et déjà il fait chaud. Je prévois de faire une petite étape et de m'arrêter à DASSA au bout de 55 km. Le jour poind et les nuages me donnent l'impression qu'il va pleuvoir mais ce ne sera qu'un faux espoir. La végétatiion est quasiment identique aux jours précédents. Toujours nos noix d'acajou, des manguiers, des palmiers et des bananiers par-ci par-là. La route en excellent état n'arrête pas de monter et de descendre. Je traverse de nombreux villages qui se touchent même parfois. Je ne vous dis pas le nombre de "cadeau" que j'entends au bord de la route, c'est vraiment une horreur et je n'ai jamais connu cet excès dans aucun pays. Certains me doront que c'est le prix à payer mais à vélo, c'est très cher. J'en arrive à péter les plombs et d'insulter les gens en leur disant que je ne suis pas le Père Noël. D'autant qu'au bord de la route, c'est plein de monde. Des quantités phénoménales de gari (farine de manioc) sont vendus au bord de la route. Les jours précédents on vendait des ignames et du manioc brut, aujourd'hui c'est du gari. C'est toujours sans mesure et je ne sais pas si chacun y trouve son compte mamis ça m'étonnerait. J'arrive finalement à DASSA. Je ne sais pas pourquoi, ce village, je ne le sens pas et je décide de de continuer jusque BOHICON. Mal m'en a pris car sous la chaleurlourde et le vent de face, je vais passer la journée la plus difficile depuis mon départ. Heureusement une rencontre viendra égayer cette journée. Un 4 X 4 avec un couple de français ralenti à ma hauteur et engage la conversation. Il s'agit de Philippe et son épouse qui sont de NICE. Je leur dit que je suis de vers MANOSQUE, ils me demandent si je connais la Carrosserie TOUSSAINT et effectivement, je leur réponds que je connais bien Riquet, un ancien copain de sortie de Laurence. Ils me disent qu'ils viennent souvent à MANOSQUE et je leurs précise qu'en fait je suis de GREOUX. Et Philippe de me dire que sa soeur habite GREOUX, c'est la copine de celui qui fait les pizzas au carrefour du Grysélis. Elle était d'ailleurs venue me voir au cabinet pour un conseil. Quand je vous dis que l'Afrique est petite. Finalement, ils s'arrêtent dans un village et m'invite à boire une bière bien fraîche dans un maquis, ce que je ne peux refuser. Ils sont accompagnés d'un autre couple qui vit au Mali. Ils sont venus passer 3 semaines au Afrique et ont organisé un petit raid à une quinzaine de participants à travers le pays Dogon. Je continue donc en direction de BOHICON. Tout au long de la route, les mamans continuent également de vendre leur farine de manioc. Depuis deux jours je remaque aussi beaucoup de femmes aux seins nus. Jusqu'à présent, je ne voyais ques des dames agées mais maintenant c'est toute les catégories d'âge. Je vais également vous conter mon histoire du manguier qui sont si nombreux depuis DAKAR. En traversant le Sénégal, les manguiers avaient juste leurs feuilles. Au Mali, ils commençaient à bourgeonner. Au Burkina, ils étaient magnifiques, tout en fleurs (n'est-ce pas Laurence). Au Bénin, ils portent des fruits que je vois grossir au fur et à mesure que je descends vers le sud. C'est marrant le vélo, j'avance au même rythme que la nature. Enfin j'arrive à BOHICON, complètement cassé. Comme d'habitude en ville, j'ai du mal à trouver un hôtel car rien n'est indiqué et les gens ne connaissent pas trop. Finalement, je trouve l'hôtel des Princes (c'est de circonstane) où l'accueil est très froid mais les chambres et le prix sympathiques, je décide donc d'y rester quelques jours.message.phpmessage.php2010-02-16 11:16:59Dimanche 14 février 2010 Et oui, tout arrive. Je suis resté une journée de plus à SAVE car aujourd'hui c'est dimanche et ça me permet ainsi d'assister à une grande messe en Afrique. Il y a déjà un petit moment que j'y pense. L'autre jour en me promenant, j'avais remarqué une grande église (ouverte) avec des tam-tam à l'entrée. Ici les messes doivent donc être très différentes de celles de chez nous. C'est ma grande soeur Lydie qui sera contente quand elle apprendra que son petit frère est allé à la messe, moi qui suis d'un naturel païen. La messe est à 1 h, j'arrive 1/4 d'heur avant, déjà quelques fidèles. Je m'installe au fond afin de mieux observer. Le prêtre, assisté d'un autre prêtre arrive, entouré par 6 enfants de choeur tout de vert vêtus et la messe commence 1 minutes avant. Les tam-tam résonnent et un chorale se met à chanter sous la direction d'un chef. L'église n'est pas bien remplie mais les gens arrivent tout le long de cette messe pour finir bondée. Les gens sont sapés et les gamins, magnifiques en habit du dimanche. Les femmes sont très majoritairement à droit et les homes à gauche. Dans les allées, circulent des gens ceints d'une écharpe verte avec une croix dans le dos et ont l'air de surveiller. Une dame avec une baguette flexible surveille que les enfants soient sages. Selon les circonstances, les gens sont assis, debout et souvent à genoux et même prosternés. Je crois que ça ne se fait plus chez nous de s'agenouiller. Le prêtre son sermon en langue locale et traduit ensuite en français pour ceux qui ne comprendraient pas. La chorale en chantant exécute des pas de danses que les dames dans l'église reprennent. De vor ces gens habillés de toutes les couleurs, ces prêtres, ces enfants de choeur, d'entendre les tam-tam et la chorale me font une émotion intense que j'ai du mal à contenir. C'est absolument un spectacle extraordinaire (excusez le mot spectacle en parlant de mess) et l'on sent les gens très concentrés. Le prêre au début de son sermon sur l'idôlatrerie pose des questions et le gens répondent en levant la main, faisant ainsi participer tout le monde. C'est le moment de la quête, il y en aura 3 ou 4, les enfants de choeur se positionnent aux 4 coins de l'église avec de grandes corbeilles et ce sont les gens qui se déplacent. Pour la communion, la participation doit être de 95 % et les gens reçoivent l'hostie directement dans la bouche comme chez nous autrefois. Guère avant la fin de la messe, les femmes sortent des rangs en dansant, tourne autour de la chorale qui chantent toujours et vont se rasseoir. Finalement cette messe aura duré deux heures sans que les gens s'impatientent. En sortant, certaines personnes viennent me saluer mais je n'ai pas eu l'impression d'être regardé comme un intrus. Même si la messe n'est pas ma tasse de thé, je ne regrette pas d'être resté un jour de plus à SAVE. Par contre, demain il me faut repartir car je ne pensais pas rester aussi longtemps ici en arrivant.message.phpmessage.php2010-02-16 10:54:37Samedi 13 février 2010 Je n'ai pas du tout dormi de la nuit, peut-être une heure ou deux. Je ne sais pas pourquoi, hier j'ai bu du café tard (je ne bois presque plus de café), il y a eu du bruit toute la nuit. Aussi ce matin je décide de rester un jour de plus. De toute manière, pour être à COTONOU avant le premier mars, j'ai largement le temps. Essai d'internet ce matin mais pas de connexion. Pour tuer le temps, je décide de monter sur une colline en face de celle de l'autre jour et décidément, en Afrique, je vais de surprise en surprise. Les collines, ici sont d'immenses blocs granitiques, vierges de toute végétation et donc facile à repérer. Arrivé à mi-pente, je remarque un grand rectangle peint en blanc avec au milieu, des poteaux en bois peints en blanc. J'évite de pénétrer dans ce rectangle pensant encore à du sacré. Je suis au Bénin, le berceau du voudun (vaudou). En m'approchant, je suis interpellé par un individu tout de blanc vêtu qui me fait signe de pénétre dans ce rectangle après m'être déchaussé. Il m'explique que c'est effectivement un lieu sacr. Il est de religion Chrétienne catholique et après avoir renconté un ami qui voyait ses prières se réaliser, il s'est converti à sa religion et il vient ici pour prier. Sur le lieu, il y un semblant d'autel avec une croix et des livres religieux. Il me parle dans un langage que je ne comprends pas trop et me parle de religion "Chérubi Séraphin", comprenne qui veut. Il me demande de prier avec lui mais je décline et je continue mon chemin. Je passe ensuite par un autre rectangle peint en blanc et des flèches indiquant la direction à suivre pour aller dans l'autre lieu. Je crois que c'est un premier lieu de recueillement avant d'aller dans l'autre. Vous arrivez à me suivre ? Moi-même, je m'y perds. En redescendant, je croise un couple, la dame avec un bébé sur le dos, en plein cagnard bien sûr (il est 11 h). Le monsieur m'explique qu'il est pasteur pentecôtiste et qu'il monte tout au sommet de la colline pour prier. Nous parlons un petit peu de sa religion. Je lui signale avoir vu un monsieur pas loin. Ile le connait, c'est un ami mais il fait partie de l'église évangélique. Voila que je comprends mieux, même si c'est toujours confus dans ma tête, la religion est moi.... C'est l'exemple concret de ce que je vous expliquais l'autre jour, le Bénin avec toutes ses confessions et un mélange de vaudou. J'ai comme l'impression qu'ici toutes les montagnes sont sacrées. Peut-être pour être plus près du Bon Dieu et de faire un effort pour prier. Je décide donc d'y regrimper avec mes baskets cette après-midi et d'aller complètement au sommet cette fois-ci. Voila encore une drôle d'aventure que ne peut m'arriver que quand je me pose un peu. Pour info, en écrivant ces mots, je suis à l'ombre et il fait 37°. On me dit un peu fou, je crois que je le suis car je grime sur la colline aux sites religieux à 14 h 30 au plus fort de la chaleur et j'en profite pour prendre des photos. J'y rencontre les mêmes gens que ce matin. Ils sont restés toute la journée pour prier. J'en reviens en nage et complètement pourri car j'ai été obligé de traverser les cendres de la brousse brûlée. D'ailleurs, derrière moi un feu se déclare et me fait prendre consciense qu'il me faut être très prudent quand je me promène dans la brousse.message.phpmessage.php2010-02-16 10:30:53Vendredi 12 février 2010 Aujourd'hui 12 février 2010, ma filleule Marine à 18 ans et je suis absent pour le jour de sa majorité. Qu'importe, je lui souhaite un bon anniversaire et je lui promets d'être présent pour ses 20 ans. Petite anecdote avant d'aller vor le roi. A TCHAOUROU quand je me promenais dans la brousse, j'ai voulu goûter une noix de cajou. Je l'ai mise dans ma bouche pour la croquer mais elle n'était pas sèche et j'ai essayé d'en croquer d'autres. Résultat des courses, la noix de cajou est recouverte d'une espèce d'acide qui m'a anesthésié la bouche et brûlé les lèvres. Ce matin je suis allé dns un pharmacie pour acheter un produit car mes lèvres me piquent. En fait, les noix de cajou possèdent un acide dont les africains se servent pour faire leurs tatouages Je me suis bien fait prendre et pas trop fier de moi. Il jura mais un peu tard que l'on ne l'y reprendrait plus. J'arrive donc au palais royal. Je suis accueilli dans le hall d'entrée auson des tam-tam. Quatre musiciens se mettent à jouer dès que quelqu'un arrive. Je suis aussi accueilli par le ministre qui m'avait reçu la veille. Il me demande de patienter en attendant tout le monde. J'assiste ainsi à l'arrivée de tous les ministres et des femmes agées (les sages) qui entourent le Roi. A l'arrivée de chacun de ces personnages tout le monde se prosterne. Les ministres s'installent à la gauche du trône, le premier ministre (Agani Olu Osim) à côté et les dames à droite. Une fos tout ce petit monde installé, on m'installe sur le côté afin que je puisse assister à toute la cérémonie. Le Roi n'est toujours pas là, il se fait attendre. De nombreuses femmes arrivent et se mettent à danser dans la cour au son des tam-tam. Tout d'un coup, j'entends du bruit à l'extérieur, les femmes s'arrêtent de danser et les ministres sortent en se précipitant. Que se pass-t-il ? Je l'ignore et on me fait signe de ne pas bouger. Enfin tout rentre dans l'ordre et les danses reprennent. Le roi me fait appeler à l'intérieur pour une entrevue. Je lui remet une petite enveloppe en signe d'accueil (5 000 F) et nous discutons. Il m'explique l'altercation qu'il y a eu. Ce sont des opposants qui n'acceptent pas de ne pas être nommés ministres et voulaient pénétrer de force. Le roi m'explique que c'est lui même qui nomme ses ministres en fonction de leurs villages d'origine. Il avait également peur qu'ils aillent profaner un arbre sacré (iroko) au milieu du quartier. Il m'explique le cadre informel de sa fonction, il est le garant de la préservation des habitudes coutimières et règle certains conflits de propriétés foncières. Je lui explique qu'en France, toutes les traditions se perdent, il me répond en souriant :"Justement, c'est vous qui nous contaminait". Il est normalement propriétaire des terrains mais c'est l'état qui en dispose. Ainsi l'endroit où je me suis promené hier est un endroit sacré. C'était le lieu de refuge des villageois pour se protéger pendant les guerres tribales. Les murailles de pierres restant en attestent. C'est également un lieu de sacrifice où ils sacrifient régulièrement un boeuf. Tout cela est très compliqué mais le roi n'est pas dupe. Il sait pertinament qu'il intéresse les politiques au moment des élections car ils connaissent sa grand influence sur son peuple. Le rest du temps, ils l'ignorent si ce n'est le président de la république qui lui rend visite chaque fois qu'il vient dans la région. L'entrevue terminée, je regagne ma place et le roi sort pour s'installer sur le trône. Les danses reprennent de plus belles toujours au son des tam-tam. On sent les femmes vraiment s'amuser et effectuent des danses très variées tout en chantant des chansons africaines (le spectacle est prodigieux et pas pour les touristes). Il va de soit que je suis le seul blanc dans l'assistance. Certaines dansent également avec un bébé dans le dos. Les gens jettent des pièces au milieu du cercle des danseuses et pour faire bonne mesure, je m'exécute également. De temps en temps des gens viennent se prosterner devant le roi, discutent avec le roi et le premier ministre pour réger je ne sais quel problème. Les femmes continuent de danser et de chanter et s'en donnent à coeur joie. Elles viennent se prosterner devant les musiciens pour le remercier. Elles exécutent ensuite une danse de révérence vers le roi et se prosternent un grand moment à ses pieds où une discussion s'engage longuement. Je ne saurai jamais ce qui ce dit. La cérémonie s'arrête et les gens commencent à partir. J'attends toujours sur ma chaise jusqu'à ce que le roi me fasse demander. Je suis ainsi reçu directemet dans son appartement privé où nous prenons une bière avec son premier ministre. Nous discutons de tout et de rien. Il m'explique que les rois sont mieux reconnus et rémunérés dans les anciennes colonies anglaises, royauté oblige (Nigéria, Ghana). je lui explique qu'en France, un roi n'est pas reconnu et pour preuve, le dernier en place, nous lui avons coupé la tête, ce qui le fait beaucoup rire. Je lui signale qu'il n'avait pas sa couronne sur la tête et m'explique qu'il ne la met que les jours de grande cérémonie (une fois par mois). Du coup, très cabotin, il va se changer, mettre son costume d'apparat et sa couronne pour que je le prenne en photo. Il joue vraiment la star car il va se changer une nouvelle fois pour mettre son costume qu'il ne porte que vraiment dans les grandes occasions. Le premier ministre me signale que c'est vraiment un grand honneur qu'il me fait. Après les photos d'usage, je prends congé du roi et retourne à l'hôtel. J'ai vraiment passé une matinée extraordinaire. Une opportunité qu'il me fallait absolument saisir et c'est l'un des intérêts du voyage à vélo. Avec cette entrevue avec Sa Royale Majesté Kabiyési Oba Adetutu, je ne suis pas du tout dans les circuits touristiques classiques. Au cours de cette matinée, j'ai pris de nombreuses photos et même filmé. Je demanderai à Stéphane de faire un chapître à part.message.phpmessage.php2010-02-11 20:31:00Jeudi 11 février 2010 Aujourd'hui, il m'en arrive une bien bonne, comme quoi l'Afrique réserve toujours son lot de surprise. Hier, j'avais manifesté mon désir à la jeune fille de l'hôtel de monter sur la colline et de m'indiquer quelqu'un qui pourrait m'accompagner. Ce matin, elle me dit d'aller voir le roi. Sur le coup, je pensais à une personne s'appelant ainsi, monsieur Roi. Non, un Zem (taxi-moto) me conduit directement au palais royal. Je suis reçu par un conseiller du roi. Après discussion, il me dit que pour monter sur la colline, il faut l'autorisation du roi et m'obtient une entrevue avec celui-ci. Je suis reçu par un personnage très digne, assis sur son trône, en chapeau doré et une grande canne dorée à la main. Il est assisté comme c'est la tradition par trois femmes arrivées pour la circonstance. Je lui fait part de mes raison de mon voyage en Afrique et m'autorise à monter sur la colline. Il me conseille de revenir demain car c'est vendredi et c'est son jour de réception. Il sera vêtu des habits d'apparat, avec sa couronne sur la tête. Je pourrai aussi prendre toutes les photos que je voudrai. Après révérence, je prends congé du roi et retrouve son conseiller. J'ai donc rendez-vous à 16 h avec un guide pour monter sur la colline. Il me faudra pour se faire, laisser 5 000 F. de caution (que je ne retrouverai certainement pas). Du coup je reste à SAVE un jour de plus car un rendez-vous avec un roi, ça ne se manque pas. C'est vrai que j'en avais entendu parlé à l'occasion de mes lectures mais comprenez mon étonnement. J'en saurai plus demain et je vous tiendrai bien entendu au courant. L'après-midi devait être consacré à grimper sur la montagne. Montagne que je n'atteindrai jamais. Mes deux guides qui sont en réalité deux princes (fils du roi) me disent qu'il est impossible d'y grimper, ce dont je doute. En fait, ils n'avaient pas trop envie de marcher et voulaient surtout discuter. Qu'importe, j'ai promené dans la colline, appris un peu plus sur la nature et leurs coutumes et surtout beaucoup parlé. En fin d'après-midi, le temps s'est méchamment couvert et un coup de vent annonciateur de pluie s'annonçait. On verra bien. Demain sera un autre jourmessage.phpmessage.php2010-02-11 20:18:20Mercredi 10 février 2010 104 km cumul : 9 877 km Dénivelé : 685 m Bien entendu, au réveil pas d'électricité. J'essaye de déjeuner à la frontale (j'ai l'habitude) mais le réchaud ne fonctionne pas. Après avoir nettoyé Tornado à l'essence, j'ai oublié de refaire le plein. Je démarre à la frontale à 6 h 30 car il fait déjà très chaud, au moins 30 °. Le jour se lève et je constate qu'il y a des nuages et j'ai même le sentiment qu'il va pleuvoir : je peux rêver. Toute la journée, il fera très chaud et lourdasse avec une alternance de nuages et de soleil. Le temps a complètement changé et ce n'est plus l'harmattan qui souffle. Le vent a changé de direction, il vient du sud-ouest et je l'ai au 3/4 face. Est-ce l'approche de l'océan et les entrées maritimes ? La route est un succession de montées et de descentes, tout en ligne droite. Je suis au milieu d'un océan de verdure. Le haut des côtes me permet de dominer la forêt à perte de vue, c'est très joli. Au bord de la route, il y a toujours ces plantations de noix d'acajou. Cela reste très spectaculaire car je ne sais ce que l'on fait de ces noix. Ici on pratique toujours l'écobuage. Le seul problème, ils se font souvent gagner par le feu et je constate des traces d'immenses feux de brousse où les arbres n'ont pas résisté. Bien sûr le manguier est toujours présent ainsi que le bananier. Aujourd'hui, les béninois ont fait tout faux. Jusqu'à présent, je louais ce pays qui était le seul où l'on m'acclamait au bord des routes et où l'on ne me réclamait rien. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai battu le record du monde des "donne-moi un cadeau" et le tout sans bonjour et sur un ton souvent agressif. Cela m'a empoisonné la journée si bien que souvent je ne disais plus bonjour car la réponse était "donne-moi cadeau" ou "cadeau, cadeau". Est-ce la pauvreté de la région ? J'ai d'ailleurs constaté que l'habitat a énormément changé. Jusqu'à présent, les villages étaient constitués dans la majorité de maisons en dur. Depuis ce matin, les cases ont largement réapparues. Certain vont peut-être me trouver excessif, mais quand je traverse avec mon vélo un village et que l'on me réclame un cadeau une centaine de fois, il y a de quoi perdre son sang-froid. Par cette chaleur et ce temps lourd, je transpire beaucoup et ma réserve d'au y passe. Heureusement j'arrive vers 14 h à SAVE. Un hôtel correct et une bonne bière me rendent cette petite ville sympathique. J'ai du temps devant moi pour arriver à COTONOU et je décide de me poser une journée supplémentaire ici. Dans les alentours, il y a de belles montagnes, je vais essayer de m'y promener.message.phpmessage.php2010-02-11 09:34:50Mardi 09 février 2010 60 km cumul : 9 773 km Dénivelé : 345 m Le déjeuner devait avoir lieu à 6 h 30 mais une coupure d'électricité le retarde. Il me faudra attendre qu'il fasse jour. Depuis mon entrée au Bénin, les coupures d'électricité sont monnaies courantes, bien plus que dans les autres pays. La production électrique ne doit pas être suffisante et le réseau beaucoup plus important qu'ailleurs. J'ai remarqué qu'ici, tous les villages étaient électrifiés, pas étonnant que le production ne suffise pas. Après beaucoup de demandes, je réussi à sortir de PARAKOU. Ici comme ailleurs, il n'y a aucune indication , même pas la direction de COTONOU. Le temps semble plus clair qu'habituellement et la route est superbement bitumée. C'est agréable de ne plus avoir à slalomer. L'accueil est toujours aussi agréable et je traverse les villages sous les acclamations des villageois. Je dois être un peu l'attraction de la journée. Je remarque de plus en plus de plantations d'acajou. Sur les arbres, les noix de cajou sont mures, de couleur rouge ou jaune. De nombreuses femmes avec une bassine sur la tête s'en vont les ramasser. Je m'arrête par curiosité l'une d'elles me ramasse quelques fruits et après en avoir enlevé la noix, m'offre les fruits en me faisant signe de les manger. C'est assez sucré et très juteux. Les femmes ne ramassent que les noix qui pendent au bout du fruits pour les mener à une usine proche et certainement y être emballé et envoyer en Europe pour le plaisir de nos apéritifs. Je ne parle pas du prix de vente en France et du prix de revient ici. Au bout de 60 km, j'arrive à TCHAOUROU. Cette petite ville est très agréable, il y a une petite auberge et un cyber. C'est parfait pour moi et il ne me restera plus que 100 km demain pour atteindre la ville de SAVE. L'auberge est parfaite, rustique mais propre et il y a tout ce que je demande : salle d'eau, wc, ventilateur, électricité et le tout pour la modique somme de 3 500 F.CFA (5 €), je m'installe donc ici pour la journée après une coute étape. Je vais au cyber mais il n'y a pas de connexions. J'ai l'impression qu'ici les connexions sont rares. Il est 15 h et pour tuer le temps, je m'enfonce dans la brousse pour une promenade d'une heure et demie. La végétation est très dense dans le secteur, j'ai intérêt à rester sur les chemins. Je vois des acajous et des manguiers bien sûr mais aussi des bambous, des karités et d'autres essences d'arbres que je ne connais pas. De temps à autre, des maisons avec des cultures autrou : bananiers, maïs. Ce qui est étonnant dans tous ces pays d'Afrique et en particulier au Bénin, c'est le nombre d'église de confessions différentes. Catholiques et protestants sont nombreux mais aussi, des évangélistes, des pentecôtistes, des adventistes, des témoins de Jéhovah et bien d'autres dont je ne connaissais pas l'existence. J'ai l'impression que chacun y va de sa secte et le africains étant très croyants se laissent facilement influencer. Cette réflexion n'engage que son auteur mais c'est mon sentiment. message.phpmessage.php2010-02-08 16:41:34Dimanche 07 février 2010 113 km cumul : 9 713 km Dénivelé : 660 m Cette nuit, j'ai eu très chaud. Il faisait plus de 30° jusqu'à une heure avancée de la nuit. La chambre disposait bien d'un ventilateur mais les nombreuses coupures d'électricité le rendait inutile. Finalement je démarre alors qu'il ne fait pas encore jour. Le veilleur de nuit m'avait ouvert les portes et attendait que je parte avant de se recooucher. Il faut savoir qu'en Afrique, tous les établissements, petits et grands ont un ou plusieurs veilleurs de nuit. Il est vrai que la main d'oeuvre n'est pas chère. Le temps est toujours identique, j'aurai droit encore droit à la chaleur et à l'harmattan. La route semble meilleure mais les trous même s'ils sont moins nombreux sont toujours au rendez-vous. La circulation est très importante, peut-être parce que c'est dimanche. Il me faut faire très attention car aujourd'hui, il est très dangereux de circuler. Je me retrouve régulièrement nez à nez avec un camion en train d'essayer d'en doubler un autre péniblement. Je ne risuqe souvent pas grand chose car la vitesse est souvent très réduite. Si le flot des voitures a considérablement augmenté ce dimanche, celui des camions également et en particulier ceux remplis de coton. A propos de camions, j'ai souvent l'impression d'être en France. Je retrouve des noms de transporteurs connus (affréteurs des transports Raméro) et en particulier beaucoup de Mazet d'Aubenas. Laurence est d'ailleurs régulièrement sollicitée par des acheteurs pour envoyer les camions d'occasion en Afrique. Le paysage est toujours aussi sympa,cultures et forêts alternent et je vois beaucoup d'oiseaux. Comme depuis mon entrée au Bénin, je traverse beaucoup de villages et j'ai toujours droit à mes encouragements. A partir de 11 h, il commence à faire très chaud et je décide de sauter le repas de midi. Je m'alimente à la coureur cycliste afin d'arriver le plus tôt à PARAKOU. C'est chose faite à 14 h mais je mettrai plus d'une heure pour trouver un hôtel. Je me fais accompagner par un zem (moto-taxi) qui sont ici très nombreux. Il m'amène dans un hôtel à la périphérie de PARAKOU. Celui-ci ne fera pas l'affaire car demain, je reste une journée de plus à PARAKOU et je recherche un peu de confort. Je rest une journée à PARAKOU pour m'occuper un peu de Tornado, je crois qu'il le mérite. Je dois changer les patins de frein et raccourcir un fois de plus la chaîne. Je reviens finalement à l'hôtel que j'avais vu à mon arrivée à PARAKOU où l'accueil n'est pas spécialement sympa. Cet hôtel est tenu par une française qui fait office de consul honoraire à PARAKOU. Comme la chambre est un peu chère, je lui ai demandé un prix. Elle m'a bien fait 10 % mais j'ai eu l'impression de lui arracher un oeil. Quoiqu'il en soit, les chambres sont très confortables avec clim, frigo et télé. L'endroit me parait idéal pour me poser un peu.message.phpmessage.php2010-02-07 19:04:06Samedi 06 février 2010 115 km cumul : 9 600 km Dénivelé : 505 m Je démarre à 7 h 20, le journée est la copie conforme à celle de la veille. Atmosphère couvert de poussières, l'hamattan et la chaleur vont encore frapper. Je n'ai pas étudié l'activité économique du bénin mais je semble être dans une région agricole fertile. Les champs sont en attente de cultures pour l'hivernage, des champs de coton de partout et bien entendu mes vergers d'acajou et de manguiers. j'arrive à l'entrée d'un village où je remarque une intense activité au son des tambours. Ce sont les bénévolles du village qui nettoient les alentours du centre de santé, le tout rythmé par des musiciens au son du tambour. La route semble monter, heureusement que le vent ne souffle pas de face mais de côté. La route va certainement être élargie car de chaque côté, les arbres sont abattus et l'herbe brulée. Le paysage n'est pas terrible mais les gens du village profitent de cette haubaine pour récupérer le bois. Ce sont essentiellement les femmes que je vois travailler à coup de haches et parfois avec un bébé dans le dos : que font les homme ici. Si la route doit être refaite, ce n'est pas du luxe car maintenant, elle est couverte de trous. Je suis sur une route avec une circulation importante et j'assiste à un ballet étonnant. Camion, cars, voitures, motos et vélos roulent dans tous les sens pour éviter les trous : à droite, à gauche, en travers. Il faut voir ce spectacle auquel je participe. Quand je dis ballet, je n'exagère pas, il me faut d'ailleurs être très prudent car je suis au milieu de cette circulation mais je m'amuse bien quand même car en vélo, je suis peut-être le plus à l'aise pour éviter les trous. Dans un village, je m'arrête pour photographier des jeunes filles qui fabriquent des morceaux de tissus à l'aide de métiers à tisser. C'est la deuxième fois que j'assiste à ce travail depuis ce matin. Avant d'arriver à BEMBEREKE, je constate au bord de la route quelque chos qui m'intrigue. Des femmes, exclusivement des femmes, sont devant des petits tas, aec de temps à autre des camions qui chargent et je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Finalement en sortant de BEMBEREKE, je m'arrête et je constate que ces petits tas, ce sont des tas de cailloux. Les femmes passent leur journée avec une petite masse à la main et cassent des cailloux qui doivent servir pour les constructions. C'est impressionnant le nombre que je vois au bord de la route. Moi qui croyait que les bagnes étaient supprimés, j'en suis comme deux ronds de frites. A l'occasion de cette journée, je fais un amer constat. Aujourd'hui, c'est samedi et tout au long de la journée, je n'ai pratiquement vu que des femmes travailler, sauf les conducteurs routiers. Dans toute l'Afrique et en particulier ici, on parle beaucoup de l'émancipation de la femme mais j'ai bien peu que ce ne soit pas encore une réalité. Finalement à 2 km de la sortie de Bembéréké, je trouve un petit hôtel "L'Eldorado" avec une chambre à 3 000 F. C'est très rustique mais j'ai un ventilateur, une moustiquaire et de l'eau avec un seau à volonté pour me laver. Le seul inconvénient, ils ne font pas manger et ce soir, je me débrouillerai avec ce que j'ai, ce sera petit pois avec un cube Maggi. Ici je suis au calme et tranquille, ce n'est pas plus mal.message.phpmessage.php2010-02-07 18:44:45Vendredi 05 février 2010 107 km cumul : 9 485 km Dénivelé : 45 m Au réveil, le temps semble couvert, c'est en fait la poussière qui annonce l'harmattan. Il fait relativement frais : 24°. Je me sens en pleine forme, prêt à affronter les 107 km me séparant de KANDI. La route est plate, il n'y a pas de vent, le temps semble brumeux et c'est parfait pour moi. Je traverse toute une zone de cultures, le coin me semble plus riche que du côté du Niger. Il y a également des plantations d'acajou donnant les noix d'acajou, appelés chez nous noix de cajou. J'arrive enfin à un curieux panneau mettant en garde les automobilistes sur les passages fréquents d'éléphants et un autre : Danger Eléphants.Des éléphants, je n'en verrai malheureusement pas mais je passe à proximité du fameux parc du W qui englobe trois pays : Burkina, Niger et Bénin. Si j'avais voulu visiter ce parc, j'aurai d'ailleurs pu le faire par un de ces 3 pays. Du coup, je traverse toute une région de véritable forêt comme je n'en ai pas encore vue ici en Afrique. Je zieute à droite et à gauche dans l'espoir mais en vain d'apercevoir des éléphants. Je traverse ensuite des champs de coton. Le coton est bien sûr ramassé mais d'immense tas de coton restent encore dans les champs. Le bord de la route est jonché de coton tombé des camions. Je suis très étonné qu'ici personne ne les ramasse. Je suis persuadé qu'on pourrait en remplir des sacs. L'atmosphère est toujours laiteux. La visibilité est réduite et l'hamattan souffle gaillardement. Pour ne pas avoir trop de poussières dans les yeux, j'ajuste mes lunettes de soleil. Ce vent poussiéreux ne me dérange pas trop, bien au contraire, soufflant aux 3/4 arrière, il me pousse allègrement.La route est très vallonnée mais avec ce vent, je ne m'en rends pas du tout compte. J'arrive finalement après un petit pique-nique au bord de la route à KANDI à 14 h 30 pas fatigué du tout mais la chaleur commence à frapper, il doit faire au moins 40 . Aujourd'hui, j'ai traversé un coin relativement peuplé avec beaucoup de villages. Je n'ai pas arrêté de saluer de la main, d'être encouragé et peut-être pour la première fois personne ne m'a réclamé d'argent ou de cadeau. Souvent les gens se mettent au bord de la route pour m'aplaudir. Je crois que les encouragements des gens dépassent ce que j'ai connu au Maroc et ce n'est pas peu dire. KANDI est une petite ville assez importante, les hôtels ne manquent pas et je pense que j'y trouverai un cyber. Le premier hôtel où je m'arrête est complet et je demande l'autorisation d'y planter ma tente. Autorisation accordée mais finalement j'aurai une chambre à partir de 16 h. En attendant, je mets mon carnet de route à jour en dégustant sous un manguier, une bière locale "La Béninoise". A 16 h, la chambre n'est pas disponible, j'aurai droit à la chambre du président pour le même prix. J'ignore qui est ce président mais j'en profite. Je vais dans un cyber, la connexion est parfaite mais ici, c'est une brouhaha infernal. Je m'y reprends à trois fois pour mettre mon carnet de route à jour et j'y renonce finalement, je mettrai à jour à PARAKOU. En sortant du cyber, il fait nuit noire mais en m'aidant de mon téléphone portable, je me débrouille pour aller manger un plat de riz-poulet pour changer un peu. J'ai deux km pour retourner à l'hôtel. Avec un éclairage public parfois inexistant, c'est un peu le parcours du combattant. Ca grouille de monde de partout, piétons, cyclistes ou motocyclistes avec ou sans phare se croisent et s'entrecroisent sans problème. C'est marrant car moi-même je m'habitue et je semble relativement à l'aise dans cette semie obscurité. Quand je pense aux gens qui m'arrêtaient dans la rue à Gréoux alors que j'étais élu car la lampe devant chez eux était grillée. Ils feraient bien de venir faire un tour en Afrique, ils verraient pou ne verraient rien du tout. Finalement je rentre à l'hôtel sain et sauf pour une bonne nuit réparatrice.message.phpmessage.php2010-02-05 18:59:58Mercredi 03 février 2010 155 km(taxi-brousse) + 12 km = 167 km cumul : 9 378 km A 7 h., je suis à la gare routière pour charger Tornado et sa remorque sur un taxi-brousse. Cela fait pratiquement 3 jours que je ne manger pas ou très peu. Entre DOSSO et GAYA (155 km), il ne semble pas avoir de villes. Je ne veux pas présumer de mes forces et j'en ai assez de rester à DOSSO. Ce matin je m sens un peu mieux, j'ai déjeuné volontiers, tout devrait bien se passer. Je ne regrette pas mon choix. Le paysage est une succession de savanes et de semblant de forêts. Les villages sont très rares et surtout la route dans un état lamentable.Il y a un peu de goudron entre les trous. Finalement, j'arrive à 10 h 30 à GAYA et enfourche Tornado immédiatement en direction du Bénin. Je longe une dernière fois le fleuve Niger, déjà vu à BAMAKO, MOPTI, NIAMEY. Le fleuve est entouré de rizières. J'ignore la quantité de riz que permet de cultiver le fleuve Niger mais cela doit être impressionnant, tout comme le Sénégal d'ailleurs. Avant de traverser le Niger, je passe sans soucis la frontière du pays du même nom. De l'autre côté du pont, c'est le Bénin. Je reçois un accueil très chaleureux de la part de la police et me voilà au Bénin où l'ambiance me semble plus décontractée.Ce n'est peut-être qu'une impression. Je m'arrête dans un hôtel en rénovation tenu par des français "La rose des Sables", drôle de nom, dans un pays verdoyant. A midi, j'arrive à manger de bon appétit, je semble sur le mieux. Je décide malgré tout de rester ici un jour de plus car je veux tout de même profiter au maximum de mon voyage et non galérer sur les routes. J'aurai tout de même fait aujourd'hui 12 km : c'est un exploit. La Rose des Sables a été débaptisée par le couple de français qui vient d'acheter, c'est maintenans "Les Relais du Soleil". Ici, je suis très bien reçu, les proprio sont sympa ainsi que le personnel. Les chambres sont propres et confortables et la cuisine est excellente. Bon endroi pour me retaper, j'y suis nettement mieux que dans mon sinistre hôtel de DOSSO et moins cher. J'ai trainé toute la journée dans MALANVILLE à la recherche d'un hypothétique Cyber mais en vain. Les gens sans trop savoir ce que je demandais me balladaient d'un bout à l'autre de la villeC'est simple, des cyber ici, il n'y en a pas. Ce sera pour une autre fois.message.phpmessage.php2010-02-02 10:46:00Lundi 1 février 2010 mardi 2 février 2010 Je passe ma journée du lundi à errer comme une âme en peine. Dormir, boire sont les principales activités de ma journée. Ici il n'y a de toutes façons pas grand chose à faire. Je vais dans une pharmacie pour acheter de l'Ercefuryl. Je fais un amer constat. La boîte de médicaments me coûte 3 3330 F. CFA et je ne l'utiliserai certainement pas totalement, du moins je l'espère. A raison de 150 F. le bol de riz avec un peu de sauce (un repas pour un nigérien), le prix de mon médicament permettrait à un nigérien de prendre 22 repas : édifiant non. Pas étonnant qu'ici ils utilisent souvent les méthodes traditionnelles, ils n'ont surtout pas les moyens de se soigner. J'ai du mal à supporter la misère qu'il règne dans cette ville grouillantes de monde. Je suis sans arrêt interpelé par des jeunes et moins jeunes qui me réclament de l'argent pour manger. Mois qui ne suis déjà pas à l'aise dans le métro parisien, ici je ne vous dis pas. La journée se passe difficilement, je n'ai pas d'appêtit et j'avale en me forçant une une demi-assiette de riz blanc (c'est déguelasse). Je me renseigne pour prendre un taxi-brousse demain matin pour la frontière mais avec les conseils de Laurence, je décide de rester à DOSSO une journée de plus et essayer de me retaper. Heureusement que par hasard, j'ai trouvé un cyber, j'aurai ainsi de quoi m'occuper. Depuis plus de 5 mois de voyage, c'est mon premier ennui de santé. Je me rends compte de la difficulté de me retrouver seul, malade et avec un seul vélo comme moyen de locomotion. C'est l'apprentissage du voyage solitaire qui continuemessage.phpmessage.php2010-02-01 15:35:20Dimanche 31 janvier 2010 82 km + 65 km taxi-brousse cumul : 9 211 km Dénivelé 435 M A l'hôtel "les Roniers", je suis très bien, l'établissement est confortable, le personnel très gentil mais il ne faut pas se laisser aller Ce matin, je prends la direction du Bénin non sans un petit problème de ventre : on verra bien. Je me croyais guéri mais j'ai dû faire une rechute. Pour la première fois, j'ai du mal à avaler mon petit déjeuner. Pour l'instant tout va bien et il me faut près de 20 km pour sortir de NIAMEY et je suis enfin dans la campagne. Le paysage est assez quelconque, désertique, que de la végétation rase et beaucoup moins joli que mon arrivée sur NIAMEY l'autre jour. Je suis rapidement obligé de m'arrêter pour un besoin pressant, je crois que je suis encore plus malade qu'avant mon arrivée à NIAMEY. Je suis obligé de m'arrêter 4 ou 5 ois avant de dire pouce. Le vent est toujours contraire et assez violent, la route monte un peu et mon ventre ne va pas au mieux. Je bois beaucoup mais ne peux m'alimenter. A KOURE, j'espère un hôtel mais il n'y a rien, juste un petit village où j'aurais aimé m'arrêter. C'est ici qu'il y a encore un petit troupeau de girafes, les dernières d'Afrique de l'Ouest. Dommage mais je ne suis pas en état de m'arrêter. Je continue donc ma route dans l'espoir de trouver un hôtel à BIRNI-GAROUE mais rien n'est moins sûr et je suis de plus en plus dans le dur. En arrivant dans un village dont je ne me souviens pas le nom, je mets mon clignotant à droite et décide de prendre un taxi-brousse pour DOSSO où je suis sûr de trouver un hôtel. Le voyage se passera très bien d'autant que l'on m'a laissé la place de choix : à côté du chauffeur. Arrivé à DOSSO, je découvre la petite ville de province typique. Tout en poussière, très sale et un aspect pas très encourageant. Je rentre dans le premier hôtel venu, l'hôtel "Djerma". L'accueil est très froid (étonnant au NIGER) et l'hôtel complètement délabré, tout semble à l'abandon. Heureusement ma chambre, appelée pompeusement mini-suite est relativement en état et propre. Elle est immense, avec climatiseur, ventilateur qui ne fonctionne pas, frigo en état, télé sans image mais avec douche et WC. Ce n'est pas les deux cafards que je tue qui vont me rebuter, j'ai besoin de me refaire une santé. Le soir, je vais manger du riz blanc au restaurant des Arts, qui n'a d'arts que le nom et me couche de bonne heure pour une nuit réparatrice. Je décide de rester une nuit de plus car je ne me vois pas en pleine brousse dans cet état. Demain, j'aviserai.message.phpmessage.php2010-01-30 12:12:18Jeudi 28 janvier 2010 au Samedi 30 janvier 2010 J'attends le coup de fil d'Edith qui me confirme qu'à OUAGA, le visa nigérian est à 35 000 F, assez cher auss, mmais je suis encore loin des 75 000 F annoncé. J'hésite à retourner à l'ambassade du Nigéria pour essayer de voir un supérieur pour dénoncer l'arnaque de l'employé. A force de me renseigner, et confirmamnt ce que je savais, le Nigéria n'est pas un pays très sûr. Un président absent pour maladie depuis plus de deux mois, affrontements chrétiens-musulmans à JOS (500 morts), bandits le long des routes, sont assez de raisons pour éviter le Nigéria. D'ailleurs depuis le Sénégal, tout le monde me déconseille le Nigéria.Nigéria rayé pour moi, je passerai directement par le Tchad. Je vais pour rien à l'ambassade du Tchad : fermé. Le lendemain vendredi, j'y vais donc et on m'annonce que le visa moyennant 15 000 F est possible mais dans un délai d'un mois. J'essaye de parlementer avec l'employé de service. Celui-ci très gentil, m'explique que les dossiers vont au service des affaires étrangères pour avis et qu'il ne peut faire autrement. Il me déconseille d'aller directement à la frontière où les visas ne sont pas délivrés. Un policier peut éventuellement me faire passer sans visa mais c'est très aléatoire et à mes risques et péril. Je suis à vélo et ne peux me permettre de faire chou blanc à la frontière. Que faire ? J'étudie la carte et la seule solution c'est le Bénin. A COTONOU, j'aviserai pour prendre un bateau ou l'avion pour DOUALA au Cameroun et éviter le Nigéria. De toute manière, toutes ces tracasseries administratives, j'en étais conscient avant mon départ et cela n'entame nullement mon moral. Je vais de ce pas à l'ambassade du Bénin où je négocie mon visa pour la journée (normalement 48 h) et moyennant 12 000 F, je récupère mon visa après 15 h. En attendant, je vais me promener dans NIAMEY. A un endroit, dans les arbres, je vois d'immenses chauve-souris qui attendents la nuit pendues par le pattes arrières. Je n'ai jamais vue de chauve-souris de cette taille, c'est vraiment impressionnant. Elles sont signalées dans les guides et surnommées chiens-vilant. Une autre surprise m'attend un peu plus loin : une course cycliste. Elle est organisée par un français Jean-Michel VILLEMAUX qui habitde LA BOUILLADISSE, dans la banlieur marseillaise. C'est un passionné de vélo qui organise la course de l'espoir, une sensibilisation sur le sida. Il m'invite d'ailleurs à la prochaine édition en Afrique, en janvier 2011. La course est assez amusante, une douzaine de participants avec des vélos dont nos jeunes ne voudraient pas. C'est hyper organisé, motards, policiers et les radios et télé du pays. Je rencontre le président de la fédération nigérienne de cyclisme, fédération en balbutiement, mais c'est étonnant qu'elle existe. L'après-midi, je récupère sans problème mon passeport à l'ambassade du Bénin. Pour mon dernier jour à NIAMEY, je reste à l'hôtel pour vérifier un peu le vélo et me reposer. Je ne sais pas sit je me reposerai car à l'hôtel, ils accueillent une immense réception. C'est la fête nationale Nestlé, une fête de fin d'exercice. Des dizaines et des dizaines de jeunes arrivent à moto pour faire la fête. Le parc de la piscine est rempli de jeunes en tee-shirts Nescafé et Maggi. Ce sont tous les représentants du Niger et en particulier tous ces jeunes qui vous vendent du ness à tous les coins de rue. Cà va jouer, danser, bref il va y avoir de l'ambiance. Je termine en souhaitant un BON ANNIVERSAIRE à mon épouse Laurence.message.phpmessage.php2010-01-28 17:48:28Mercredi 27 janvier 2010 69 km cumul : 9 064 km Dénivellé : 235 m Ce matin l'étape sera courte, aussi, grâce matinée et je démarre à 6 h 45. Quand je n'ai pas la pression des étapes longues, c'est de suite plus agréable et je n'hésite pas à m'arrêter pour prendre des photos. Aujourd'hui, le paysage est magnifique quoiqu'assez désertique. Cette latérite donne des couleurs rouges foncées splendides et les villages sur fond de latérite sont très photogéniques. Je croise beaucoup de gens en vélo qui vont couper le peu de bois qu'ils trouvent. Ils quittent la route pour la piste à la recherche d'un arbre qu'ils coupent,k le chargent sur le vélo et repartent en quête d'un autre. Depuis que je suis en Afrique de l'Ouest, à l'entrée de pratiquement chaque village, un ou plusieurs panneaux annoncent un projet (éole, centre de santé, assainissement, adduction d'eau, etc) financé par une ONG. J'ai le sentiment que l'Afrique est ainsi sous perfusion. Je fais appel aux spécialistes de la santé, perfusion ne veut-il pas dire survivre et non guérir. Mon frère Serge a été sous perfusion pendant des mois, cela ne l'a pas enpéché de partir. Voilà le genre de question que je me pose sur mon vélo car la misère est troujours présente et je ne vois pas de solution pour l'Afrique. Quoiqu'il en soit, je traverse un région magnifique et arrive aux portes de NIAMEY dans un havre de verdure. Le fleuve Niger fait son effet. Je choisi d'aller dans un hôtel conseillé par le Lonély Planet : Les Roniers. Cet hôtel est distant de 7/8 km du centre ville mais un peu de paix et de confort me fera du bien, surtout que depuis ce matin, je suis un peu dérangé du ventre. Je suis bien accueilli dans cet hôtel où bien sûr avecc mon vélo, je surprends passablement. Dans le restaurant assez chic, des nigériens en costume cravate déjeune et je suis toujours surpris de l'écart qu'il règne dans ces pays. Entre ces gens qui font bombance et ceux que je rencontre dans la brousse, il y a bien plus qu'un monde. Même si des écarts existent en France, ils ne sont pas si criants. Je suis également allé à l'ambassade du Nigéria pour mon visa. L'employé pas trop sympathique (il a le droit) me demande 75 000 F CFA (115 €), ce qui est une somme exorbitante. Je refuse donc et je vais me renseigner auprès d'Edith qui connait les gens de l'ambassade du Nigéria à OUAGADOUGOU ; Internet m'annonce 30 000 F CFA. Je suis loin du compte, l'employé doit se servir au jpassage. Qu'à cela ne tienne, je ne suis pas pret de mettre 75 OOO F dans un visa. Dans ces conditions j'éviterai le Nigéria et passerai par le Tchad. AFFAIRE EN COURS. message.phpmessage.php2010-01-27 20:23:11Erreur de frappe : suite et fin je n'ai pas la force de pédaler jusque NIAMEY, d'autant qu'il fait très très chaud. Demain, je n'ai que 60 km, il ne devrait pas y avoir de soucis pour être à NIAMEY avant midi. Je prévois une halte de plusieurs jours à NIAMEY car je dois y faire mon visa pour le Nigéria. J'en profiterai ains pour visiter la capitale.message.phpmessage.php2010-01-27 20:20:09Mardi 26 jnvier 2010 82 km cumul : 8 995 km Dénivellé : 160 m Réveil très tôt (4 h 30), je démarre à la frontale car j'ai l'intention si le vent me le permet d'aller jusque NIAMEY (140 km) et avec le passage de la frontière, je peux perdre du temps. Je passe le poste frontalier burkinabé en pleine nuit et les policiers se demandent s'ils n'ont pas affaire à un extraterrestre. Comme d'habitude, je passe plus de temps à raconter mon voyage qu'en formalités. Le jour se lève, il fait frais, la route est plate, en excellent état, j'avance bien. Je suis maintenant au Niger, je n'y vois pour l'instant aucun changement si ce n'est que la déforestation est encore plus évidente et le ravinement sur cette terre en latérite à fait son oeuvre. J'ai même la chance de voir un perroquet, il y avait bien longtemps que je n'en avais pas vu. Le poste de police nigérien se passe sans souci et assez rapidement. Ce matin le temps est couvert et il y a des mois que je n'avais pas vu un nuage, je ne savais même pas qu'il en existait encore. Malheureusement le soleil et la chaleur font vite leur apparition ainsi que monsieur le vent. Je ne sais pas, si c'est la chaleur, le vent ou la bière ou les trois à la fois, mais je suis planté sur la route et la fatigue se fait vite sentir. A TORODI, il est 12 h 30 et je renonce à mon projet de me rendre à NIAMEY. Je trouve difficilement un hôtel. Il est conforme à ceux des nuits précédents. Il y a bien une salle de bain mmais toute déglinguée. Il y a bien l'électricité mais de 16 h à 24 h. De toute manière, je n'ai pas le chois car je n'ai pas la force de pédaler jusque NIAMEYmessage.phpmessage.php2010-01-27 20:08:58Lundi 25 janvier 2010 61 km cumul : 8 913 km Dénivellé : 115 m 5 h et un petit déjeuner dans le noir avec une frontale qui défaille. Qu'importe, j'ai du pain, et de la confiture et le réchaud fonctionne. Ce matin, il y a quelques nuages dans le ciel, j'avais oublié que ça existait. La matinée sera très courte, j'avale sans problèmes mes 60 km me séparant de la dernière ville burkinabée. Je suis à KANTCHARI à 10 h 30 mais je prèfère ne passer la frontière que demain. Une grosse chaleur s'annonce et le vent est faible. Je trouve un petit hôtel semblable à celui d'hier avec l'électricité en plus. La patronne m'annonce fièrement une salle de bain, effectivement, une petite pièce avec un seau d'eau fait office de salle de bain. J'ai tout de même le sentiment d'être au bout du monde, dans une région très particulière. CC'est marrant comme dans le même pays, une région peut etre aussi différente. Jusqu'à présent, j'avais été agréablement surpris par le Burkina Faso. Les régions de BANFORA, BOBO ou OUAGA, me paraissaient au niveau de ses voisins, le Mali ou le Sénégal. Ici, on sent vraiment la misère et la vie doit y être très dure. C'est peut-être la proximité du Niger, un pays du Sahel. Je suis à une quinzaine de km du Niger et demain, je passe dans mon huitième pays, un des derniers pays de l'Afrique de l'Ouest puisque le Cameroun fait la transition entre l'ancien AOF et AEF. La journée sans aucun élément particulier, si ce n'est que les cyclises sont toujours autant collants. Ils prennent ma roue quand je les double et si je m'arrête, ils s'arrêtent aussi. Ils me donnent l'impression de faire la compétition avec moi. Pour info, je viens de vérifier la température de ma chambre : 31°. Ce soir, changement de menu, au lieu du riz ou des spaguettis, j'ai commandé à Brigitte des frites et du poulet dans son restaurant "La Maison Blanche". J'aurai également l'occasion de boire quelques bières avec quelques clients qui me feront coucher un peu tard.message.phpmessage.php2010-01-27 19:52:41Dimanche 24 janvier 2010 104 km cumul : 8 852 km Dénivellé : 240 m Je suis bien à FADA mmais il faut penser à repartir. Ce matin, debout à 5 h, je charge la remorque et je vais déjeuner à mon petit kiosque. pas de vent, il fait un peu frais, les conditions sont réunies pour passer une bonne journée. La route est agréable, relativement plate et le paysage plus sympa que les jours précédents. C'est une alternance de fôrets, de savanes, de cultures et aux abords des villages, beaucoup de magnifique manguiers et des baobabs. Les villages se succèdent, tout le monde me dit bon jour et bonne arrivée, même les gamins qui ne me réclament rien. Le vent se lève légèrement et dans la journée, ne soufflera pas trop fort. C'est également une région cotonnière, le coton est déjà récolté et des tas dans les champs sont en attente d'être ramassé. Il y a beaucoup de cyclistes entre les villages et je me retrouve régulièrement avec deux ou trois vélos en train de discuter. Bien que parfois, j'aimerais plutôt être seul, il me faut jouer le jeu. Je me retrouve finalement à OUGAROU, terme de ma journée sans trop m'en apercevoir. J'avais repéré sur la carte un campement de chasse. C'est le campement du Lion, je m'y rends par une piste de 3 km. C'est l'occasion de voir à quoi ça ressemble. En fait, c'est un campement fait de fausses cases avec piscine, animations, une sorte de club. Ils ne prennent qu'en pension complète avec toutes les activités pour le modique prix de 35 000 F. (54 €). C'est bien sûr trop cher pour moi, d'autant que je n'ai pas l'utilité de toutes ces activités. J'aurai fait mes 6 km de piste pour rien, mais j'aurai vu. Au village, j'achète du pain et je décide de continuer ma route jusque MATIAKOALI, distant de 25 km. Je n'avais pas prévu e faire autant de km aujourd'hui, mais nécessité fait loi. Finalement j'arrive à MATIAKOALI vers 14 h et j'ai droit à mon premier contrôle d'identité burkinabé. Je n'aprécie pas trop l'attitude du gradé qu me parle allongé et me dit de montrer mes papiers à son subalterne. Je le lui fait sentir mais je n'y peux rien, c'est ma nature. Non,mais pour qui se prend-il ? Le gendarme qui me contrôle est très gentil et m'indique une association qui fait dormir. Je reprends la route et ne trouve pas cette association. Le gendarme en question, avec un collègue en moto, me rattrape et me mène à cette association. Il rattrape bien l'impolitesse de son chef. L'hébergement n'est pas terrible, une chambre sans lumlière, une salle d'eau sans eau (il faut se laver avec un seau) et un lit pas trop propre. Qu'importe, je dormirai dans mon sac à viande et pour 3 000 F (4,6 €) je ne fais pas trop le difficile surtout que je suis content d'avoir trouvé quelque chose; Ici, il y a l'ambiance car nous sommes en pleine CAN (coupe d'Afrique des nations) et les jeunes du village se sont donnés rendez-vous pour regarder ANGOLA / GHANNA à la TV. Ils ne font pas restaurant, j'irai faire quelques courses au village jpour manger ici et pouvoir déjeuner avant de repartir demain matin pour une petite étape de 60 km jusque KANTCHARI : je suis à 80 km de la frontière nigérienne.message.phpmessage.php2010-01-27 19:31:16Vendredi 22 janvier 2010 Samedi 23 janvier 2010 N'ayant pas le courage de me lever, je m'octroie une journée de repos à FADA. Trouvant cette ville sympathique et voulant mettre mes carnets de route à jour, je décide de rester un jour de plus. Ne suis-je pas en Afrique pour découvrir et non ne faire que des km. Je trouve le matin, un petit kiosque où je peux déjeuner au milieu des burkinabés. Je déjeune à la française, pain, beurre, café et lait. Autour de moi, c'est omelette, pâtes, viandes, poissons, chacun ses habitudes. Un matin, je serai à la même table qu'un colonnel de gendarmerie, un gendarme avec son pistolet mitrailleur, deux quidams. Tout ce petit monde se mélange sans problèmes. Un jeune garçon se propose de me payer mon café, je refuse poliment et je le retrouve au cyber. Il m'explique qu'il a 22 ans, il a perdu son père et sa mère élève ses 5 petites soeurs. Cette année de scolarité (BEP électricité) est payé pour la dernière fois par une association car il a dépassé la limite d'âge. Il veut s'en sortir et espère s'orienter dans les énergies renouvelables. Je suis persuadé que c'est une grande chance pour l'Afrique qui continue de fabriquer l'électricité au fioule alors qu'ici le soleil et je suis bien placé pour le savoir, le vent souffle. Dans la discussion, je lui livre ma leçon de vie : "qui veut peut". Nous prenons rendez-vous pour déjeuner ensemble et à 13 h, il me remet une lettre boulversante avec sa photgo en footballeur. Il a été très marqué par mon proverbe et se promet de cultiver deux fois plus pendant les vacances pour se payer ses études. Je ne vous livrerai pas l'intégralité de sa missive mais elle me touche beaucoup. Elle finit par je suis africain et j'ai peur de l'Afrique. C'est la deuxième fois, Samuel à l'institut où je marque les esprits. Un européen qui accepte de souffrir pour atteindre son objectif, cela les marque beaucoup car nous pourrions voyager dans le confort et ils le savent. En sortant du cyber, je suis invité par deux jeunes pour boire une bière où nous discutons de beaucoup de choses et en particulier de l'avenir des burkinabés. Nous nous donnons rendez-vous pour continuer cette conversation samedi puisque je rest un jour de plus, à l'occasion d'un petit repas. Ici, je trouve tout le monde sympa et je m'y sens très à l'aise. J'en partirai à regret. Autre caractéristique de cette ville, c'est cette jeunese très nombreuse tous habillés aux couleurs de leur école qui vont à vélo à l'école. Ici pas de taxi, il n'y a que des taxi-motos et c'est en taxi-moto que je circule pour aller au restaurant. Vendredi, j'étais dans ma chambre d'hôtel et l'hôtesse frappe à ma porte :"on vous demande". Dans le hall d'entrée je retrouve Gaston et Alli-Mammi. Quelle surprise, en fait il va retrouver un cinéaste nigérien à NIAMEY pour une revue. Je les revoie samedi à l'occasion de leur retour. Ce soir, je vais essayer de ne pas me coucher tard pour attaquer tôt demain matin je prévois 70 km et pense atteindre Niamey, distant de 300 km en quatre jours. message.phpmessage.php2010-01-23 17:43:50Jeudi 31 décembre 2009 au samedi 15 janvier 2010 Séjour Burkinabé et Malien de Laurence et Gérard (3ème et dernier épisode) En premier lieu, j'avais oublié une petite anecdote du pays Dogon. A l'occasion de la visite du village de INDELLI (Abel), nous sommes passés avec notre guide Ali devant un site animiste où l'on baptisé les gens autrefois. Ali n'a rien trouvé de mieux que de me baptiser : Endé Guéné (qui aime l'humanité) et Laurence a été baptisée Molibémo (vivons ensemble). Je ne sais pas si Ali fait de même avec tous ses clients mais avec Laurence nous sommes contents de ses prénoms. Aute surnom qui me fut donné par Aruna, le guide de nos amis suisses : Papa tranquille, pas mal aussi. A partir de SEVARE, nous avions prévu un jour pour la visite de DJENNE et sa superbe mosquée et deux jours sur un pinasse sur le fleuve Niger à MOPTI. Nous décidons de consacrer le lundi à du repos complet pour Laurence afin qu'elle puisse récupérer. Je vais à MOPTI en taxi pour retirer de l'argent car je dois payer le solde à Ali qui va gentiment nous consacrer ces trois jours. Nous faisons la connaissance d'un couple encore sympathique, décidément tout le monde est sympa en Afrique. Il s'agit de Cindy et Sylvain, un couple de bretons. Elle est infirmière à l'hôpital de RENNES et lui est médecin anesthésiste à l'hôpital public de SAINT BRIEUX. Le courant passe de suite. Il est en négociation avec un guide pour aller faire le Pays Dogon. Laurence se repose très bien dans cet hôtel où la gérante, une française est très accueillante. Cet hôtel très calme et confortable nous fait du bien après la vie un peu spartiate du Pays Dogon. Nous négocions avec Ali, la location d'un fourgon pour nous emmener à DEJENNE. C'est un peu cher mais c'est la seule solution pour faire DEJENNE sur un jour. Nous proposons à Sylvain et Cindy de partager le prix mais ils partent demein. Le mardi, Sylvain me demande si mon offre tient toujours car ils n'ont pu se mettre d'accord avec leur guide. Nous partageons ce fourgon à quatre et l'oncle d'Ali pourra prendre des passagers en route pour rentabiliser le voyage. Ils nous demande ainsi 50 000 F. pour 4 ce qui est raisonnable. MNous profitons donc de ce voyage pour faire plus amples connaissances avec nos nouveaux amis bretons. En cours de route, nous nous arrêtons dans un superbe marché, c'est l'occasion qui fait le larron. L'oncle d'Ali prendra des passagers en route donnant ainsi à notre voyage une couleur local. Pour arriver à DEJENNE nous prendrons le bac pour traverser le Bani. A DEJENNE, un guide local réservé par Ali nous fera visiter DEJENNE dans de bonnes conditions. Après un bon repas un peu long, mais c'est classique en Afrique, nous visitons la ville et sa fameuse mosquée, la plus grande mosquée du monde en banco. Elle est magnifique mais je l'ai tellement vue en photo de partout que je suis un peu déçu. Cela m'a fait le même impression que la première fois que j'ai vu le Mont St Michel où j'ai eu l'impression de voir une carte postale. DJENNE est une ville particulière avec une architecture tout en banco protégée par l'UNESCO. C'est une ville essentiellement musulmane avec beaucoup d'éoles coraniques. Le retour sera assez long et toujours avec des autochtones pris au bord de la route par l'oncle d'Ali qui sera ravi de son voyage. Laurence va un peu mieux mais ce n'est pas tout à fait ça. Le lendemain, nous partons à MOPTI en taxi collectif avec un pneu avant éclatéà la clef, heureusement le véhicule ne roulait pas trop vite. Nos amis bretons sont cloués à l'hötel car c'est au tour de Cindy d'être malade. La visite de MOPTI, un port sur le Niger st très sympa. Nous découvrons l'activité du premier port Malien, les pinasses et le marché. Les photos seront plus parlantes. Nous rentrons dans une 404 bâchée à 16 ou 17 à l'arrière. Le lendemain, c'est le retour pour OUAGA et je redoute la journée qui promet d'être longue d'autant que Laurence a rechuté et n'est pas au mieux de sa forme. Nous remplissons un taxi collectif avec Sylvain et Cindy, ainsi qu'une dame accompagnée de son guide Chaque couple achètera une place supplémentaire afin que le véhicule démarre de suite. Nous laissons la dame et nos amis à KANIDOMBOLE en route pour le pays Dogon. Après bien des péripéties nous arrivons péniblement à KORO. Pour ce faire, le chauffeur aspirait l'essence dans le carburateur, faisant un à deux km et recommençait, le tout pendant une vingtaine de km. A KORO, c'est le même cinéma qu'à l'aller, le taxi-brousse est plein et il nous faut attendre 17 passagers pour remplir le deuxième. J'installe Laurence au plus mal ur mon matelas gonflable et essaye en vain de faire du stop sans succès. N'en pourant plus, Laurence ayant même un peu de température, j'achète toutes les places d'un véhicule pour le faire démarrer de suite. Nous quittons KORO sans regret, d'autant que le premier taxi-brousse déjà plein n'a pas encore démarré. Après une route chaotique, nous arrivons à OUAHIGOUYA où il nous faut attendre deux heures pour le dernier bus pour OUAGA. Heureusement que j'ai pris l'initiative de louer ce fourgon, nous étions quitte pour coucher à OUAHIGOUYA. Nous arrivons à la gare routière de OUAGA, il est 20 h, ilfait nuit et prenons le premier taxi venu. Ce taxi perd sont pot d'échappement et nous sommes obligés de changer de taxi. Nous confirmons que tout voyage en Afrique est bien une aventure. En arrivant à l'institut, Edith preccrit des médicaments à Laurence qu'Ali s'empresse d'aller chercher. Le lendemain, Laurence un peu fatiguée se repose pendant que je vais sans succès chercher mon visa au consulat du Niger. L'après-midi Edith nous mène à un village artisanal très intéressant. Il y a un magasin d'exposition avec des prix très compétitifs et nous voyonsles artisans fabriquer devant nous. Le soir, un dernier repas au restaurant avec le couple KABORE et sainsi fini les aventures de Laurence et Gérard à OUAGADOUGOU. Pour l'instant, nous ignorons où et quand Laurence me rejoindra, nous aviserons le temps voulu. message.phpmessage.php2010-01-23 12:32:49Jeudi 31 décembre 2009 au Samedi 15 janvier 2019 Séjour Burkinabé et Malien de Laurence et Gérard (deuxième épisode) Le lendemain, Ali-Mammi nous mène à la gare routière pour prendre le bus pour OUAHIGOUYA. Le bus est relativement confortable, si ce n'est les vitres grandes ouvertes pour refroidir le moteur et le siège de Laurencce tout déchiré et mouillé (nous pensons que ce n'est que de l'eau). A OUAHIGOUYA, nous prenons dans la foulée le taxi-brousse (juste une attente pour qu'il se remplisse) pour KORO au Mali sur une piste en latérite. Les guides touristiques (Lonely ou routard) annoncent une route goudronnée.A KORO, village pas très sympathique, c'est la tuile, le seul taxi-brousse pour SEVARE est plein et nous sommes obligés d'y passer la nuit. Nous sommes harcelés par des maliens qui nous proposent leurs services pour nous trouver un campement ou louer un taxi pour SEVARE moyennant 70 OOO F. Je suis obligé de me facher pour qu'on nous laisse tranquille. Nous en profitons pour admirer la magnifique mosquée en banco, d'une architecture assez classique dans la région. J'appelle Ali notre guide Dogon qui nous avait été conseillé par Nelly ZEDET, une ancienne cliente du cabinet Axiome. Je lui signale que nous sommes coincés à KORO et que l'on ne sera à SEVARE que demain. Nous somme gentiment accostés par un monsieur qui nous propose sa voiture pour nous amener à BANKASS à 50 km d'ici. Il doit s'y rendre et c'est une manière ici de rentabiliser le voyage. Il ne nous demande que 1 000 F par perseonnes, ce qui est dérisoire. J'appelle Ali, il nous rejoindra demain matin en moto à BANKASS car nous ne serons qu'à 12 km du premier village Dogon. Notre chauffeur nous dépose donc à BANKASS à l'hôtel NEMMO. Il n'y a pas de chambres libres, qu'à cela ne tienne, nous dormirons sur le toit terrasse, ce qui est monnaie courante ici. Je monte la tente à tord car ici nous n'aurons pas de moustiques et la nuit, j'aurai un peu froid car j'ai eu la mauvaise idée de ne prendre qu'un duvet pour deux. Cet hôtel est très bien tenu, un peu à la française. Moussa, le propriétaire est aidé dans son projet par une française de CHAMONIX qu nous rencontrerons d'ailleurs accompagnée de deux autres françaises. Le lendemain, nous faisons connaissance avec notre guide Dogon Ali venue avec un ami de SEVARE, soit 50 km de piste. Ali nous explique notre p^rogramme pour la visite du Pays Dogon, soit 4 jours et 3 nuits. Nous prenons de suite un taxi pour nous rendre à KANI KOMBOLE, le premier village Dogon que nous visitons avant de déjeuner. La pause sera comme tous les jours assez longue à cause de la chaleur. Nous repartons vers 15 h et nous avons de la chance car à KANI, c'est le jour du marché hebdomadaire. Nous assistons à un marché très local où nous ne trouvons que des produits locaux, très en couleurs. Laurence s'y régale, pour les photos entre autre. Ici, le principe est encore une forme de troc par argent interposé. Les dames des villages environnants viennent y vendre leur production et avec l'argent achètent ce qu'ils leur manquent. Les forains sont souvent leurs propres clients. Nous partons pour 3 ou 3 km jusqu'au village voisin de TELLI. Nous mangerons et dormirons dans un campement classique d'ici où tout est organisé dans ce sens. Nous ferons la connaissance d'un couple de suisses très sympathiques, Anne et Luc accompagnés de leur fille Mathilde, agée de 20 ans qui est venue passer 6 mois au Burkina pour apprendre le djembé. Nous retrouverons nos nouveaux amis régulièrement au cour de notre visite au pays Dogon. Dans la discussion, Laurence leurs apprendd que je traverse l'Afrique à Vélo, ce qui fait tilt dans la tête de Luc, il avait entenddu parlé de moi dans une des émissions "Allo la planète". nous profitons de cette halte à TELLI pour Télem, les premiers habitants du pays Dogon, avant d'en être chassé par les Dogons. Je ne vais pas vous faire tous les commentaires du guide sur l'histoire des Dogons ce serait trop long. Je vous conseille si vous en aviez l'occasion de visiter et découvrir la culture Dogon. J'avais peur de voir ce pays ravagé par le tourisme mais, dans sa partie sud du moins, il n'en ai rien, les Dogons vivent normalement et profitent un jpeu de cette manne touristique sans détruire leurs traditions ancestrales. Une chose est sure, un Dogon est fier d'être Dogon. Le vendredi matin, nous nous rendons à ENDE où nous aurons la chance d'assister à un festival de masques (10jours par an). Après la visite et les danses Dogon avec masque, nous quittons ENDE dans un charrette tirée par un boeur (Zébu) me faisant penser à la chanson de Bourvil : les rois fainéants. Nous arrivons ainsi au campement de YABATALOU où nous retrouvons comme tous les soirs nos amis suisses. Le lendemein, nous escaladons la falaise par une faille après 200 m de dénivellé. Le spectacle y est absoulument sublime et Nous nous rendons compte que le pays Dogon, ce n'est pas que la culture Dogon, les villages Dogon, les troglodytes, mais aussi des paysages grandioses. Jous arrivons au magnifique village de INDELLI, encore très différent des autres puisque sur la falaise. Nous nous installons pour déjeuner ches Abel, qui comme son prénom l'indique est de confession chrétienne. En attendant la préparation du repas, nous allons voir les magnifiques jardins dans une petite vallée où l'eau ne manque pas. Nous y découvrons des jardins verdoyants où un travail de fourmis est effectué. Les jardins sont arrosés au moyen de callebasse et la culture de l'oignon domine. Femmes, enfants et hommes y travaillent sans relâche pour nourrir le village. Nous déjeunons donc chez Abel et machinalement, je m'aperçois que nous sommes le samedi 9 janvier, jour de mon anniversaire. J'avais complètement oublié et Laurence aussi d'ailleurs. Laurence et Ali me souhaite mon anniversaire ce qui me fait penser à l'anniversaire original de Yannick Pendant la sieste, Ali va parlementer avec Abel. Je vois ensuite trois musiciens avec de tamani (genre de djembe où l'on tape avec un bois recourbé) et un autre avec un tam-tam. C'est à moi d'ouvrir le bal en faisant une genouflexion devant le tam-tam et nous commençons à danser au rythme des danses africaines. Quelques jeunes commencent à danser, les gamins s'en mêlent puis les femmes. Ce seront au moins 150 personnes qui nous entourent et participoent à mon anniversaire. Je ne vous dis pas l'émotion que nous éprouvons Laurence et moi, nous y serons de notre petite larme. Cette fête dure un long moment et les gens du village ont l'air de bien s'amuser. Je suis obligé de danser ainsi que Laurence, invitée par les dames du village. On sent bien l'importance de la danse dans la vie des villages Dogon. Pour un anniversaire original, c'en fut un, et je m'en rappelerai toute ma vie. Merci en tout cas à Ali qui a payé les musiciens sans me le dire, je l'ai su par Abel. Nous nous rendons ensuite à KONSOGOU chez Abraham à 7 km d'ici. La journée continuera de la même façon car chez Abraham où nous arrivons à la nuit tombante, nous serons accueillis après le repas par sa chorale d'enfants qui nous ferons un démonstration de dans au rythme d'un instrument fabriqué par Abraham lui-même. C'est une sorte de guitare dont le corps est constitué d'un bidon d'huile alimentaire en ferraille. Ensuite après une chanson de bienvenue internationale, les enfants vont nous chanter la chanson du jeune marin en français avec leur accent africain si caractéristique. Laurence a dû manger ou boire quelque chose car depuis hier, elle est un peu malade. Cela ne nous empèchera pas de profiter au maximum des cette magnifique soirée de passer une relative bonne nuis sur notre terrasse comme d'habitude. Le dimanche matin, nous nous rendons à KOUROU, le village natal de notre guide Ali. Nous mangerons, du moins moi car Laurencce ne va pas mieux dans le campement d'Ali tenu pas son frère. Nous aurons également l'occasion de rencontrer sa maman qui confectionne des tissus indigo que Laurence achètera bien entendu. Ali nous trouve un taxi pour BANDIAGARA où nous essayerons de prendre un taxi-brousse. Bien sûr sur la piste nous avons droit à notre panne traditionnelle. Le pot d'échappement qui lâche et du temps de la réparation, nous nous abriterons du soleil sour un arbre à noix de karité. La solidarité n'est pas un vain mot en Afrique car un jeune à vélo amènera les fil de fer pour réparer le pot. Arrivé à BANDIAGARA, nous nous installons à la sortie de la ville dans l'attente d'un hypothétique taxi-brousse. Laurence n'est pas au mieux et je languis d'arriver à l'hôitel à SEVARE. Par chance, les dames de haute-savoie qu nous avons connues à BANKAS arrivent en 4 X 4 avecc Mioussa. Nous les aions déjà rencontrées dans un village Dogon et avec gentillesse Moussa nous mène dans un grand confort à notre hôtel réservé par Ali à SEVARE. Lui, rentrera avec sa moto restée à BANDIAGARA. Nous nous installons confortablement dans l'hôtel du repos Dogon où Laurence pourra récupérer avant la deuxième phase de notre voyage malien. Suite au prochain numéro.message.phpmessage.php2010-01-23 11:05:51Jeudi 31 décembre 2009 au Samedi 15 janvier 2019 Séjour burkinabé et malien de Laurence et Gérard (première épisode) Si nous n'avons pas trop parlé de notre séjour sénégalais, il nous semble important de vous narrer nos vacances à OUAGADOUGOU, tellement cela a été riche. Ali un chauffeur de l'institut m'amène à l'aéroport pour accueillir Laurence ce dernier jour de l'année 2009. J'attends donc Laurencce avec impatience, impatience effective, car l'avion aura plus d'une heure de retard, juste le temps de commencer à me faire du souci (chacun son tour). Nous voilà donc bien installé dans notre superbe chambre de l'institut où tout est parfait. Ce séjour nous sera offert par Hubert (FERRATON). Il y tient beaucoup car c'est sa façon d'aider l'institut Imagine. Cet institut fonctionne grâce à l'énergie considérable qu'y met Gaston, bien aidé par sa compagne Edith. Nous ne saurons décrire l'accuei que nous ont réservé Edith et gaston, absolument exceptionnel. Tout en gentillesse, en discrétion et ne sachat que faire pour rendre notre séjour agréable. Il suffisait de dire un mot et de suite, il était exécuté. Ils forment vraiment un couple extraordinaire, comme rarement vu. Ils s'entendent à merveille et savent se rendre disponible malgré leurs multiples occupations. Edith est pharmacienne et a 29 salariés à gérer et s'occupe également d'associations : en deux mots, de braves gens. Le personnel de l'institut est à leur image, toujours disponibles également pour nous aider. C'est même assez génant parfois. Si je veux laver mon vélo, ils me prennent le tuyau des mains et le font à ma place, le tout toujours désintéressé. Edith et Gaston les encouragent à aller aux cours du soir pour apprendre ou perfectionner leur français, ils leurs payent même les études. Le soir du 31, nous réveillonnons dans un superbe restaurant tenu par des français : le Godwana. Nous auront droit à un menu digne d'un réveillon français avec foie gras et vin blanc, s'il vous plait. A minuit nous sortirons Hubert de son lit pour lui souhaiter une bonne année. Les formalités de visa pour le Mali et la régularisation de mon visa burkinabé ne peuvent être faites que le mardi 5. Gaston nous prête donc son 4 X 4 et son chauffeur pour aller visiter la région de BANFORA dans le sud ouest du Burkina. Nous y passerons une journée et demie avec la compagnie agréable de notre chauffeur Ali-Mammi. Laurencce s'est couverte de bleues à force de se pincer pour savoir si elle ne révait pas. Elle a découvert la réritable Afrique et la vie des africains, sur les pistes. Les photos qui seront sur le site seront bien plus parlantes. Ce qui est marrant, c'est que ces scènes de la vie africaine sont banales pour moi qui les cotoie tous les jours. Nous visitons bien sûr la région de BANFORA avec ses immenses champs de canne à sucre permettant au Burkina d'exporter ddu sucre. Nous allons sur divers sites touristiques que je n'aurai pas pu voir si Laurencce ne m'avait pas rejoint. Le retour se passe dans le nuit où nous avons un aperçu de la dangerosité de rouler la nuit en Afrique. Les villages sont très peu éclairés, avec plein de gens à pied ou à vélo sans lumière. Le lundi nous en profitons pour visiter OUAGA en compagnie d'Ali-Mammi le chauffeur. Mardi Edith nous consacre sa journée pour faire nos visas pour le Mali et régulariser mon visa Burkinabé. A la sureté nationale, je tombe sur Joss et Xavier, les amis que j'avais de nouveau vus à KAYES. Ce sont ces personnes qui vont en camping-car au CAP et que je reoncontre pour la cinquième fois : que l'Afrique est petite ! Le soir nous nous retrouvons au restaurant afin de faire plus amples connaissances. après le Burkina, en route pour le consulat du Mali pour faire les visas et retour à la sureté nationale pour y jlaisser mon passeport que nous récupérerons en fin de journée. Après un bon repas à la jardinerie nous allons dans une coopérative de femmes pour voir des démonstrations de tissage où Laurence se laissera tentée par une nappe et serviettes. Tout ça nous prendra la journée et Edith toujours dispo pour nousz promener. Vous vous rappelez qu'à Dakar, je n'avais pas pu changer mes pédales. Nous sommes dans le pays du vélo et je décide donc de trouver un magasin de vélos moderne. Avec Ali-Mammi ccomme guide nous allons dans un petit atelier où l'on répare les vélos de course. J'y vais avec mon vélo et ma remorque et c'est de suite l'effervescence. Photos et questions abondent. Le propriétaire s'en va chercher l'idole du coin. Je ne me rappelle plus de son nom exact mais ici il est connu sous le surnom de "Longman". C'est un ancien coursier qui a gagné plusieurs fois le tour du Faso et reste l'idôle de tout un peuple. Longman y va de ses souvenirs et va me chercher son album de photos où je découvre des photos de Fausto Coppi avant qu'il attrape en Afrique sa maladie qui le verra décéder en Europe. J'ai également droit à une photo de Bernard Hinault avec Longman à l'occasion d'une édition du tour du Faso organisée par la société du tour de France. Ce fut un grand moment pour moi de parler vélo avec cet ancien champion. J'en profite malgré tout de changer mes pédales et la chaine de mon vélo, ce qui sera fait en un tour de main avec des outils rudimentaires. Pas de dérive-chaine, un simple pointeau fait l'affaire. Ensuit nous décidons donc de nous rendre au Mali pour visiter ce pays : Pays Dogon, Djenné et Mopti. Ce sera l'objet du prochain épisodemessage.phpmessage.php2010-01-22 14:04:16Jeudi 21 janvier 2010 115 km cumul : 8 748 km Dénivellé : 290 m L'hôtel faisant déjeuner trop tard et ayant la flemme de sortir le réchaud, je déjeune avec deux bananes et du pain. Il est 6 h, je prendrai un café en passant dans le village, car ici tout démarre de bonne heure. Le vent a la bonne idée de se lever tôt également mais peut-être un peu moins fort que la veille. L'atomosphère est beaucoup plus clair, le soleil brille, je pense qu'il va faire très chaud. Le paysage est toujours identique, forêt en partie détruite, laissant la place à la savane. Tout à l'air très sec et les réserves d'eau (bassins dans une rivière) me semblent plus à secs. J'ai le sentiment d'être dans une région très pauvre, peut-être un peu oublié. C'est la première fois où j'ai vraiment l'impression que la malnutrition n'est pas un vain mot. Dans les villages, je croise des enfants rachitiques avec le ventre des enfants mal nourris. D'ailleurs ici on ne me réclame pas de cadeau et on ne me traite pas de "toubabou". Je suis très mal à l'aise, d'autant que je me dirige vers le Niger, le pays le plus pauvre de la planète (182 ème sur 182 à l'indice de développement humain selon l'ONU). Pour la première fois je me pose mille questions sur l'intérêt de mon voyage Vais-je être capable de supporter cette misère apprarante à mes yeux ? Et surtout d'en être spectateur sans ne pouvoir rien y faire. Qu'avons nous de plus, les pays soi-disant développés pour accepter ceci ? C'est la faute à qui ? Ma route continue malgré tout et je suis confronté à une fort chaleur (Gaston m'annocera ce soir 40°).Avent un petit village, un maquis bienfaiteur. Quelle haubaine ! Je m'y arrête pour boire une bière (une Brakina, pour Gégé l'autre), un plat de spaguettis et faire une bonne sieste. L'accueil y est chaleureux mais il n'y a pas d'eau fraîche, aussi je décide de repartir pour Fada située à 45 km. La route sera très difficile, entre le vent et la chaleur surtout. J'arrive enfin à FADE N'GOURMA. J'y trouve une petit auberge cr je sens avoir besoin déjà de repos. Je décide donc d'y rester une journée supplémentaire car demain, je n'ai pas envie de me lever à 5 H. C'est un peu le problème de mon voyage. Les journées sont très courtes et je suis obligé de me lever de très bonne heure pour profiter de l fraicheur et de l'absence de vent. message.phpmessage.php2010-01-22 13:48:26Samedi 16 janvier au Mercredi 20 janvier 2009 104 km cumul : 8 633 km Dénivellé : 310 m Laurence reprenant l'avion le samedi 16 janvier et logiquement je devais reprendre mon voyage le dimanche 17. Pour ce faire nous étions allés au consulat du Niger afin de préparer mon visa et pouvoir le récupérer le vendredi 15. Hélas, ce jour-là, le consul était absent et je ne peux récupérer mon visa que le lundi 18 pour repartir le mardi. Le samedi à 6 h j'accompagne Laurence à l'aéroport. Je suis toujours pris entre ces deux sentiments : je suis triste de quitter Laurence et content à la fois de reprendre mon voyage. La journée du samedi sera donc consacrée à du nettoyage de mes sacoches et de la remorque car tout est rouge de latérite. Je ne m'affole pas car je ne reprends la nroute que mardi. Gaston me demande si je suis d'accord pour me faire prendre en photos par une de ses connaissances américaines, un certain André WASHINTON, photographe de son état qui réalise un livre sur l'Afrique et publie des photos dans diverses revues américaines. J'accepte bien sûr et rendez-vous est pris pour dimanche vers 9 H. L'assistant de Gaston, Motandi et son caméraman René, en profiteront pour faire des photos et un petit film pour l'institut Imagine. Finalement l'américain ne viendra que l'après-midi mais j'ai droit au tournage de ce petit film. Nous simulons la scène de mon arrivée X fois comme dans le tournage d'un vrai film. C'est assez marrant car c'est pour moi la première expérience de ce genre. Gaston fait semblant de m'accueillir et me fait visiter l'institut. Nous jouons tous les deux comme de vrais professionnels. L'après-midi, l'américain vient avec du matériel impessionnant et ce qui ne gache rien avec une mannequin burkinabée. Il me prend en photos avec mon vélo sous toutes les coutures. Il décide également de revenir mardi à 5 h. pour photographier en réel mon départ. Lundi, je suis au consulat dès 8 h. mais j'y resterais jusque 18 h. le soir. Le gars qui s'occupe des visas a mené son fils à l'hôpital pour une thyphoïde et on ne sait quand il reviendra. Je ne quitterai le consulat que de 14h à 16 h pour aller déjeuner avec mes amis Edith et Gaston. Comme déjà à NOUAKCHOTT, j'apprends la patience mais ce n'est pas évident de rester le derrilère toute la journée sur une chaise, je préfère la passer sur la selle de mon vélo. Finalement, rentrant à l'institut à 19 h, mes affaires n'étant pas prètes, je décide de ne partir que mercredi. Il faut dire qu'à l'institut, je ne nsuis pas trop malheureux et je m'y plais bien. Je passe donc tout le mardi à trier et préparer mes affaires et surtout réparer mon réchaud. Mercredi, c'est l'heur du grand départ, je me lève à 4 h 15 pour être fin pret à 5 h. J'ai rendez-vous avec mon américain, ainsi que Motandi et René de l'institut pour continuer le film et photos. Je simule mon départ plusieurs fois comme un vrai pro du cinéma : Gaston à la mise en scène, Motandi au son, René à la caméra et moi comme acteur principal. Je ne sais pas si ce film passera au festival de Cannes ou au Fespaco à Ouaga, toujours est-il que je m'amuse bien. André WASHINTON arrive pour les photos. Enfin le vrai départ et SAIDOU, employé de l'institut veut absolument aller jusqu'au km 45 avec moi, avec son vélo décathlon trop petit pour lui. Edith et Gaston décident également de m'accompagner jusqu'à la sortie de Ouaga mais en voiture. Du coup René et André montent dans la voiture pour me filmer et me photographier. Après les embrassades et la séparation toujours un peu triste, je me retrouve seul avec Saïdou. Il est très fier de m'accompagner et salue régulièrement des amis ou de la famille au bord de la route. Nous traversons son village natal (il dort à l'institut). J'ai remarqué que les africains sont toujours très fiers de l'appartenance à leur village. Quand vous leur demandez leur adresse, ils vous l'indiquent mais mentionnent toujours le nom de leur village de naissance. Km 45, nous traversons un petit village où c'est le jour de marché et Saïdou décide donc de faire demi-tou. Il lui reste encore 45 km à effectuer avec vent de dos, certes, mais équipé comme il est, c'est un petit exploit. Entre temps, un coureur burkinabé avait fait quelques km avec nous et Saïdou rêve d'avoir un vélo de course. Comme avec Laurence, nous reviendrons certainement àç Ouaga pour le Fespaco, pourquoi, je ne luis apporterai pas à l'occasion un vélo de course, chez nous c'est facile à trouver d'occasion. Je suis donc seul avec mon attelage et retrouve les paysages habituels que je banalise maintenant. Le vent est également au rendez-vous et soulève beaucoup de poussière rendant l'atmosphère très opaque et non propice aux photos : c'est l'harmattan classique. Je m'arrête pour déjeuner au bord de la route. Ce sera des spaguettis avec du chou et des aubergines d'ici, c'était excellent et j'en ai pour 300 F CFA (50 centimes). Je mange à la burkinabée, dans la rue sur un banc, au milieu d'eux. C'est assez sympa car la conversation s'engage très vite. A 7 km de ZORGHO, un camionneur en panne au bord de la route (c'est assez courant ici)me demande de l'eau et je lui donne ce qu'il me reste, c'est peut-être une erreur mais on ne se refait pas. J'arrive finalement à ZORGHO après 104 km et je suis très content car je ne pensais pas faire autant de km sans trop de fatigue. Il est vrai qu'il n'a pas fait très chaud, enfin, c'est relatif par rapport à la température chez vous. Je trouve un petit hôtel simple mais sympa (4500 F), c'est tout ce que je demande. Le soir je serai envahi de crampes aux cuisses. Après trois semaines d'arrêt, j'ai peut-être présumé de mes forces et pas assez bu. Si je n'avais pas trop chaud, ce vent permanent assèche malgré tout.message.phpmessage.php2009-12-31 12:59:39Mercredi 30 décembre 2009 12 km + 165 en mini-bus = 177 km cumul : 8 529 km Dénivellé : O m Le petit déjeuner à 6 h 30 n'aura pas lieu, le cuisinier est arrivé en retard. Le gars de l'auberge m'amène dans un bar où je n'aurai pas la patience d'attendre. Je tiens en effet à être à la gare routière avant 7 H 30 car mon départ sera conditionné à la place dans le coffre des cars. J'arrive à la gare où ce n'est pas encore l'effervescence de la veille mais on sent que BOROMO se réveille. Autour de mon vélo, c'est de suite l'attroupement et pleins de questions. Je suis obligé de raconter mon voyage pour la Xème fois. Les Burkinabés sont très intéressés par mon récit et surtout interloqué quand j'annonce mon âge. Un vieux ne pourrait pas faire ça ici. Alors que j'attends que la première compagnie de bus ouvre, arrive un mini-bus rouge de marque "Mazda" et on me conseille plutôt de le prendre : mes bagages seront plus en sécurité. L'affaire sera vite faite, 5 000 pour mon attelage et 3 000 pour moi. Je ne discute pas, trop content d'utiliser ce mini-bus que je vois depuis des semaines me croiser ou me doubler, à moi de bien contrôler le chargement de mon vélo. De toute manière, je dis au patron (on l'appelle ainsi) que je ne payerai qu'à l'arrivée si je suis content. Le départ a lieu à 8 h. Si au départ nous ne sommes pas trop chargés, au bout de quelques km, nous serons 21 dans ce mini-bus prévu pour 111. Perso, je ne suis pas trop mal installé et mon attelage est bien soigné car pour le parton, c'est l'affaire de la journée. Je le sais, mais je suis ravi de m'en tirer aussi bien pour arriver à OUAGADOUGOU. Le voyage se passe sans problème. De temps en temps, il y a bien des palabres sur le prix à certains arrêts. Le chauffeur semble aller un peu vite et double à tout va. Je suis installé à côté d'un instituteur avec qui la discussion va bon train. A 11 h je suis à la gare routière de OUAGA. Je téléphone à mon contact Gaston KABORE. Gaston est un cinéaste très connu en Afrique et même dans le monde entier. Il est déjà venu à MANOSQUE à l'occasion des rencontres cinéma. J'ai ce contact grâce à Hubert (FERRATON), un ami de MANOSQUE et qui est très ami avec Gaston. C'est Hubert qui a aidé Gaston pour rechercher des subventions européennes. Gaston passionné par son métier, a créé l'institut IMAGINE. C'est un institut de formation dans les métiers du cinéma. Gaston me donne rendez-vous à la gare de l'Est où un chauffeur viendra me chercher. Echauder par BAMAKO, je demande ma route sans arrêt et parfois on me dit même de faire demi-tour. Un Cycliste connait l'institut de me mènera directement. J'ai de la chance car il est assez compliqué de trouver le quartier qui est tout en travaux. On m'installe dans notre future chambre, c'est magnifique, merci Hubert. A 13 h je déjeune avec Gaston, un garçon très intéressant, très cultivé et au demeurant très sympathique. La suite, c'est comme à DAKAR, 15 jours de repos bien gagné avec Laurence. BONNE ANNEE ET A L'AN QUE VEN message.phpmessage.php2009-12-31 12:39:05Mardi 29 décembre 2009 75 km cumul : 8 352 km Dénivellé : 285 m Réveil à 4 h 30 pour un départ à 5 h 30. Le petit déjeuner sera tronqué car mon réchaud à essence refuse de fonctionner, certainement un problème de gicleur que je règlerai à OUAGADOUGOU. Il fait nuit mais c'est le prix à payer pour profiter au maximum de l'absence de vent. Dès que le jour se lève c'est le va et vient des vélos. C'est assez impressionnant, le nombre de deux roues qui circulent ici, tantôt chargés, tantôt à vide, juste pour se promener et beaucoup de femmes également. Chargés ou non, dès que j'en double un, il s'accroche à ma roue et dans un grand effort me double pour s'arrêter en soufflant un peu plus loin. Dès que je reviens sur eux, le manège recommence. Parfois, ils restent à mes côtés pandant des km. Si c'est parfois marrant, cela devient vite pesant mais il faut que je m'y fasse. Je m'arrête pour un besoin pressant et en profite pour manger quelque chose, une femme en vélo s'arrête à un mètre de moi et reste plantée en me regardant. Avait-elle faim, toujours est-il que ça me dérange et me gène, aussi je remonte vite sur Tornado et redémarre. Je n'ai pas la grande forme mmais j'avance bien et à 9 h, j'ai fait 50 km soit la moitié de mes prévisions. Comme tous les jours, j'ai un petit espoir, l'absence de vent. Nenni, il est fidèle au rendez-vous et j'ai l'impression qu'il souffle encore plus que la veille. La route étant faite de long plat montant, le vent de face, je souffre et j'ai le moral qui baisse. Arrivé à BOROMO, après 75 km, je fais mes comptes. Je suis cuit, la fatigue naturelle depuis BAMAKO, le vent et la chaleur. Je n'ai pas envie de continuer et il me reste 160 km pour atteindre OUAGADOUGOU. Demain, ce sera la même galère et jeudi, je risque d'être un peu juste pour être à l'heure et accueillir Laurence. En d'autres temps, je m'arrête à BOROMO et me repose ou repart le lendemain pour une courte étape mais je tiens à être à OUAGA le 31. Je prends donc la décision de dormir ici et de prendre le bus demain matin. Je m'installe donc dans une auberge touristique et vais me renseigner sur les bus. Je ne peux choisir la compagnie car ce sera en fonction de la place pour les bagages, les bus arrivant de BOBO, ils peuvent être déjà pleins. Il me faudra donc me pointer à 7 h demain matin et attendre le bus qui aura de la place. Une autre aventure se prépare en perspective. De toute manière, il est temps que je me repose car je me sens assez fatigué et le moral est en train d'en prendre un coup, même si je fais le malin. les "toubabous" et les "donne-moi un cadeau" me rendent parano et il est temps que je me ressaisisse. Il faut absolument que je me mette dans la tête qu'ici avec mon vélo et ma remorque, je suis un extra-terrestre et ce sera de pire en pire.message.phpmessage.php2009-12-31 12:11:30Lundi 28 décembre 2009 104 km cumul : 8 277 km Dénivellé : 410 m Le réveil est difficule car la soirée a duré jusque 23 h 30. BOBO est une grande ville, j'en ai pour près d'une heure pour en sortir. Heureusement qu'à 6 h 30, la circulation est très fluide. BOBO-DIOULASSO se réveille. L'activité est intense aux abords des gares routières. Sur le bord de la route, tu peux déjeuner. Des femmes vendent pain, omelette, beignets, bref il y en a pour tous les goûts. Il y aurait de magnifiques photos à prendre mais la lumière n'est pas propice. Ce qui est spectaculaire dans ces villes, c'est le nombfe de gens qui y rentrent le matin pour vendre leur production au marché. Qui en vélo très chargé (le vélo pas le cycliste), qui à pied portant tout sur la tête, qui en charrette tirée par un âne. C'est vraiment un spectacle. La chaussée est excellente mais je n'ai droit qu'à des montées et des descentes. Le paysage est identique à celui d'y hier : beaucoup de villages tout en longueur avec des cultures et toujours les forêts sinistrées. Je dois être dans une zone de culture du coton car je vois des tas de coton dans les champs. J'ai l'impression de voir des tas de neige. Le vent tarde à se lever et j'en profite pour avancer. A 9 h, j'ai déjà fait 60 km et je fais bien d'en profiter car ensuite le vent de face très fort se met de la partie et la moyenne tombe. C'est d'autant plus dur que je traverse une zone de collines. J'avais prévu de faire 135 km mais j'y renonce vite. A HOUNDE, j'ai fait 104 km, le vent soufflant très très fort et la chaleur aidant, je décide de m'y arrêter. Il me rest 250 km pour atteindre OUAGADOUGOU, je les ferai certainement en deux jours et demi. Laurence arrive à 15 h 50, cela me laissera le temps d'aller la chercher. Je trouve une chambre dans une association pour l'alphabétisation pour 4 200 F CFA, j'ai un lit et une douche, ce sera parfait pour passer la nuit.message.phpmessage.php2009-12-27 21:58:12Dimanche 27 décembre 2009 81 km cumul : 8 173 km Dénivellé : 450 m Nouveau départ à la frontale car plus j'en fait avant 8 h, mieux c'est, avec le vent et la chaleur à 10 h. Sauf surprise, je devrai arriver à BOBO-DIOULASSO avant midi. J'aurai ainsi le loisir de visiter un peu BOBO où j'avais prévu une journée de repos. Comme je l'ai prise à SIKASSO, je n'ai pas d'autre choix si je veux arriver le 30 ou le 31 avant midi à OUAGADOUGOU. Ce matin, j'ai même un peu froid, c'est fou non mais ça ne dure pas et à partir de 7 h, la fraicheur disparait. Le paysage est très sympa car je traverse beaucoup de villages avec les cultures et les vergers de manguiers, je revois même des baobabs, bien qu'encore rares. Par contre en savane, c'est toujours le même problème, peut-être un peu plus accentué, de la forêt détruite et brulée. Je le répète, le bois constituant la principale source d'énergie, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Dans chaque village, les gens vont chercher l'eau, non pas au puits, mais à la fontaine mue par des systèmes manuels à roue, j'en ai même vue actionnée au pied (photo). Je passe devant un champ de coton que des gens sont en train de ramasser. Bien sûr je m'arrête et après l'autorisation de photographier, je ne m'en prive pas. L'avantage des ces étapes courtes, je peux sans souci de temps, le prendre pour faire des photos. Ici l'habitat est légèrement différent car s'il y a toujours des cases rondes, beaucoup sont rectangulaires. Les villages sont assez longs car l'habitat est un peu plus dispersé. Chaque famille a une petite concession avec ses cases dans un espace clos. Le paysage devient très varié et j'ai même la joie de passer deux cols. A un village un peu plus grand, c'est le jour du marché . Je m'arrête pour la photo quand un énergumène arrive pour me dire qu'il est interdit de photographier. Je lui demand de quel droit il m'interdit de faire des photos et qui il est pour me l'interdir. Le ton monte et c'est de suite l'attroupement. Je n'ai pas d'autre solution que de déguerpir : la photo est interdite sauf si tu payes, mais à qui ? Toujours ces toubabs qui ressemblent à des billets de banque. Il n'est pas midi et j'arrive à BOBO-DIOULASSO, la deuxième ville du Burkina-faso L'impression est de suite agréable avec de grandes avenues sans circulation, c'est vrai que nous sommes dimanche. Après renseignement, j'atterri à l'hôtel "Les Bambous". Le prix me convient, 8 500 F CFA, les chambres propres et une grande terrasse ombragée où je peux déguster une bière bien fraîche. Cerise sur le gâteau, ce soir il y aura un grand concert de percussion (instruments locaux) par la troupe Tassira et la troupe Yekatoye Allahbolo en duo. Tant pis si je me couche tard et s'il y aura du bruit, je profiterai de l'occasion. A BOBO-DIOULASSO, la culture semble bien présente car en m'y promenant, il y a plein d'affiches de concerts et de théâtres. Je vais visiter également le grand marché d'origine soudanaise, mais à force de me faire alpaguer par les vendeurs des masques et de fausses antiquités, je renonce rapidement. Je retourne donc aux Bambous pour mettre à jour manuellement mon carnet de route. Je vais bien dans un cyber mais les connexions sont tellement lentes que j'y renonce également. Autre détail de BOBO, les rues ont droit aux illuminations de Noël et ça me fait tout drôle, en Afrique et avec la chaleur de le constater.message.phpmessage.php2009-12-27 21:37:40Samedi 26 décembre 2009 101 km cumul : 8 092 km Dénivellé : 605 m Le petit déjeuner est commandé à 6 h 30, il sera servi avant 6 h, c'est peut-être ça aussi l'Afrique. La journée s'annonce donc très bien, avec une frontière à passer, il vaut mieux. J'avais oublié de mentionner que la veille, Tornado a eu droit à sa toilette. Celui qui nettoyait les couloirs de l'hôtel a eu pitié de l'état où était mon vélo, bonne et brave initiative. J'en ai profité pour retendre la chaine. J'ai vraiment des problèmes avec mes chaines. Après 2 000 km, cela fait deux fois que j'intervient. Je vais voir avec Vélo Lubéron pour me faire parvenir par Laurence une autre chaine. Je pense que le sable et la latérite sont très abrasifs et que le problème est compliqué à régler. La route est heureusement toujours gondronné avec pas mal de trois mais c'est mieux que la piste. Il fait frais, pas de vent et j'avance bien. Il y a un peu de relief et ce n'est pas désagréable. La sortie de SIKASSO est un immense verger et il y a beaucoup de cultures maraichères. Le paysage est toujours dévasté par cette surexploitation de la forêt et la pratique de l'écoubuage. Je passe sans problème la frontière malienne et arrive à KOLOKO au poste frontalier burkinabé. Je passe plus de temps à palabrer avec les policiers que pour obtenir mon visa. Il se fait sans problème pour 7 jours à prolonger à Bobo ou Ouaga, le tout pour 1 000 F. CFA. Le chef me demande si je veux l'adopter comme ça, il héritera. Je lui répond simplement que j' n'ai qu'un vélo et une remorque. Il n'y a pas grand différence entre le Mali et le Burkina Faso, si ce n'est que la route est en meilleur état et la signalisation présente. J'ai toujours droit à mes "toubabous" et "donne-moi un cadeau". J'arrive finalement à ORODARA en ayant constaté le même désastre écologique qu'au Mali. En traversant ORODARA, je vois un panneau "Auberge Populaire", c'est pour moi ça. J'y entre, à première vue ce n'est pas terrible. Le prix des chambres : 2 500 F CFA ne m'inspire pas trop. J'ai l'agréable surprise de dormir dans une case très propre avec une literie neuve, avec moustiquaire et ventilateur. Je ne saurai trop reccomander cet établissement mais dépéchez-vous car ici, c'est l'entretien qui laisse à désirer. Après un match du championnant d'Angleterre avec la télé à fond, je mange quelques morceaux de boudin local au feu de bois pour 200 F CFA et me couche de bonne heure une fois de plusmessage.phpmessage.php2009-12-25 13:29:34Jeudi 24 décembre 2009 135 km cumul : 7 991 km Dénivellé : 715 m SIKASSO est à 135 km, la chaleur, le vent et les bosses, une journée difficile s'annonce. Je démarre à 6 h 15 à la frontale et les fumerolles dans la campagne donnent une impression de brouillard. La route n'est pas en bon état, il me faut slalomer entre les trous. C'est un jeu comme un autre qui fait passer le temps car le paysage est toujours aussi monotone. Je m'arrête pour ravitailler et une moto s'arrête aussi. C'est Martino, un salarié italien de médecin du mond qui va passer noël chez son père à BOBO DIOULASSO au Burkina Faso. Il a déjà fait 8 ans en république du Congo et 2 ans au Burundi qu'il me dit être magnifique, par contre le Congo est très difficile. Il est émerveillé par mon projet et me prend en photo qu'il m'enverra par mail. Je vois des chinois au bord de la route et un panneau "travaux en cours". Aie, aie, aie ils refont la route et pendant une cinquantaine de km, cela va être une véritable galère : tôle ondulée et surtout poussière car la route est très fréquentée. Chaque fois qu'un camion ou un bus passe, je me retrouve dans un épais brouillard où je suis parfois obligé de m'arrêter. Je mange de la poussière en veux-tu en voilà, je suis couvert de latérite et un peu découragé. J'arrive enfin à NIENA où les travaux sont terminés. La route ne sera pas terrible, beaucoup de trous et les cars et camions roulent sur la latérite sur le bas-côté. Je bouffe encore de la poussière mais rien à voir avec précédemment. Il fait encore très très chaud mais il me faut absolument arriver à SIKASSO car j'ai pris rendez-vous avec Anekka, ma correspondant de l'émission "Allo la Planète" et je veux être sûr que le téléphone passe. Complètement cuit un fois de plus, j'arrive à SIKASSO à 17 h 30 et rentre dans le premier hôtel où je décide de me reposer le lendemain matin. Après l'émission, j'ai droit aux coups de fil sympa de Hubert et de Yannick qui me réchauffent, en ce soir de réveillon, le coeur, d'autant que j'ai eu ma soeur Lydie auparavant, sans parler de Laurence.message.phpmessage.php2009-12-25 13:17:08Mercredi 23 décembre 2009 110 km cumul 7 856 km Dénivellé : 460 m Aujourd'hui, c'est parfait, je démarre à 6 h 20 et je profite ainsi de la fraicheur relative du matin au maximum. Je serai toute la journée dans cette forêt dévastée où il ne reste pas grand chose et le paysage n'est pas terrible, mais qu'importe, il me faut avancer jusque OUAGADOUGOU. Il fait très chaud, même les maliens me le disent. De plus à BOUGOUNI, je change de direction et au lieu du sud, je file plein est et le vent de face cette fois. Je vous l'ai déjà dit, il fait très très chaud (35 à 40° à l'ombre) et avec le vent de face, je commence à fatiguer. Je m'arrête en pleine campagne à l'ombre pour pique-niquer avec des filets au maquereau, sauce moutarde de dijon, je me régale et comme fromage, l'inénarable "Vache qui rit". J'arrive fatigué à 15 h à KOUMANTOU et décide de ne plus bouger. La chaleur a raison de moi, ainsi que les côtes de plus en plus nombreuses. Je bois un coca à une station service où on m'indique le seul hébergement du village : le campement "l'or blanc". C'est un campement assez déguelasse et décide donc de planter la tente plutôt que prendre une chambre. J'ai également droit à me laver avec un seau d'eau comme tous les jours dans ces endroits particulers qui servent également de WC. Je retourne au village pour manger. J'assiste aux chargements des bus et des camions et c'est un drôle de spectacle, malheureusement indescriptible. Je commande quelques frites et bananes plantins dans la rue. La fille me demande 500 f pour les quelques frites. Voyant qu'elle chercher à m'arnaquer, je refuse. Le gérant de la sation voyant la scène me fait signe d'aller m'installer dans son établissement et la fille arrive avec une tête de 6 pieds de long et m'amène mes frites et mes bananes plantins, 3 ou 4 fois plus qu'elle voulait me vendre pour 525 f (0,80 €), ce n'était pas pour l'argent mais il est désagréable de se faire avoir. J'achète de l'eau pour demain et rentre sans lumière au campement. Celui-ci se trouve à 2 km et en pleine nuit noire, avec les vélo, les motos, les cars et les camions, croyez-moi c'est compliqué, surtout que beaucoup n'ont pas de lumière. arpès X renseignements, j'arrive enfin au campement où ma nuit sera une fois de plus excellente.message.phpmessage.php2009-12-25 13:02:16Mardi 22 décembre 2009 154 km cumul : 7 746 km Dénivellé : 565 m Le petit déjeuner commandé à 6 h moins le quart sera servi à 6 h 30 mais qu'importe, j'ai l'habitude. Je démarre avec une circulation fluide et sans trop de motos. Je suis en forme et le coeur joyeux de retrouver ma mie. Erreur, au lieu de m'en approcher, je m'en éloigne. Au bout de 10 km, le goudron disparait pour faire place à la piste. Après renseignements, il me faut faire demi-tour car c'est la route de la Guinée. Ce n'est pas faute de m'être renseigné mais je penses que les maliens sont tellement gentils que même quand ils ne connaissent pas, ils te renseignent quand même. Je reviens au point de départ, est là aussi ce n'est pas évident. La "zagarattitude" comme dit Yannick en prend un coup, je garde mon calme mais c'est limite. Au feu rouge, un gars vient me demander où je vais, il me parle de SEVARE, veut donc me vendre une excursion au pays Dogon. Je lui répond sèchement que je ne sais pas oùm je vais et que je m'en fous : rire des motocyclistes qui m'entourent. Après bien du mal, je sors enfin de BAMAKO et me retrouve dans la brousse. La route est relativement plate, j'ai du vent de 3/4 arrière et la moyenne s'en ressent, d'autant qu'après le repos ches Marie-O, je suis en pleine forme. A propos de Marie-O et de son établissement NEMA SOW (maison du bonheur), il porte bien son nom. Je recommande à tout le monde passant à BAMAKO, pour qui veut un peu de calme et de convivialité. Marie-O est une femme extraordinaire et chez elle, j'avais l'impression d'être chez moi. Hier soir, je demande ma note, elle me la fait : 25 000 f CFA, ce n'est pas cher. Quand je veux payer, elle me dit laisse, c'est ma contribution à tes km. Le lendemain, je dis à Laurence de faire un chèque de 40 € à l'association LAUNATHO, de la part de Marie-O, c'est extraordinaire n'est-ce pas. Je roule en pleine savane et tantôt des cultures, l'arachide bien sûr, le mil et de temps en temps des champs de coton. Je m'arrête pour déjeuner au village de QUELESSEBOUGOU. Je paye un plat de riz à la sauce d'arachides avec un peu de viande, 8 bananes et 2 coco, 1500 F CFA (2,3 €). Je me retrouve ensuite en plein dans un désastre écologique. Dans ce qui était il y a peu une forêt, ce n'est plus que taillis et brulis. Ca fume de partout, la forêt est surexploitée pour le bois et charbon de bois. Je m'arrête d'ailleurs à une charbonnière pour faire une photo. Il faut savoir que faire les charbonnières en Provence, était le premier métier du pays de Laurence, les RAMERO apprécieront. Comment condamner les paysans maliens, car comme me le dira Idrissa le soir, c'est leur seul moyen de subsistance. Tant bien que mal, j'arrive à mes 154 km et m'arrête à SIDO. Dommange pour ces 20 km de trop car cela m'aurait permis d'arriver à BOUBOUNI et finir à SIKASSO par deux étapes moyennes. A SIDO, je demande à tout hasard s'il y a un hôtel, bien sûr on me répond que non. Idrissa se lève et se propose de m'amener chez lui car il a une chambre pour les amis. Finalement, je monterai ma tente dans sa cour et mangerai avec eux. J'ai droit à un plat de macaroni (spaguettis) et je me régale car j'en manque un peu. Avec Idrissa, Mamouna et leur fils Cheick Kader (3 ans le 7 janvier), je passerai une excellent soirée à philosopher un peu. Idrissa est instituteur avec à la base, une formation d'agronome. Nous parlons également de religion. Il me parle des chiites, des sunnites et des mourides au Sénagal. Idrissa me répond simplement qu'il est musulman, sans courant particulier. Je lui parle de la réligion catholique car dans la journée, j'ai vu une église pentecôtiste. Je mesure là, l'intéret de mon voyage, je rencontre des gens très intéressants mais malheureusement, il faut vite se quitter. Nous allons ensuite dormir car le muezzin nous réveille à 5 h, moi pour préparer mon départ et Idrissa pour faire se prière. message.phpmessage.php2009-12-21 17:39:44Samedi 19 décembre 2009 Dimanche 20 décembre 2009 Lundi 21 décembre 2009 Je suis à la capitale, aussi je décide d'y rester quelques jours pour faire du tourisme. Le samedi, je prends un taxi pour aller visiter le musée national. Je ne suis pas un adepte des musées mais celui-ci on me le conseille vivememnt. Je n'ai pas de regret car cela me permettra de mieux comprendre le Mali. J'y verrai beaucoup de masques, plus magnifiques les uns que les autres, des tissus et des objets archéologiques que n'aurait pas dénigré mon archéologue préféré Lucas. J'y ai même vu le costume du féticheur de KOULUMBO. Je déjeune dans le restaurant du musée, je ne me refuse rien : bière(s), salade exotique, brochettes de boeur avec bananes plantins. Je vais ensuite visiter le grand marché et celui des féticheurs. Si ce n'est la taille, tous ces marchés se ressemblent et je n'y traine pas trop car ça grouille de monde. Je décide d'aller jusqu'au pont du Niger à pied. Je vais ainsi faire 10/15 km à pied dans la chaleur. Cette petite ballade me permet ainsi de visiter la capitale. Je suis impressionné par la largeur du Niger à cet endroit. Assez fatigué, je rentre à l'hôtel très satisfait de ma journée. Le lendemain, la journée sera consacrée à l'envoie des photos à Stéphane. Le journée se passe très mal car j'ai chopé un virus informatique sur la clef USB et je perds un temps infini pour tout sécuriser et remettre en ordre. Je décide donc de rester un jour de plus ici car je tiens à envoyer les photos. Vous n'avez plus de photos depuis le 5 décembre, soit dès mon entrée au Mali. Cela me fera un repos supplémentaire mais il me rest 9 jours pour faire les 900 km me séparant de Ouaga, c'est très faisable mais je n'aurai pas de quoi chômer. J'en profite pour faire l'historique de mon voyage et je constate agréablement qu'il me manque 100 km au compteur. Je rectifie donc, j'en suis maintenant à 7 592 km. Cent km sans bouger, c'est agréable. J'en profite également pour remercier les donnateurs car la borne kilométrique du site affiche ce matin lundi 21 décembre : 15 883 km. Ca ne peut que m'encorager à continuer mon aventure. Nous sommes le 21 décembre, je ne sais pas où je vais passer noël, certainement dans la brousse, loin de tout ordi, j'en profite donc pour vous souhaiter à tous un JOYEUX NOEL. Le votre sera froid et blanc, le mien sera chaud et rouge. message.phpmessage.php2009-12-20 15:46:23Vendredi 18 décembre 2009 80 km cumul : 7 492 km Dénivellé : 310 m Je démarre avant 7 h très content car ainsi je n'arriverai pas trop tard à BAMAKO et si c'est l'enfer dansla capitale, je ne m'affolerai pas. Au bout de 3 km, je m'aperçois que j'ai oublié ma serviette de toilette ches le sous-préfet, demi tour et pret pour un nouveau départ. La route est toujours vallonnée, ce qui n'est pas désagréable. Les manguiers sont de plus en plus présents. Peut-être l'approche de la capitale et d'un marché substanciel, il y a de plus en plus de cultures maraichères et en particuler des tomates. En traversant un village, unes centaine de gamins avec deux adultes sont autour d'un drapeau. Il s'agit d'une école avec deux instituteurs qui montent les couleurs. Je prends le risque de m'approcher et demande l'autorisation de prendre des photos. A mon grand étonnement, les gamins ne bronchent pas et sont très disciplinés. Ce ne sont plus les mêmes gamins que je rencontre dans la rue. Un peu plus loin, une longue fil de gens, essentiellement féminine, devant un dispensaire, c'est certainementr la journée de consultation gratuite. J'arrive enfin à KATI dans la banlieue de BAMAKO. Je téléphone à Laurence qui me communique les coordonnées d'une française qui tient une auberge à BAMAKO. Cet établissement m'est conseillé par Françoise et Pierre de LA JAVIE, les mêmes qui m'avaient déjà donné un contact à TAMBACOUNDA au Sénégal. J'appelle donc Marie-Odile (Marie-O) qui m'indique la route, direction de l'aéroport, après le nouveau pont sur le Niger à droite. J'entre dans BAMAKO et je suis de suite assailli par une multitude de motos qui me doublent à droite et à gauche. Il me faut être vigilant mais cela n'a rien à voir avec DAKAR. Après avoir demandé ma route une multitude de fois afin de ne pas faire d'erreurs, j'arrive facilement à l'auberge NEMA SOW dans le quartier de BACO DJICORONI. C'est un établissement très simple, un peu éloigné du centre ville mais dans un quartier paisible et surtout en dehors de la polution de BAMAKO. Je suis accueilli par Yacou car Marie-O travaille comme directrice dans une école maternelle française. Je fais la connaissance de Marie-O qui est un personnage très attachant. Dans son auberge, j'ai comme l'impression d'être chez moi et c'est bien dans l'esprit où Marie-O veut travailler. Je fais également la connaissance d'un charmant garçon, Hippolyte, un jeune qui travaille dans la finance à Paris. Il a pris un an de congé sabbatique et parcour l'Afrique de l'ouest au gré de son envie. Il a d'ailleurs acheté unes des ses fameuses motos que je vois sur les routes depuis que je suis au Mali et il a déjà parcouru 6 000 km avec. J'ai enfin l'explication de la profilération des ces engins ici. Ce sont des motos de fabrication chinoises qui ne coûtent pas bien chers. Hippolyte a acheté la sienne 500 000 F. CFA (769 €) mais c'est une grosse, on en trouve à partire de 200 000 ou 300 000 f. Cet établissement est fréquenté par des français et il est très agréable d'y vivre, je décide aussi d'y rester trois nuits avant de repartir pour OUAGADOUGOU retrouver Laurence. A noter que depuis KAYES, à part les belges rencontrés sur la piste, ce sont les premiers blancs que je retrouve. J'ai 10 jours et 900 km pour rejoindre OUAGADOUGOU, il ne devrait pas y avoir de problème pour y être le 31 décembre et passer un réveillon pour le moins original.message.phpmessage.php2009-12-20 13:11:54Jeudi 17 décembre 2009 131 km cumul 7 412 km Dénivellé : 565 m Je quitte KITA par la déviation en direction de BAMAKO, il n'est pas 7 h, c'est parfait. J'attaque par une forêt protégée avec des plantations d'arbres que je ne connais pas mais il fait trop sombre pour prendre des photos. Ensuite, la forêt fait place à la savane. En plein sommet de COPENHAGUE, je prends conscience des effets de la déforestation qui est un mal chronique au Mali. Les baobabs ont complètement disparus, je n'en verrai plus jusque BAMAKO. Je vois beaucoup de repousses d'une espèce de palmier que l'on m'a dit être "l'arbre du voyageur" et unes savane brulée de plus en plus. Les manguiers ont remplacé les baobabs, malheureusement ce n'est pas la saison, ils commencent juste à fleurir. La route est assez agréable bien que toujours ce vent de face, elle est vallonnée et devient ainsi moins monotone. De temp à autre, je traverse un village avec une gare et son marché autour car je suis toujours le DAKAR BAMAKO. J'ai bien fait de me reposer la veille car aujourd'hui je me sens en pleine forme et j'arrive à NEGALA terme de la journée sans trop de soucis, si ce n'est la chaleur. Sur mon vélo, j'aurai consommé 7 litres d'eau, heureusement, je l'avais prévu. On m'avait annoncé un campement à NEGALA mais je cherche en vains. Là aussi, c'est l'Afrique, il ne faut jamais se fier à ce que l'on vous dit. Je me renseigne mais ici il n'y a rien et on me dit d'aller voir le commandant de gendarmerie. Je tombe sur le gardien, le commandant étant absent, il m'installe dans la cour du sous-préfet, absent lui aussi. La femme du sous-préfet m'apporte une bassine d'eau chaude et en attendant j'en profite pour faire une agréable toilette, j'ai rarement eu de l'eau chaude jusqu'à présent. Le sous-préfet arrive et m'autorise à m'installer sur la terrasse devant la sous-préfecture et m'invite à dîner avec lui. Le repas sera très agréable. Il mange un couscous et on m'a préparé une macédoine de légumes avec des sardines, hormis les sardines, c'était excellent. Nous avons ensuite mangé la bouillie (soupe de maïs pilé et sucré) et fini par de la pastèque. En discutant avec le sous-préfet, bien sympa, j'apprends beaucoup sur le fonctionnement administratif du Mali. J'apprends entre autre que les chefs de village sont nommés par le préfet, contrôlés par les sous-préfets et après avis du conseil communal, le tout en respectant les habitudes coutumières du village (selon l'expression du sous-préfet). C'est une question que je me posais jusqu'à présent, j'ai maintenant la réponse : les chefs de village sont une représentation de l'état. A noter que bien que la ligne à haute tension MANANTALI BAMAKO passe au dessus du village, ici il n'y a pas d'électricité. Un particulier possède un groupe électrogène et fourni, moyennant retribution certaines personnes du village dont le sous-préfet. Pendant que nous dinons, la famille regarde sur une télé plein de parasites, le sacro-saint feuilleton que je peux suivre depuis quelques jours.message.phpmessage.php2009-12-20 12:13:15Mercredi 16 décembre 2009 Le petit déjeuner chez Dieudonné (en fait il s'appelle Safari) sera très simple. Un petit morceau de pain sec et une dosette de café avec de l'eau tiède. Safari est absent et la jeune fille qui me sert ne comprend pas du tout le français. J'essaye bien de demander un complément mais peine perdue, je m'en contenterai. Si j'avais su, je me serai débrouillé tout seul. Je vais en ville passer la journée. J'en profite pour faire le marche de KITA assez spectaculaire. Le monde grouille et on y vend de tout. Il y a beaucop de fruits et légumes du coin qui donnent un air très exotique à ce marché. De partout, des jeunes avec des charrettes à main, lorudement chargés livrent sans arrêt de la marchandises. Ces charrettes à main, c'est une des particularités du Mali, je ne vois que ça depuis KAYES. Je vais ensuite passer quelques heures au cyber pour mettre à jour mon carnet de route, vous avez dû vous en rendre compte. Je vais manger mais là aussi c'est assez compliqué. J'ai du mal à trouver quelque chose. Je mangerai un morceau de viande dans la rue et 6 bananes. Je retourne au cyber pour terminer et rentre à l'hôtel où Safari était inquiet car il ne m'avait pas vu de la journée. Comme la veille, je me mêle à un groupe de malien pour boire une bière. Dembélé qui était déjà là la veille m'explique qu'il avait beacoup apprécié que je me mette spontanément avec eux. J'ai l'impression qu'au Mali, bien que musulman, ils boivent de l'alcool mais jamais dans la rue, dans des petits endroits comme ici, il ne faut pas se faire voir. Je dîne encore avec cette satané télé et ses feuilletons et dodo car demain j'ai l'intention de bien m'avancer.message.phpmessage.php2009-12-16 16:45:27Mardi 15 décembre 2009 52 km cumul : 7 281 km Dénivellé : 225 m L'étape de la journée sera très courte, goudronnée. J'attends que le jour se lève pratiquement pour me lever. Pour déjeuner, la pompe du réchaud est défaillante, je me passerai donc de café ce matin, ce sera pain et confiture. Pendant que je me prépare, c'est la procession au puits. Les dames du quartiers (il n'y a qu'elles qui puissent faire ça) viennent le plein d'eau. J'ai beaucoup de mal à accepter ce spectacle des dames agées repartant vers leurs cases avec des seaux d'au qui ppèsent un bras. La voisine dont le mari m'a aidé la veille me fait comprendre si je peux l'aider. Je lui porte ses deux seaux très lourds dans sa cour. Le mari si charmant avec moi doit être aux champs. Nenni, il apparait avec sa petite fille dans ses bas et s'installe au bord de la rue pour la journée. Je n'ai pas le droit de faire de commentaire mais le droit de n'en penser pas moins. En partant, je rencontre le pasteur que je remercie pour son hospitalité et en partant, j'ai droit à un "Que Jésus te protège", ma soeur Lydie sera contente. La matinée se passera sans problème sur cette route goudronnée qui est vraiment la bienvenue. Pour la première fois depuis mon départ, je ressens une sensa